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Le récit des précédents voyages à vélo devrait être mis en ligne ultérieurement. (cf Mes Précédentes Aventures en bas à droite)

Dimanche 1er août 2010 : Neuville-en-Ferrain – Wez-Velvain (B) (environ 40 km)

Mon départ est plus que précipité. Un petit groupe m’attend déjà sur la place de Neuville. Comme je ne souhaite pas faire attendre les gens, je remplis mes sacs un peu n’importe comment. Cela aura une grosse conséquence par la suite ! Les démarches pour la location de la maison ont grandement perturbé mon timing. Une petite trentaine de personnes sont venus m’encourager. Je remercie d’ailleurs tout le monde ! Après une petite interview avec une charmante journaliste et quelques photos de groupe, je peux démarrer mon périple vers 16 h. L’étape du jour n’est pas bien longue. Je vais rallier la maison d’un couple d’amis, Marie Pierre et Pascal, située à Wez-Velvain en Belgique. Le temps est assez nuageux, mais aucune goutte de pluie pendant le parcours. Le coin m’est forcément coutumier, pour m’y être entraîné régulièrement. Après la ville de Mouscron, le mont St Aubert se dresse sur ma gauche. A Pecq, mes premiers soucis commencent. Mon compteur kilométrique ne répond déjà plus. Ma roue arrière se met également de travers en passant une bordure. Un habitant me propose aimablement de l’aide, mais tout est déjà quasiment rentré dans l’ordre. Je longe ensuite l’Escaut jusque Tournai. La place avec la cathédrale est toujours aussi vivante, mais je ne m’y attarde pas. Je traverse ensuite la campagne environnante jusque Wez-Velvain. J’installe la tente, et déballe mes sacs pour faire l’inventaire. A cause de la précipitation, il me manque pas mal de matériel ! Du coup, il ne me reste plus qu’à prendre la voiture jusque Neuville demain matin, pour tout récupérer. En effet, mon auto stationne chez mes amis durant toute la période de mon aventure. Franchement, cela démarre bien !

Lundi 2 août : Wez-Velvain

Rien de bien passionnant cette journée ! Après un réveil plus tardif que prévu, je repars chez mes parents en voiture. Il faut reconnaître qu’ils m’ont bien aidé pour les préparatifs ! Je profite donc de la journée pour régler définitivement mes derniers problèmes. Tant est si bien que je retourne à Wez-Velvain sous le coup de 18h30 ! De toute façon, des orages ont éclaté cet après-midi dans le Tournaisis. Et rouler sous les averses ce n’est pas franchement agréable ! Par contre, ma tente a tenu le coup, et ça c’est une bonne nouvelle ! Pascal est bien surpris de me revoir à nouveau. Nous fêtons mon retour avec une bonne bière, en compagnie de son frère. Après le souper, je tente de réparer mon compteur kilométrique, mais l’aimant semble mort. Je remplace alors le compteur, par celui qui été monté sur mon ancien vélo à Neuville. Demain, l’aventure va pouvoir recommencer. Dans de meilleures conditions cette fois, du moins je l’espère !

Mardi 3 août : Wez-Velvain – Beaumont (102,3 km)

Ce matin, il y a un brouillard à couper au couteau. Mais fort heureusement, il se dissipe au fil des heures. Après avoir commandé sur internet un support filaire pour mon nouveau compteur, je peux enfin quitter les lieux. Un grand merci à Marie-Pierre et Pascal de m’avoir accueilli durant ces deux dernières nuits ! Dans un premier temps, j’emprunte des routes de campagne jusque Peruwelz. Mais le manque d’indication rallonge considérablement mon itinéraire. Bref, je zigzague entre Belgique et France ! L’imposante basilique de Bon-Secours est perchée sur une colline, ("tiens ce ne serait pas une bière ça !"), mais les portes de l’édifice sont malheureusement fermées pendant les heures du midi. Je pique-nique à proximité de l’église de Blaton, la plus ancienne du Hainaut. Comme j’ai déjà perdu beaucoup de temps, je rejoins une nationale pour Tertre. Je m’enfonce ensuite dans le Borinage, au Sud-ouest de Mons. Au Grand Hornu, les maisons ouvrières sont alignées autour de l’ancien site minier. Aussi, le coin devient beaucoup plus vallonné. La météo change également. En effet, des nuages noirs menaçants masquent désormais le soleil. Puis, je rattrape la nationale qui va de Mons à Beaumont. De vraies montagnes russes, et c’est vraiment casse-pattes ! A cela, il faut ajouter une circulation infernale. En vérité, je m’y attendais pour l’avoir emprunté déjà plusieurs fois ! Je bifurque un moment vers le village de Solre-sur-Sambre, afin de découvrir le château fort du 13éme S. Il me reste encore quelques collines à grimper avant d’atteindre Beaumont. A l'entrée de la petite ville, la route pour le camping « Fond de Gouttes » descend un peu trop à mon goût ! En effet, il me faudra tout remonter demain matin ! Par contre, il est agréablement logé au bord d’une petite rivière. Il n'est malheureusement réservé qu'aux caravanes ! Un gamin m’amène alors à l’accueil. Le jeune patron m’explique que la région wallonne interdit les tentes dans son camping. Finalement, il me donne discrètement l’autorisation de m’installer. Et en plus, il ne me fait rien payer ! Bien sympa le gars !

Mercredi 4 août : Beaumont – Forêt à proximité de Redu (92,1 km)

Je démonte la tente sous la pluie. Pas des grosses gouttes, mais un crachin qui vous trempe jusqu’aux os ! Bref, une journée de brin en perspective ! C’est pourquoi je pars une nouvelle fois bien tard. Je remonte la fameuse côte de la veille jusque Beaumont. Depuis la tour Salamandre, le paysage vallonné est masqué par un brouillard de pluie. Au bout de quelques kilomètres, je finis par être complètement trempé. La nationale continue à faire le yoyo jusque Philippeville. Mise à part celle de Silenrieux, les côtes sont plus faciles à grimper que la veille. Je poursuis ensuite ma route jusque Givet en bordure de Meuse. Je profite d’une courte accalmie pour casser la graine à côté de la chapelle de Walcourt. A l’office du tourisme, une fille m’informe sur les monuments intéressants de la vieille ville (la forteresse, le couvent des Récollectines, la tour Victoire…). Sur la petite place, le bel hôtel de ville fait face à l’église St Hilaire. Par contre, je suis un peu déçu du mobilier intérieur de l’édifice religieux. Ma route continue jusque Beauraing. Et toujours sous une fine pluie ! La petite ville est désormais un lieu de pèlerinage depuis l’apparition de la Vierge dans les années 30. De nombreux sanctuaires, plus ou moins intéressants, entourent une massive chapelle en pierres. A Wellin, je stoppe à un bistrot pour savourer une Rochefort bien méritée. J’en profite car je doute trouver d’aussi bonnes bières par la suite. Il commence par être tard, deux solutions se présentent à moi. La plus sage serait de rallier le camping à 4 km sur la route de Rochefort, donc hors de mon parcours. L’autre consiste à poursuivre ma route vers Libin, et de trouver un endroit dans la forêt pour bivouaquer à la sauvage. Finalement après maintes hésitations, je choisis la seconde. D’autant plus que la pluie a cessé ! La petite nationale grimpe longuement à travers la forêt ardennaise. Avant le village de Redu, je m’enfonce entre les arbres, de manière à masquer la tente. J’entends les averses au loin qui se précipitent vers mon bivouac. C’est vraiment bizarre !

Jeudi 5 août : Forêt à proximité de Redu – Steinfort (L) (82,8 km)

Cette nuit, il est tombé des cordes. La tente est complètement trempée. J’attends alors l’accalmie pour pouvoir déguerpir. La route oscille tantôt à travers champs, tantôt dans les forêts. Non loin, l’Euro Space Center présente à l’extérieur quelques reconstitutions de fusées, notamment celle d’Ariane et celle de la navette spatiale américaine. Après Libin, quelques beaux manoirs bordent la petite nationale. Aussi, j’atteins rapidement Neufchâteau. Après quelques courses, je décide de poursuivre mon itinéraire. Je stoppe quelques kilomètres plus loin au village d’Anlier, pour casser la croûte à côté de l’église. Le temps est vraiment instable, les éclaircies alternent avec les petites averses. Du coup, je dois à chaque fois enlever et remettre ma veste. Et c’est vraiment pénible ! Après Habay-la-Neuve, la piste cyclable devient complètement déglinguée. Il me faut zigzaguer pour éviter les trous et les pierres qui traînent. J’aperçois enfin Arlon, perché sur une colline. Je connais un peu la ville, pour avoir rejoint mon frère durant ses études il y a quelques années. A l’office du tourisme, un homme  m’aiguille un peu sur la poursuite de mon itinéraire. En effet, la partie entre Luxembourg et Strasbourg n’est pas encore bien déterminée. Du coup, j’achète une carte routière plus détaillée. Lorsque je commence la visite d’Arlon, le temps vire au mauvais. Des cordes s’abattent sur la ville. Je prends alors mon mal en patience, en allant boire une bière trappiste au café d’à côté. Le patron est d’ailleurs bien sympa. Il est totalement admiratif de mon projet. Après l’averse, je monte au belvédère, à côté de l’église St Donat, pour jouir du panorama. Je me rends ensuite à la source de la Semois. Franchement, il n’y a pas grand-chose ! (Clin d’œil à Guillaume, il y a quelques années !). Puis, je poursuis ma route jusque Steinfort, premier village du Luxembourg à la frontière, pour m’installer au camping. Demain, on annonce une météo clémente. Il est plus que temps, car ma tente n’a pas encore eu l’occasion de sécher complètement.

 Vendredi 6 août : Steinfort – Sierk-les-Bains (F) (70,1 km)

Je remballe mon matos rapidement pour démarrer vers les 9 h du mat. Le ciel est complètement dégagé. Pour une fois que la météo ne s’est pas trompée, on ne va pas se plaindre ! La route jusque Luxembourg-ville est relativement plate. Le seul inconvénient, comme à chaque grosse agglomération, c’est la circulation qui y règne. J’entame la visite le long des fortifications. Les points de vue sur les différents quartiers de la ville sont magnifiques. D’un côté, le pont Adolphe du 19^ème enjambe la rivière Pétrusse. De l’autre, depuis le Chemin de la Corniche, l’église St Jean domine la ville basse du Grund, située au bord de la rivière de l’Alzette. Un peu plus loin, les ruines du château fort du Luxembourg, qui date du 10^ème S, sont édifiées sur un éperon rocheux. La cathédrale Notre-Dame est malheureusement en rénovation. Tout comme le palais municipal sur la place d’Armes ! L’intérieur de l'édifice religieux ne me paraît pas si intéressant. Seule la tribune à l’entrée présente de jolis motifs sculptés. La crypte est également trop moderne à mon goût ! Après avoir pique-niqué, je déambule dans les quartiers de la ville haute pour découvrir notamment le palais de Grand Ducal, ainsi que la place Guillaume avec son hôtel de ville. Il est presque 14 h 30 lorsque je reprends la route. Les panneaux indicateurs m’ayant induit en erreur, je me retrouve finalement sur une petite nationale en direction de Frisange. Du coup, une personne du coin et un agent municipal me remettent sur les bons rails. Cela m’a valu quand même un petit détour de quelques kilomètres supplémentaires ! A partir de Moutfort, la route ne fait que descendre. J’arrive ainsi à Remich très, très facilement. Plutôt que de passer en Allemagne, je préfère longer le fleuve de la Moselle sur une piste cyclable jusque la frontière française. J’atteins ainsi Sierk-les-Bains et son magnifique château des ducs de Lorraine du 12^ème. Malheureusement, les nuages ont refait leur apparition. Peu motivé à reprendre la route, je m’installe au camping municipal. Et ce n’est vraiment pas cher ! Je discute un moment avec un couple de Hollandais qui voyage également à vélo. Aussi, un marché traditionnel se tient au centre de la petite ville jusque 1 h du mat. Plutôt que de préparer mes pâtes quotidiennes, je pars manger un morceau et déguster une bière de la région. Je rentre ainsi la panse remplie, alors que la nuit tombe. Malheureusement, la grille du camping est déjà fermée. Et bien sûr, j’ai oublié le code d'entrée dans la tente ! Je grimpe alors par-dessus, afin de rejoindre mon petit lit douillet. Enfin plutôt mon sac de couchage et mon mince matelas autogonflant !

Samedi 7 août : Sierk-les-Bains – Forêt de Fénétrange (101 km)

De bonne heure, je rejoins la départementale en direction de Bouzonville. Elle grimpe fortement dans les collines boisées jusque Montenach, puis oscille à travers champs. Le soleil tape vraiment fort aujourd’hui. L’église de la petite ville est édifiée au bord d’une charmante rivière descendant en cascades. L’intérieur est par contre assez quelconque. Après quelques courses, j’emprunte des petites routes bordées d’arbres, qui traversent entre autres les villages de Téterchem, Coume et Porcelette. Et cela pour éviter la circulation infernale de la nationale! J’arrive ainsi sous le coup de 14 h à St Avold. Au premier abord, la ville ne me fait pas grosse impression. Seule l’ancienne abbatiale du 18^ème mérite le détour. Elle est malheureusement enserrée par des bâtiments banals. Alors que je mange un bout à proximité, une folle dingue me parle d’un tas de choses incohérentes. A l’intérieur, le chœur, les orgues et quelques sculptures religieuses sont les principaux attraits de l’édifice. Je reprends ensuite mon chemin, toujours sous un soleil de plomb. Quelques côtes me font également mal aux jambes. Fort heureusement, les descentes sont bien plus agréables ! J’atteins même une pointe de vitesse à 61 km/h. Le paysage reste très champêtre. D’ailleurs, beaucoup de paysans s’activent dans les champs. Comme hier en fin de journée, les nuages sont de retour. Au loin, j’aperçois  les montagnes des Vosges, puis les deux flèches de l’église St Nicolas du village de Munster (pas le fromage puant hein !). Une vieille dame me permet une dernière visite. De gros travaux sont engagés pour restaurer l’édifice religieux. Le chœur et un vieux tombeau en pierre sont splendides. Je repars pour une dizaine de kilomètres, avec la ferme intention de trouver un coin pour bivouaquer. Dans la forêt de Fénétrange, je découvre une cabane de chasseurs avec la porte ouverte. Mais comme demain c’est dimanche, j’ai peur d’être délogé aux aurores! Quelques centaines de mètres plus loin, je plante la tente sous les arbres. Surpris par ma présence, un renard détale juste devant moi. Aujourd’hui, c’est la reprise du championnat de football. J’apprends par téléphone la défaite de mon équipe fétiche, le RC Lens. Finalement, je m’endors avec le hululement lointain d’une chouette.       

 Dimanche 8 août : Forêt de Fénétrange –Strasbourg (96,5km)

Pendant que je déjeune, il se met à pleuvoir. Quelle poisse ! Et dire que ma tente commençait à sécher ! Je charge quand même mon vélo pour reprendre la route jusque Fénétrange. Le château est assez banal. L’église renferme normalement de beaux vitraux du 15^ème, mais les portes sont une nouvelle fois fermées. Quelques beaux bâtiments égayent aussi les rues étroites, comme le vieil hospice. Seulement tout semble à l’abandon, comme bien souvent en Lorraine. Sûrement un manque de moyens ! Je discute un moment avec un couple qui se balade dans la région avec un tandem Pino. C'est-à-dire couché à l’avant et droit à l’arrière. Le soleil finit par pointer son nez, mais de gros nuages noirs menacent. A la sortie du village, une bonne côte me casse un peu les jambes. Je traverse ainsi des petits villages (Kirrberg, Rauwiller, Lixheim entre autres) jusque Phalsbourg. Je croise également une dame qui n’a pas l’air d’avoir toute sa tête. Décidemment, c’est la maladie du coin ! Comme un peu partout en France, Vauban a laissé son empreinte. Je déambule alors dans la petite ville à la découverte des différents monuments : château, portes d’Allemagne et de France, ancienne caserne… L’église domine la large place de l'hôtel de ville. Peu rassuré d’abandonner mon vélo, je découvre rapidement l’intérieur de l’édifice religieux. Puis, je pique-nique sur un banc à l’ombre d’un arbre. La route qui suit n’est pas trop difficile. Je me retrouve rapidement au sommet du col de Saverne à 410 mètres. Il faut quand même reconnaître qu’il est plus difficile de grimper sur l’autre versant. Pour être honnête, j’ai pris progressivement de l'altitude ces derniers jours. J’atteins alors Saverne à grande vitesse, par de grands virages en épingle. La petite ville est vraiment charmante. Je découvre ainsi le château des Rohan, l’église Notre-Dame de la Trinité, la maison Katz avec ses sculptures en bois, et le cloître des Recollets du 14^ème. A l’office du tourisme, la fille m’indique une piste cyclable pour rejoindre Strasbourg. Certes, cela rallonge mon parcours, mais elle borde le canal qui va de la Marne au Rhin. Donc parcours relativement plat ! Aussi, je me rends compte avoir perdu mes lunettes. Et bien voilà c’est arrivé, car cela faisait plusieurs fois que je devais les changer de sacoche ! Après toutes ces montées et descentes, il est vraiment agréable d’entraîner des plus gros braquets sur du plat . D'un coup, un jeune d’une vingtaine d’années me rejoint. Il semble passionné par mon vélo chargé. Nous faisons un bout de chemin ensemble, tout en discutant de nos voyages cyclistes. J’arrive enfin à Strasbourg par une moche banlieue. Par contre, le centre est vraiment magnifique. La lumière orangée du soleil tape encore sur la façade de la majestueuse cathédrale. Cependant, je réserve la visite pour la matinée de demain. Puis, je galère un peu pour trouver le camping à la Montagne Verte. Fort heureusement, des gens m’aiguillent finalement dans la bonne direction.

Lundi 9 août : Strasbourg – Dambach-la-Ville (76,1km)

Il fait super beau. Au réveil, je me fais offrir le café par mes voisins de tente. Bien sympa ! Ce couple sexagénaire vient de Vendée. La dame est complètement admirative de mon projet. Je quitte enfin le camping vers les 11 h. Je reprends alors la même piste cyclable que la veille pour rejoindre le centre de Strasbourg. Je déambule dans le quartier de la Petite France, de la place Kléber et autour de la cathédrale. Il y a un nombre incroyable de touristes ! Il est vrai que la ville est vraiment super jolie, avec toutes ses maisons à colombages. Ma visite est assez rapide pour y être venu déjà plusieurs fois, notamment lors d’une certaine finale de Coupe du Monde de football en 1998. Quel bon souvenir, pas comme cette année ! Puis, je pique-nique au bord de la rivière de l’Ill, assez loin de la foule. Une piste cyclable permet ensuite de rallier Molsheim en longeant le canal de la Bruche. C’est vraiment agréable ! Sur mon chemin, le village de Dachstein est cerné de remparts et de douves. Je fais un tour rapide à Molsheim pour découvrir notamment le metzig du 16^ème (l'ancien hôtel de ville), et la porte des forgerons du Moyen Âge. En effet, l’heure est déjà bien avancée ! De plus, des nuages commencent à faire leur apparition. A la sortie, les cyclistes et les tracteurs sont déviés à travers champs. La grosse nationale est en effet interdite aux vélos à cause du trafic routier. La route des vins d’Alsace démarre réellement à partir de Rosheim, qui renferme une belle église du 12^ème. Je traverse ainsi des villages aussi mignons les uns que les autres. La plupart des maisons à colombages sont colorées et richement fleuries. Tant est si bien que je perds un temps fou à prendre des clichés ! Les voitures garées sur les places et dans les ruelles cassent un peu le charme des lieux. Mais il faut bien que les gens vivent ! A Heiligenstein, au sommet d’une bonne côte, je jouis d’un magnifique panorama sur les vignes rangées rectilignement. A cause de l’heure tardive, je sais que je n’atteindrais pas Colmar ce soir. Il faut dire que les travaux sur la route, les indications floues de mon guide, et les clichés m’ont fait perdre un temps considérable. A chaque fois que je veux tirer une photo, le soleil disparaît derrière les nuages. C’est à croire qu’il le fait exprès ! Et cela a le don de m’agacer ! Je décide de m’installer au camping municipal de l’Ours, à Dambach-la-Ville. Dès mon arrivée, un couple de Hollandais m’invite à manger avec eux. Décidemment, c’est la journée ! Mais comme ils ne parlent pas le français (et moi très mal le néerlandais !), nous conversons en anglais. Je passe alors une bonne soirée en compagnie de Nick et Wim

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Mardi 10 août : Dambach-la-Ville – Bantzenheim (91,4 km)

Dans un premier temps, je repars en ville pour découvrir les remparts et les maisons à colombages de Dambach. A peine démarré, je me trompe déjà de route. Du coup, je ne verrai pas le château de Berstein. Par contre, celui d’Ortenbourg est bien visible au loin. Les vignes s'étalent à perte de vue ! Je traverse des villages qui finissent par se ressembler un peu (Scherwiller, Châtenois, Saint-Hippolyte..). A chaque fois, la rue principale est bordée de belles maisons à colombages aux couleurs variées. Le célèbre château du Haut-Koenigsbourg domine fièrement les vignobles depuis le sommet de sa petite montagne. A cause de l’heure qui tourne, je précipite la visite de Bergheim. Plus loin, Ribeauvillé est également bien joli. Cependant, le village perd de son authenticité à cause de la marée humaine qui a envahi les rues. Puis, je fais un dernier crochet jusque Riquewihr, submergé également par les touristes. Dommage, car le village a vraiment beaucoup de charme ! Désormais, je me laisse glisser jusque Colmar. Il est déjà presque 14 h, lorsque je m’apprête à manger sur un banc. A l’office du tourisme, une jolie fille me fournit un itinéraire de découverte de la ville. Il passe notamment par la collégiale St Martin, et par de belles maisons typiques aux pierres sculptées. La Petite Venise est un quartier traversé par un canal bordé par de superbes maisons à colombages. Je m’enfile une bière alsacienne (Licorne), avant de reprendre le pédalage vers 17 h. Il faut absolument que je m’approche au plus près de Bâle en Suisse. La route est complètement plate, traversant de grands champs de maïs. Il fait vraiment chaud, la température avoisine les 32°C. Je roule un peu comme un robot pour avaler les kilomètres. D’un coup, tilt ! Il me semble avoir vu un camping. En effet, je n’ai pas rêvé ! Plutôt que de bivouaquer dans la forêt proche, je préfère m’y installer. Il est déjà 20 h passé, et il reste une grosse vingtaine de kilomètres pour rejoindre Bâle. On verra ça demain ! 

Mercredi 11 août : Bantzenheim – Glovelier (CH) (97,9 km)

Je reprends la route plate en direction de Bâle. Elle longe à distance le Rhin. De nombreuses usines, et même une centrale électrique, bordent le fleuve. La propriétaire du camping m’a conseillé de visiter une vieille église romane du 11ème, située à Ottmarsheim. D’après ses dires, c’est la réplique miniature de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle. Quelques belles fresques sont peintes sur les plafonds et les murs. Plus loin à St-Louis, je discute longuement de mon aventure avec le pharmacien. En passant la frontière suisse, je quitte la France pour plusieurs mois. Si tout se passe bien, je serais de retour dans une petite année ! Je pique-nique ensuite sur un banc, avant d’entamer la visite de Bâle. Les fontaines de la ville fournissent de l’eau fraîche et potable. Et c’est bien pratique pour se réapprovisionner ! En grimpant jusque la cathédrale Münster, je jouis d’une vue sur le Petit Bâle et le célèbre pont Mittlererhein Brücke. L’édifice religieux possède de jolis portails en pierres sculptées, ainsi que deux cloîtres gothiques. L’intérieur est par contre assez sobre. A cette période, tous les monuments de Bâle sont malheureusement en rénovation. Le rathaus (hôtel de ville) est même masqué par les échafaudages. Depuis ma visite avec Guillaume et José, il y a quelques années, je ne reconnais absolument pas la ville. Un habitant m’indique la piste cyclable 23, qui part directement dans la région des Franches-Montagnes. Je quitte ainsi la ville sans trafic routier. Elle longe ensuite la rivière de la Birs (et du même coup la voie de chemin de fer !) jusque Delémont. C’est pourquoi je suis agréablement surpris de cet itinéraire quasiment plat dans la vallée. Dans la petite ville, une fille s’intéresse également à mon aventure cyclotouriste. Bien sympa en tout cas ! Depuis plusieurs kilomètres, le temps s’est gâté. Du coup, je pédale jusque Glovelier sous la menace de la pluie. A l’hôtel de la gare, mon ancien compagnon de voyage José a l’air bien surpris de me voir. Il faut dire que je viens un peu à l’improviste ! Nous avions pédalé ensemble en Islande et en Hongrie, il y a plusieurs années. Il me présente alors son amie Sara. Tous deux m’invitent chez eux pour souper, et boire quelques bières locales de la brasserie des Franches-Montagnes. Ils ont également un gros projet à vélo dans plusieurs mois. 

Lundi 27 et Mardi 28 septembre 2010 :  Neuville en Ferrain - Castegnato - Sirmione (59,8 km) 

Après plus de cinq semaines de convalescence, je peux redémarrer l’aventure. Cependant, ma motivation s’est atténuée au fil des semaines. Aussi sans aucun entraînement, je me demande si ma clavicule va tenir le coup. Enfin, on verra bien ! Mes parents m’emmènent à Lille pour prendre le train de 17 h 30. Après une heure de trajet, ma sœur m’attend à la gare du Nord de Paris pour m’aider à porter mes lourds sacs dans le métro. Quand on n'a pas le vélo, c’est vraiment pénible ! Mon beau-frère Jérôme et le petit Hugo nous rejoignent à la gare de Bercy à bicyclette. Franchement, je ne sais pas comment j’aurais fait s’ils n’étaient pas là ! Après avoir picolé une bière ensemble, j’embarque dans le train de nuit à 20 h 30 pour Brescia. Les cabines sont vraiment minuscules pour six personnes. Je ne peux même pas rentrer mes sacs bien trop volumineux. Le contrôleur m’indique de les laisser dehors, en attendant de trouver une autre place. Entassés les uns sur les autres, je discute principalement avec une famille de péruviens. Enfin, plus particulièrement avec la fille (charmante entre nous !) qui parle bien l’anglais. Ils sillonnent l’Europe pendant un gros mois (un peu comme les américains !). Je finis par les quitter pour m’installer dans une autre cabine, avec deux gars d’origine africaine. Je tente de roupiller malgré le bruit répétitif des rails de chemin de fer. Vers 5 h du matin, la douane italienne nous réveille pour contrôler les sacs et les valises. Par chance, on n'a pas touché aux miens ! Tant et si bien que le train a pris plus d’une heure de retard ! Après encore un arrêt prolongé en gare de Milan, j’arrive enfin à Brescia à 8 h du mat. Raphaël, l’un des deux blacks, me donne un coup de main pour sortir mes bagages jusque la sortie de la petite gare. Bien sympa ! Malgré la proposition d’Oscar (l’homme qui garde mon vélo) de venir me chercher au terminus des bus de Mandolossa, je préfère me rendre chez lui en taxi. Même si c’est plus cher, c’est beaucoup plus facile ! J’arrive donc à Castegnato rapidement. Mon vélo est déjà dehors, prêt à être chargé. Monsieur Zanini, l’homme qui a appelé l’ambulance, est également présent. Après les retrouvailles, je prépare tranquillement ma «bicycleta». Nous faisons un dernier cliché pour le souvenir, et c’est reparti ! A la sortie du village, les rails qui m’ont fait chuter sont vraiment mauvais. A mon avis, je ne suis ni le premier, ni le dernier ! Je déambule ensuite dans les quartiers de Brescia sous le soleil, notamment autour de la gigantesque cathédrale baroque. Malheureusement, beaucoup d’édifices sont en travaux. Les ruines du Capitolium ne sont pas franchement impressionnantes. Il s’agissait d’un temple dédié à des dieux romains. Une petite grimpette me mène ensuite au château féodal qui surplombe la ville. Je me balade à pied un long moment dans l’enceinte. Puis, la route en direction de Vérone ne présente aucun intérêt. En plus de la circulation, ce n’est qu’une succession d’entreprises, de dépôts ou de centres commerciaux. J’atteins ainsi facilement la petite ville de Desenzano del Grada, au bord du lac Majeur. Elle possède un mignon port de plaisance, proche d’une vieille place entourée d’arcades. Après la visite de l’église, je grimpe à nouveau au château pour la vue sur la petite ville et le grand lac. Le paysage est cependant moins impressionnant qu’à Côme. De plus, tout est noyé dans la brume. D’ailleurs, un orage menace au loin. Je remonte rapidement à vélo pour me rendre à Sirmione, au bout d’une petite péninsule. Les vélos ne peuvent même pas rentrer dans le village hyper touristique ! Je préfère alors faire demi-tour jusqu’au camping le plus proche, pour éviter de me faire voler les sacoches. De toute façon, la nuit commence à tomber. En effet, les jours sont beaucoup plus courts. Et franchement, je me suis fais avoir !

Mercredi 29 septembre : Sirmione - Vérone (48,4 km)

Le gardien du camping a fait des rondes toute la nuit. Bizarrement, cela ne m’a pas rassuré. C’est pourquoi je n’ai pas très bien dormi ! La propriétaire m’autorise à laisser tout mon attirail à la réception, le temps de faire un aller-retour jusqu’au village historique de Sirmione. Je pédale ainsi sans bagages, sous un soleil de plomb. J’abandonne mon vélo à l’extérieur, le temps de la visite. Il est déjà 10 h, mais le flot de touristes n’a pas encore envahi les ruelles du village. Un beau château fort domine les maisons alentour aux façades colorées. La vieille église Santa Maria Maggiore possède un beau portail et quelques fresques du 15^ème S. Je marche ensuite le long de la côte jusqu’au bout de la péninsule. Le coin parsemé d’oliviers est vraiment paisible. Au loin, les ruines d’une villa romaine sont visibles. Cependant, il faut payer un droit d’accès pour la visite. Aussi, la mignonne église en pierres San Pietro in Marino est fermée pour rénovation. Les touristes commençant à affluer, il est temps de rejoindre le camping pour récupérer ses affaires ! Même si le camping est bien équipé, le tarif de 16 euros pour une nuitée est tout de même excessif. Oscar m’avait pourtant prévenu «Ils attendent le touriste là bas !» Par contre, il faut quand même reconnaître que l’accueil est très sympa. Je reprends la fameuse nationale en direction de Vérone. Après une petite dizaine de kilomètres, je bifurque vers Peschiera pour avoir un aperçu de la ville. Elle est bâtie sur plusieurs petits îlots. Puis, la route devient infernale. Camions et voitures me rasent de très près. La circulation s’amenuise un peu à la bifurcation pour l’autoroute vers le Nord. Pendant quelques kilomètres, des champs d’arbres fruitiers (principalement des vignes et des kiwis) succèdent aux entrepôts et aux centres commerciaux. Je pique-nique à l’entrée de Vérone sur un banc. Il est presque 15 h, lorsque je pars à la découverte de la ville. L’entrée des églises étant payante, j’achète alors un pass qui permet de visiter les quatre principales. La façade de l’église San Zeno est en rénovation. A l’intérieur, je découvre notamment la célèbre porte de bronze et le triptyque de Mantegna. Le cloître attenant à l’édifice est également bien joli. La cathédrale Duomo présente une belle façade blanche. Elle renferme entre autres de belles fresques et un baptistère roman. Je poursuis la visite de la ville par le château moyenâgeux et les splendides arènes romaines. Au centre, une haute tour domine les places Piazza delle Erbe et Piazza dei Signori. Non loin, la maison de Juliette, rendue célèbre par Shakespeare, est un vrai nid à touristes. Franchement, ce n’est pas ma tasse de thé ! Aussi, je ne peux visiter l’église Ste Anastasie, car une célébration vient de démarrer. Il est déjà bien tard lorsque je tente de rejoindre à l’aveuglette le camping situé sur une colline. La grimpette est bien difficile à cause des pentes très élevées de la route. Je pose d’ailleurs pied plusieurs fois. Au sommet, je plante discrètement la tente derrière des arbustes, au pied des remparts de la forteresse San Pietro. Pour la petite histoire, le camping officiel est situé à peine à 200 m. 

Jeudi 30 septembre : Vérone - Montegrotto Terme (122 km)

Je décampe relativement tôt car une grosse étape m’attend. Je descend la colline à grande vitesse jusqu’au centre de Vérone. Le soleil est malheureusement masqué par un voile de brume. L’église Ste Anastasie est la plus grande de la ville. Une nouvelle fois, de nombreuses chapelles intérieures sont en rénovation. Les voûtes sont par contre magnifiquement décorées de fresques. Je monte ensuite les 368 marches de la tour du Lamberti, pour jouir du panorama sur la ville. L’accès est un peu onéreux, mais ça vaut vraiment le coup ! Je m’apprête à reprendre la route, lorsqu’un autochtone m’indique un parcours cycliste le long de la rivière Adige. Au départ, le sentier est bien boueux. Par chance, il se transforme en graviers en sortant de la forêt. Je quitte ainsi agréablement Vérone, loin du trafic routier. A cause de mon volumineux vélo, une sorte de borne posée au milieu d’un petit pont m’empêche de passer. Spontanément, le garde champêtre du coin vient m’aider à porter ma monture. Bien sympa ! Les méandres du cours d’eau rallongent considérablement mon parcours. C’est pourquoi après une dizaine de kilomètres, je m’enfonce dans la campagne. Sans carte précise, il est bien difficile de se repérer. Aboutissant dans des culs-de-sac, je fais ainsi plusieurs allers-retours. Et ça a le don de m’énerver ! Du coup, je finis par rattraper la nationale et sa circulation infernale. Après la petite ville de San Bonifacio, la route devient un peu plus agréable. Puis, je casse la graine au bord d’un cour de tennis dans le village de Lobia. Je fais ensuite quelques kilomètres supplémentaires à cause de ces foutues indications imprécises ! Fort heureusement, la route est relativement plate, s’engageant entre les monts Berici et les collines Euganei. En fin d’après-midi, les nuages envahissent le ciel. Je rejoins alors rapidement la ville de Padoue. Je réserve la visite pour demain, car il est déjà bien tard. Pour l’heure, il faut trouver à loger ! Deux gars, limite clochards, m’aiguillent vers l’auberge de jeunesse. Comme je n’ai pas d’agréables souvenirs avec ces établissements (cf. les journaux de route de mes précédentes aventures), je préfère pousser jusqu’au camping de Montegrotto Terme. Il est situé à une petite dizaine de kilomètres, au pied des collines Euganei. Tout en cherchant vainement un endroit pour bivouaquer à la sauvage, j’arrive à destination alors que la nuit est presque tombée. Le prix est une nouvelle fois exorbitant, mais je n’ai pas trop le choix ! A cause de tous mes aléas de parcours, j’ai facilement pédalé une bonne vingtaine de kilomètres à rien !

Vendredi 1er octobre : Montegrotto Terme - Fusina (64,3 km)

Pas de bol, il pleut ! Quelle poisse ! Je reprends la route de la veille en sens inverse, pour rejoindre Padoue. Un marché se tient sur chaque place du centre. Ce qui met pas mal d’animation dans la ville ! Aussi, des centaines de policiers sont déployés dans le quartier. Mais je ne sais pour quelle raison ! Je visite ensuite le baptistère de la cathédrale, dont les murs et le plafond sont entièrement recouverts de magnifiques fresques du 14^ème S. Elles représentent des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament. Je me fais rappeler à l’ordre par l’homme au guichet, car les photos sont interdites. L’intérieur de la cathédrale est par contre beaucoup plus sobre. Les murs blanchis à la chaux rendent l’édifice très lumineux. Je traverse ensuite la ville pour la chapelle de Scrovegni. La queue d’attente à l’entrée finit par me faire renoncer à la visite. Franchement, j’ai bien du mal à m’orienter dans cette ville ! Dans l’immense basilique San Antonio, un nombre incroyable de pèlerins se massent autour des reliques et de la tombe d’Antoine de Padoue. Les photos sont une nouvelle fois interdites. Certainement pour vendre leurs cartes souvenirs à prix d’or ! Lorsque je reprends la route, il se remet à pleuviner. Comme bien souvent à la sortie de la ville, il y a une circulation terrible. A chaque dépassement, les véhicules m’éclaboussent. Je profite de quelques arbres pour manger un morceau à l’abri de la pluie. Je longe ensuite le canal de la rivière Brenta, en direction de Venise. De nombreuses villas sont construites sur les berges. Certaines sont vraiment somptueuses, d’autres ne sont même plus entretenues. La façade de la villa Pisani est malheureusement en rénovation. Ce palais est surtout devenu célèbre grâce à la rencontre de Hitler et de Mussolini. En cette fin d’après-midi, la pluie a enfin cessé. Je décide finalement de planter la tente dans un camping, plutôt que de réserver une chambre coûteuse à Venise. Cependant, le tarif est quasi identique à celui de la veille. On en profite dans le coin ! Le seul inconvénient est que la cité lacustre se situe encore à une quinzaine de kilomètres. Par contre, le village de Fusina se trouve au bout d’une petite rue en cul-de-sac, non loin d‘une usine pétrochimique. Le gros avantage est qu’il est possible de rejoindre Venise par bateau. Enfin, on verra demain ! Ma tente est plantée au bord de la mer, avec vue sur la ville de Marco Polo au loin.

Samedi 2 octobre : Visite de Venise

Au vu du tarif pour les bateaux, je décide de prendre le bus pour rejoindre Venise. Cela coûte quand même plus de dix fois moins cher ! Après un changement à Mestre, j’arrive à destination sous le coup des 9 h du mat. Le trajet n’a duré qu’une grosse demi-heure. Tout mon barda est resté au camping, je n’ai pris que le strict minimum. Je traverse la ville à pied en longeant le Grand Canal, en direction de la célèbre place San Marco. Aucun véhicule ne circule dans la cité des Doges. Par contre, les ruelles grouillent de monde. Cela finit même par devenir oppressant. Et franchement, ça me saoule ! A tel point qu’il me faut un bon moment pour commencer à apprécier la promenade. Ceci dit, la ville est super jolie ! Les rues sont bordées de belles maisons colorées, entrecoupées par les canaux. Forcément, Venise sans les gondoles ne serait pas Venise ! Je ne vais pas faire un descriptif de tout ce que j’ai vu, car j’ai bien crapahuté. Juste l’essentiel, promis ! Pour plus de détails, vous pouvez toujours acheter un guide touristique ! Dans un premier temps, je déambule autour de la place San Marco. Il y a une longue file d’attente pour visiter les monuments les plus connus. Je grimpe au sommet de la tour du Campanile, pour admirer la ville depuis les hauteurs. Forcément, ce n’est pas gratuit ! L’intérieur de la basilique renferme de superbes mosaïques, mais surtout un magnifique retable en or avec des émaux incrustés. Je me balade ensuite dans le quartier de San Polo et Santa Croce. Le pont du Rialto est assailli par les touristes. Pourtant, je trouve que ce n’est pas le plus beau coin de la ville ! Même si l’on peut admirer les superbes palais qui bordent le Grand Canal ! De très nombreuses églises, plus ou moins intéressantes, jalonnent la ville. Les accès de certaines sont payants. Il faut cependant faire un minimum attention aux dépenses, car on peut vite se faire plumer ! De plus, les photos sont interdites à l’intérieur des édifices. Et malheur à celui qui tente l’expérience ! Il se fait vite réprimander par un gardien. Hors cérémonie religieuse, je ne vois vraiment pas en quoi cela dérange ! M’enfin ! Lorsque j’arrive à l’église des Frari, les portes ferment juste devant mon nez. Après avoir bien marché, je m’attable en terrasse d’un restaurant pour manger une pizza avec un bon verre de vin. Cela me change de mes pâtes quotidiennes ! Cependant, le service est un peu trop express à mon goût. De plus, une taxe (certainement tombée du ciel) est ajoutée à l’addition finale. Pas très honnête tout ça ! La nuit tombée, les rues se vident tout doucement. Ce qui donne une atmosphère particulière à la ville ! Le bus m’amène jusque la gare de Mestre pour ma correspondance. Il me faut patienter encore une bonne heure en compagnie d’un gars d’origine africaine. Bien sympa en tout cas ! Je retrouve finalement avec bonheur ma tente et mon duvet douillet, au camping de Fusina.

Dimanche 3 octobre : Visite de Venise

Au réveil, le soleil à l’horizon donne une magnifique couleur orangée à la mer. C’est féerique ! Je rate ensuite malencontreusement mon bus pour quelques minutes. J’arrive finalement à bon port avec une heure de décalage sur mes prévisions. Je rejoins directement l’immense église des Frari. Cependant, il n’y a pas de visite car la messe du dimanche va commencer. Tant pis, j’abandonne ! C’est dommage car il paraît que c’est l’une des plus intéressantes de Venise. Celle de San Pantalon possède de surprenantes fresques peintes au plafond. Une autre a une tour penchée, prête à s’effondrer. Un peu plus loin, le quartier de Dorsoduro est bien moins fréquenté par les touristes. Ce qui rend la balade plus agréable ! Malheureusement, beaucoup de monuments sont fermés. La foule réapparaît au niveau des quais des Zattere. Le pont de l’Accademia offre une belle vue sur le Grand Canal et ses palais. A la place San Marco, je dois demander à plusieurs personnes pour me tirer en photo. C’est quand même incroyable, les gens se baladent avec des appareils reflex coûteux, et ne savent même pas cadrer une vue ! C’est finalement une Australienne parlant français qui fait mon bonheur. «Je parle de photo, pas de confusion !». Il ne me reste plus qu’à rallier l’ancien quartier juif dans Cannaregio. C’est le premier ghetto de l’histoire, datant du 16^ème S. Le mot est d’ailleurs originaire de Venise. «Bon, je ne le savais pas non plus !». Je tente de visiter quelques églises alentour, mais elles ont portes closes en ce jour dominical. Cette fois, c’en est fini avec les édifices religieux de Venise. Parce qu’à force, je vais finir par me retirer dans un monastère ! «Quoique chez les trappistes !». En fin d’après-midi, je reprends le bus pour Fusina. Demain, je poursuivrai ma route vers d’autres horizons. Aussi à l’heure où j’écris ces lignes au bar du camping, je me fais bouffer par les moustiques !

Lundi 4 octobre : Fusina - Téglio Vénéto (96,1 km)

Après avoir remballé tout mon matériel, je reprends le même parcours du bus jusque Mestre. A l’entrée de la ville, quelques prostitués tapinent au bord de la route. Comparé aux deux derniers jours, le temps semble se dégrader. J’abandonne l’idée de rejoindre la place San Marco de Venise avec mon vélo. J’aurais aimé immortaliser l’évènement par une photo, mais les escaliers des passerelles et la foule rendent l’expédition bien trop difficile. Tant pis ! La route qui suit est de nouveau sans intérêt, avec un gros trafic routier. C’est pourquoi après Portegrandi, je bifurque vers le Parc de la Lagune. Des centaines d’îlots se détachent de la côte, sous un ciel de plus en plus menaçant. Je croise deux cyclos du Nord de l‘Angleterre. Barry et Terry sont frères, ils réalisent une boucle depuis Venise à travers la Slovénie et la Croatie. Je leur tire mon chapeau (ou plutôt ma casquette !), car ils ont approximativement la soixantaine. Je mange un morceau au village de Caposile. Etrangement, plusieurs grandes barques servent de soutènement au pont mobile. A Musile di Piave, tous les dix mètres, il y a des panneaux de début et de fin de piste cyclable. C’est complètement absurde ! Aussi, il est bien difficile de se réapprovisionner entre midi et 15 h, car les Italiens font la sieste. J’arrive à Portogruaro en fin d’après-midi. La tour de l’église penche dangereusement. Le centre est assez joli, la petite ville possède deux moulins à eau situés côte à côte. A peine arrivé, j’essuie une averse monumentale. Depuis le temps que ça menace ! J’attends une légère accalmie avant de repartir. Après une grosse dizaine de kilomètres dans la campagne, je plante la tente derrière les arbres un peu à l’écart de la route, non loin d‘un terrain militaire qui semble abandonné. Pourtant, les bâtiments sont éclairés. Bizarre ! D’un coup, il se remet à pleuvoir violemment ! Quelle poisse, d’autant plus que le terrain est complètement boueux ! Je patauge dans la gadoue. Cela risque de ne pas être marrant demain matin !

Mardi 5 octobre : Téglio Vénéto - Stupizza (85,2 km)

La pluie est tombée toute la nuit. Et ça continue encore et encore ! De plus, un vent d‘Est s‘est levé. Bref, je me retrouve dans un sacré bourbier ! Tout mon équipement est trempé et maculé de boue. Aussi, je peine à plier la tente à cause des violentes rafales. Avant de démarrer, je décrotte mes chaussures et nettoie succinctement mes vêtements pour éviter de ressembler à l’homme des bois ! Je reprends alors la route plate et directe pour Udine. Les champs alternent avec de petits bois récents. Bizarrement, les arbres ont été plantés rectilignement. Quelques geais s’envolent à mon passage. Il y a également un nombre incroyable de limaces qui cherchent la chaleur du bitume. Un vrai carnage ! En effet, en plus de la météo exécrable, le trafic routier est incessant. Je quitte ainsi la région de la Vénétie, pour celle du Frioul. A Galleriano, je bifurque sur des routes plus tranquilles, traversant des petits villages. Par contre, il n’y a aucune boulangerie d’ouverte ! C’est finalement à la périphérie d’Udine que je trouve mon Graal. Je casse la graine dans un parc, avant d’entamer la visite. Le centre est bien joli avec ses petites places pavées, bordées de jolies maisons aux arcades. Quelques bâtiments historiques méritent également le coup d’œil. La grande église Duomo est malheureusement fermée à cette heure. Je poursuis alors mon bonhomme de chemin jusque Cividale. Les montagnes des Alpes Juliennes se profilent au loin. A la sortie d'un supermarché de la petite ville, une dame d’une cinquantaine d’années m’interpelle. Anne-Marie est une Française expatriée en Italie. Venant de Montreuil-sur-Mer, elle paraît émue de parler de la région de son enfance avec un Chti. Elle m’offre même un café au bar d’en face. Une grosse demi-heure plus tard, je m’enfonce dans les montagnes alors que le soleil fait enfin son apparition. La route longe la vallée de la rivière Natisone, en direction de la Slovénie. Après quelques kilomètres, je bivouaque derrière des arbustes, sur un terrain privé qui semble à l’abandon. Le grondement du cours d’eau à proximité finit par me bercer. Tiens, il se remet à pleuvoir, cela faisait longtemps !

Mercredi 6 octobre : Stupizza - Sovodenj (82,7 km)

Quelques kilomètres me séparent de la frontière slovène. J’ai hâte de découvrir ce nouveau pays. La route monte doucement dans la vallée de la rivière Nadiža. En fait, c’est le même cours d'eau qu’hier, mais avec un nom slave. Les montagnes sont toutes parsemées de forêts. Les feuilles des arbres se parent des jolies couleurs de l‘automne. De plus, il n’y a quasiment plus de circulation sur la petite nationale. Cela me change du trafic démentiel en Italie ! La route bifurque ensuite vers Kobarid, situé dans la vallée de la Soca. La ville est tristement célèbre à cause une bataille meurtrière durant la Première Guerre mondiale. Je pédale ainsi facilement le long de la rivière jusque Tolmin. Quelques percées du soleil me réchauffent un peu le corps. Je décide ensuite de me rendre aux gorges à proximité de Zatolmin. Je laisse alors mon vélo à la billetterie, et m’aventure à pied. Le sentier est devenu très glissant par les récentes pluies. D’ailleurs, ça dégouline de partout ! La montée des eaux de la rivière Tolminka empêche malheureusement d’apercevoir la source thermale. Un peu plus loin, un gros rocher s’est coincé entre les deux parois du canyon de la rivière Zadlašcica. A cause de sa forme et de la mousse qui le recouvre, il évoque une tête d’ours poilu pour les habitants du coin. Après une bonne heure de randonnée, je récupère mon vélo pour attaquer en sens inverse la côte qui me sépare de Tolmin. Je mange ensuite un morceau au centre de la petite ville. Le vent se lève d’un coup, ramenant de gros nuages gris bien menaçants. Et bien sûr, je l’ai dans le pif ! La route continue de longer agréablement la rivière Soca, puis dévie sur la rivière Idrijca. Je quitte ensuite la petite nationale pour m’enfoncer dans la montagne. A partir de Cerkno, ça grimpe vraiment sec ! La pente atteint même par endroits 12 %. Après 7 km d‘ascension, j’atteins le sommet au village de Kladje, situé à 787 mètres d’altitude. Soit un dénivelé de plus de 600 mètres ! Bonne nouvelle, ma clavicule ne m’a pas gênée ! Je ne m’attarde pas à cause du froid ambiant. La nuit commence à tomber, lorsque j’amorce la descente. J’espère récupérer ainsi plusieurs degrés. Là haut, il fait à peine 8°C ! A la sortie du village de Sovodenj, je plante la tente sur un terrain herbeux complètement trempé. Il faut reconnaître que mon bivouac n’est pas franchement discret. Aussi demain, ça serait bien de passer la nuit dans un camping officiel. Car trois nuits à la sauvage, ça commence à sentir le fennec !

Jeudi 7 octobre : Sovodenj - Ljubljana (61,5 km)

Une petite bruine n’a pas arrêté de tomber toute la nuit. Je poursuis la descente dans l’étroite vallée de la rivière Poljanšcica. Le paysage est époustouflant. Il manque juste un peu de soleil pour débarbouiller ce ciel grisâtre. De plus, cela réchaufferait l’atmosphère, car il fait vraiment froid ce matin ! J’atteins ainsi très facilement Škofja Loka. Quelques automobilistes et motards klaxonnent ou me font un signe pour m’encourager. Cela fait toujours plaisir ! La place principale de la petite ville est entourée de belles demeures aux façades renaissance. L’imposant château domine la cité depuis une colline. La circulation est de plus en plus dense à l’approche de la capitale slovène. La route devient même interdite aux vélos. Cependant n’ayant d’autres alternatives, je finis par l’emprunter quand même ! Il ne me reste plus qu’à croiser les doigts pour ne pas rencontrer une patrouille de police. A Ljubljana, je me balade autour de la place Prešeren et de l’hôtel de ville. Aussi, l’église St Nicolas est malheureusement fermée. Tout à coup, deux cyclistes s’arrêtent à ma hauteur, et me questionne sur mon voyage. Ils m’offrent même une bière à une terrasse de café, au bord de la rivière Ljubljanica. Leon est slovène, tandis qu’Adam est irlandais. Et c’est ainsi que nous discutons en anglais pendant presque trois heures. Tant est si bien que ma visite de Ljubljana est reportée à demain matin ! Cela fait parti des imprévus agréables d’un voyageur à vélo ! Après une paire de bières locales, je remonte à bicyclette pour rejoindre le camping. Il se situe à environ 4 km au Nord du centre-ville. Ce n’est pas aujourd’hui que ma tente pourra sécher, car il fait vraiment froid à la nuit tombée !

Samedi 23 octobre 2010 : Visite de Dubrovnik

Aujourd’hui, c’est une journée de repos. Enfin presque ! Je fais à pied les 3 km qui séparent la vieille ville du camping. Comme hier, le soleil est de la partie. La cité est interdite aux voitures. Et c’est bien plus agréable ! Elle est entourée par d’épais remparts médiévaux. Plusieurs tours et bastions furent construits au 14^ème et au 15^ème S pour la protéger contre d'éventuels envahisseurs. Deux portes fortifiées permettent d’accéder à la longue avenue Stradun pavée de marbre. Une foule énorme de touristes flâne autour des boutiques, des cafés et des restaurants. De nombreux édifices historiques ont souffert des bombes et des obus, durant le siège de 1991. D’ailleurs, des panneaux ne manquent pas de le rappeler. Fort heureusement, tout a été reconstruit à l’identique. Les églises et la cathédrale sont ouvertes au public. St Ignace renferme notamment de belles fresques murales et une surprenante reproduction de la grotte de Lourdes. Quant à l’église St Blaise, elle est fermée pour rénovation. Par contre, les différents palais et monastères sont payants. Je me contente de visiter celui des Dominicains, qui recèle un joli cloître et de belles peintures religieuses du 15^ème et 16^ème S. Comme en Italie, la tour de l’Horloge de la place Luza possède deux statues de bronze qui sonnent les heures. Aussi, j’ai bien du mal à trouver la vieille synagogue dans les ruelles étroites aux raides escaliers. La célèbre fontaine d’Onofrio se situe à proximité de l’accès aux remparts. Je suis surpris qu’il faille une nouvelle fois payer. Vraiment, on fait de l’argent avec tout ! D’une longueur de 2 km, la muraille offre de splendides vues sur la cité. Les habitations reconstruites après la guerre sont reconnaissables à la couleur rouge des tuiles plus criarde que les autres. Je retourne ensuite au camping, vers la fin d’après-midi. Dans un jardin, un mariage est célébré avec des chansons slaves jouées par un accordéoniste, que tout le monde reprend en chœur. Je retrouve ensuite Fred, le Canadien, qui a changé ses plans à cause d’un ennui technique sur son vélo. Il compte rejoindre Sarajevo par bus demain, pour trouver la pièce défectueuse. Puis, nous finissons la soirée ensemble à boire de la bière dans un bistrot.

Dimanche 24 octobre : Dubrovnik - Zelenika (MNO) ( 63,6 km)

Après quelques rafistolages, je prends la route tardivement vers 11 h. Cette journée de repos m’a redonné de l’allant ! Par contre, les nuages gris et noirs ne présagent rien de bon. Je retourne dans la vieille ville de Dubrovnik, pour immortaliser l’évènement avec une photo. Mon vélo a bien du succès. D’ailleurs plus que moi ! Les gens interloqués m’abordent en me posant un tas de questions sur mon voyage. Bien souvent, ils me prennent pour un étudiant. Cela fait toujours plaisir, mais la casquette joue beaucoup en ma faveur ! Je regrimpe ensuite vers la nationale qui longe la côte. En Croatie, il y encore beaucoup de 4 ailes et de vieilles Skoda (comme celle d’un ami supporter lensois !). Souvent sur les bas-côtés des chaussées, de nombreuses croix et calvaires témoignent des accidents de la circulation. Après quelques kilomètres, je bifurque vers Cavtat. La petite route descend jusqu’au niveau de la mer, me faisant perdre ainsi tout ce que je venais de monter. Le village possède un joli port, un monastère et un mausolée sculpté d’une riche famille. Je profite des quelques rayons de soleil pour casser la graine. Puis, je retrouve ma fameuse nationale en prenant le même chemin en sens inverse. Elle s’enfonce dans une petite vallée, cernée par des montagnes parsemées de cyprès effilés. La circulation se fait de plus en plus rare, au fur et à mesure que j’approche de la frontière monténégrine. Au passage à la douane, je fais une nouvelle fois fureur avec mon vélo chargé. Je plonge ensuite vers Igalo, alors que la nuit commence à tomber. C’est quand même assez pénible de s’arrêter de pédaler à 17 h ! Au premier abord, le Monténégro ne me fait pas grosse impression. Ce n’est qu’une succession de gros buildings délabrés. Le ciel sombre menaçant n’arrange rien ! En faisant quelques courses, je suis surpris que la monnaie du pays soit passée à l’euro. A Herceg Novi, je cherche vainement un coin pour loger. A mon grand malheur, toute la côte est urbanisée. Pas un petit morceau de terrain pour planter la tente ! Finalement à l’entrée de Zelenika, je trouve un camping très rudimentaire pour pas cher. Il est tenu par un petit vieux bien sympa, qui parle un peu français. Le terrain est parsemé de centaines de châtaignes tombées des arbres. Dans la soirée, il tombe des cordes. Cela ne se goupille pas très bien pour demain dans les Balkans !

Lundi 25 octobre : ZeleniKa (Visite d'Herceg Novi) 

Comme je le présageais, la pluie ne s’est pas arrêtée. C’est le vrai déluge, avec de fortes bourrasques ! Du coup, j’attends une accalmie toute la matinée qui ne viendra jamais. Pédaler sous ce temps est complètement insensé ! C’est pourquoi je pars à pied jusque la ville de Herceg Novi pour une visite très humide. En effet, je ne tarde pas à être trempé des pieds à la tête. La vieille ville possède encore quelques tours des anciennes fortifications. Malheureusement, les grilles sont fermées. Au centre, la tour de l’Horloge domine une petite place piétonne. Dans les ruelles, l’eau ruisselle de partout. A proximité, l’église de l’Archange St Michel mélange les styles byzantin et baroque. Dans le quartier de Topla, l’église St George renferme normalement un bel icône. Cependant, je fais marche arrière à la vue d’un cercueil trônant au milieu de l’édifice. Puis, je cherche longuement la forteresse de Spanjola. Sans succès ! Sur le chemin du retour, je visite le monastère de Savina. Trois églises sont édifiées sur une petite colline boisée. Les deux édifices religieux de la Vierge de la Dormition renferment de superbes fresques et iconostases orthodoxes. Il pleut encore et toujours ! Tant et si bien que je décide de rester sur place pour la nuit. Au camping, le terrain est complètement noyé. Fort heureusement, ma tente a survécu au naufrage. Dans la soirée, je reçois un SMS inconnu, qui m’annonce du mauvais temps pour demain. Bizarre !

Mardi 26 octobre : Zelenika - Route Serpentine (61,8 km)

Le ciel est de nouveau menaçant. Cependant, il s’est arrêté enfin de pleuvoir ! J’enfourche alors mon vélo pour poursuivre l’aventure. La route longe agréablement la côte, sans aucune difficulté. Après quelques kilomètres, j’atteins le détroit de Verige. Il relie la baie de Tivat avec celles de Risan et de Kotor. D’ailleurs au débouché, la vue est superbe. Les montagnes encombrées de nuages plongent dans les eaux limpides. L’abbaye St Georges et l’église Notre-Dame du Récif sont érigées séparément sur deux îlots au milieu de la baie. Il se met à pleuvoir lorsque j’arrive à Risan. Le temps d’enfiler mes vêtements, et la pluie s’arrête ! C’est vraiment pénible ! A la sortie du village, le monastère de Banja s’étage sur le flanc d’une montagne parsemée de cyprès. Plus loin, Perast renferme un grand nombre de palais et d’églises. Le haut clocher de St Nicolas domine le centre du village. Je me balade un moment dans les ruelles pentues à proximité. La route traverse ensuite Dobrota et ses nombreux palais. Il est par contre dommage que certains soient à l’abandon. Je mange un morceau au bord de l’eau, juste à l’entrée de Kotor. La vieille ville ceinturée de remparts est interdite aux automobilistes. Et c‘est tant mieux ! En franchissant la porte de la Mer, je débouche sur la place d’Armes. Elle recèle notamment la tour de l’Horloge et le palais du Prince avec son long balcon. Kotor fourmille également de palais et d’églises. Je pénètre dans la cathédrale St Tryphon. Elle possède entre autres des fonts baptismaux sculptés, un superbe ciborium gothique, et une belle chapelle décorée de marbre renfermant les reliques du Saint. Tous les autres édifices religieux sont fermés. J’attaque ensuite la fameuse montée du Lovcen par les lacets de Skaljari. La route «Serpentine» décrit une trentaine de virages en épingle à cheveux dans la montagne sur 17 km. Elle offre de superbes vues sur les baies de Kotor et Tivat. Comme les pentes ne sont pas trop élevées, la grimpette est assez aisée. Mais j’ai également déjà plus de 3000 km dans les jambes depuis mon départ ! Dans l’ascension, les rares automobilistes m’encouragent en klaxonnant. Au loin, un orage projetant de violents éclairs se rapproche tout doucement. Le ciel finit par se couvrir de nuages bien menaçants. La pluie se met à tomber, alors qu’il commence à faire bien noir. L’environnement semble complètement irréel ! Il me faut vite trouver un endroit pour bivouaquer. Les flancs escarpés de la montagne rendent bien difficile ma recherche. Finalement après plusieurs kilomètres, je trouve un bout de terrain relativement plat sur les hauteurs. Cependant à 850 mètres d’altitude, je ne suis pas rassuré de la présence de l’orage. Je domine les bouches de Kotor avec ses rives complètement illuminées. Vraiment grandiose !   

Mercredi 27 octobre : Route Serpentine - Podgorica (79,1 km)

C’est l’une des nuits sous tente les plus terribles que j’ai vécues. Pour commencer, une bête a rôdé autour de la tente. C’était peut-être un chien errant, mais il n’y a aucune habitation aux alentours qui puisse expliquer sa présence. J'ai pensé alors à un loup, voire un ours noir. En effet, ces animaux peuplent le parc national de Lovcen à proximité. Donc, je suis resté sur mes gardes un bon moment avant de m’endormir. Puis, un orage a éclaté juste au-dessus de mon bivouac. Des trombes d’eau se sont abattues d’un coup avec de violents éclairs. Le vent était tellement déchaîné que la tente a été secouée dans tous les sens. J’ai même eu peur qu’un arceau finisse par casser. Et pour parachever le tout, c’est la grêle qui tombe ce matin. Pendant une petite accalmie, je démonte la tente trempée en compagnie de ma bête féroce. Au final, ce n’est qu’un chien perdu ou abandonné ! Je poursuis alors ma grimpette avec le vent de face. La passe de Krstac n’était qu’à peine à deux petits kilomètres ! J’atteins ainsi un plateau avec des villages complètement isolés. La maison natale de Njegos, grand homme de l’histoire nationale, se situe à Njegosi. Les montagnes alentour sont couvertes de forêts aux couleurs de l’automne. Même sous le ciel gris, c’est vraiment très beau ! Je grimpe à nouveau quelques kilomètres pour atteindre plus de 1000 mètres d'altitude. La route bascule ensuite dans la longue descente pour Cetinje. En arrivant dans l’ancienne capitale du royaume, je suis complètement frigorifié. Heureusement, le soleil commence à faire son apparition. Quelques beaux bâtiments sont dispersés un peu partout dans la petite ville. De nombreuses anciennes ambassades ont été construites autour du palais du Gouvernement. Celle de la France est par contre en rénovation. Tout comme le palais Bleu ! Dans la chapelle du monastère fortifié, plusieurs personnes viennent prier et brûler un cierge. Après avoir mangé un morceau, je reprends mon parcours en direction de la capitale actuelle. A ma grande surprise, la route continue de descendre longuement jusque Podgorica à une altitude de 30 mètres. Les montagnes environnantes sont comme craquelées, certainement à cause de l’infiltration des eaux de pluie. A l’entrée de la ville, un homme en voiture m’interpelle. Raiko est né au Monténégro, mais vit depuis 40 ans en France. Fasciné par mon périple, il m’invite à boire une bière dans un troquet. Lorsque nous nous séparons, le soleil commence à se coucher. J’effectue encore quelques kilomètres pour sortir de la capitale. En effet, Podgorica n‘a pas vraiment d’intérêt ! Dans un quartier isolé, je plante la tente derrière des arbustes au bord d’une prairie. En effet, le vent du Nord souffle à nouveau violemment. C’est pourquoi je fixe quatre tendeurs supplémentaires à mon frêle abri. Je ne tiens pas à avoir le même coup que la nuit précédente !

Jeudi 28 octobre : Podgorica - Kolasin (67,9 km)

Depuis hier, cela n’a pas arrêté de souffler ! La haie d’arbustes m’a quand même bien protégé ! Je décampe rapidement dans la vallée de la rivière Moraca. Bien sûr, je prends le vent en pleine face. Les bourrasques sont tellement violentes, qu’elles me font poser pied à plusieurs reprises. Une véritable tempête ! Je zigzague ainsi sur plusieurs kilomètres, tentant de maîtriser mon lourd vélo. Tout à coup, un bus me rase de très près. Je décide alors de stopper, jugeant l’entreprise un peu trop périlleuse. Je trouve alors refuge dans un troquet d'un minuscule village (Dromita ?). Tout le monde a l’air surpris qu’un cycliste commande une bière. Spontanément, les trois jeunes clients m’offrent des morceaux de porc et de mouton, avec quelques verres de rakija (une eau-de-vie locale). Cependant, nos conversations restent assez limitées. Seul l’un d’eux parle un tout petit peu l’anglais. Il est midi lorsque je quitte les lieux. En effet, je veux parcourir un maximum de kilomètres, même à vitesse réduite. Dans le défilé de Platije, la vallée se resserre. La rivière se faufile entre les parois abruptes d’un canyon, au pied de hautes montagnes. Sur l’autre rive, la voie ferrée passe sur les hauteurs, au-dessus du vide. Le paysage est vraiment magnifique sous le soleil. Puis, des travaux bloquent la route. En fait dans un des nombreux tunnels, un rocher manque de se détacher. Les ouvriers m’invitent alors dans leur cabane pour que je ne prenne pas froid. Je discute avec l’un d’eux en anglais. Il finit par m’offrir une demi-bouteille de rakija. Les Monténégrins ont vraiment le cœur sur la main. J’aime cette authenticité qui demeure encore dans les pays de l’Est. Du moins, dans certaines régions ! Car de nos jours, tout le monde cherche à faire du profit ! Sympathiquement, les ouvriers me laissent passer avant d’entreprendre les travaux. Par contre, les voitures et les camions en file indienne restent sur place. Par chance, le vent s’est soudain calmé. Sans circulation, je pédale ainsi plus facilement jusqu’au monastère de Moraca, blotti dans les montagnes boisées. Au loin, les hautes cimes enneigées dominent la vallée. Les murs et plafonds des deux églises sont recouverts de splendides fresques. Une belle iconoclaste est également exposée derrière l’autel. Tout cela sous la surveillance d’un moine, car les photos sont interdites dans les édifices. La route commence ensuite à grimper longuement jusqu’à une altitude de 1060 mètres, soit plus de 900 mètres de dénivelé. La pente reste cependant raisonnable, ne dépassant pas les 8 %. Au sommet, certaines parcelles de terrain sont recouvertes de neige. A mon compteur, il fait à peine 1°C ! Du coup, je descends rapidement vers Kolasin. J’ai les mains complètement gelées. A l’entrée de la ville, je plante rapidement la tente sur un bout de terrain, un peu à l’écart de la route. J’espère ne pas avoir trop froid pour cette nuit !

Vendredi 29 octobre : Kolasin - Tunnel de Lokve (90,6 km)

La toile de tente est complètement givrée. L’eau commence même à se transformer en glace. La température dans la nuit a dû avoisiner les 0°C. Malgré le soleil, je me couvre plus qu’à l’accoutumée, car le froid pique encore ce matin. Kolasin est une station de sport d’hiver, sans réel intérêt. La route descend tout doucement le long de la rivière Tara, serpentant dans les montagnes boisées et encore enneigées localement. A l’entrée de Mojkovac, je croise un cyclo français se prénommant Tom. Nous discutons un moment au bord de la chaussée. Parti depuis le mois de juin, il a déjà sillonné quelques pays européens. Après une bonne côte, je continue de descendre jusque la rivière Lim. Je mange dans une petite cabane isolée, juste à l’intersection de la route pour Berane. La vallée est désormais beaucoup plus évasée, laissant place à des prairies et des champs. Partout, plusieurs meules de foin sont disposées devant les habitations. De nombreuses ruches sont aussi disséminées dans la région. Aussi, les montagnes alentour sont beaucoup plus arrondies. La religion musulmane se fait également un peu plus présente. J’aperçois dans un village une mosquée avec un minaret en construction. Juste à l’entrée de Berane, la rivière traverse de courtes gorges. La ville est peu intéressante. Je préfère donc poursuivre mon chemin vers Rozaje. La route se met à grimper longuement. De nombreux automobilistes et routiers klaxonnent pour m’encourager… ou simplement parce que je gêne. Enfin, je ne sais plus ! C’est une vraie manie dans le coin ! En cette fin de journée, je commence à fatiguer. De plus, je me fais une nouvelle fois rattraper par la nuit. A quelques kilomètres du tunnel de Lovke, je plante la tente sur un terrain plat recouvert de neige, juste à côté de deux chalets de montagne vides. L’altitude de mon bivouac est à plus de 1200 mètres. Il est 19 h, il fait -3°C à l’extérieur. Bref, ça caille sec !

Samedi 30 octobre : Tunnel de Lovke - Novi Pazar (SRB) (90,8 km)

Il fait toujours aussi froid. Tout est quasiment gelé ! Je remballe le matériel avec les doigts complètement engourdis. Je poursuis ma grimpette sur 2 km jusqu’au tunnel de Lovke, culminant à 1336 mètres. La petite station de ski semble déserte. Toutes les remontées mécaniques sont figées. Je descends ensuite longuement à travers les montagnes enneigées jusque Rozaje. De nombreux minarets s’élèvent au-dessus de la ville. La route surplombe ensuite les gorges sombres et étroites de la rivière Ibar. Le paysage est vraiment magnifique. Par contre le gros désagrément, ce sont les immondices sauvages. Tout le monde balance ses déchets dans le ravin. Plusieurs personnes viennent d’ailleurs fouiller et brûler les détritus. L’odeur n’est pas toujours agréable ! Après un grand nombre de tunnels, j’arrive à la frontière serbe. Le policier refuse de me tamponner mon passeport. Pas vraiment sympa, j'aurais aimé garder un souvenir ! Un autre m’interpelle pour savoir si j’ai quelque chose à déclarer. L’importation de nourriture est bizarrement interdite dans le pays. Et bien sûr, mes sacs en sont pleins ! « No food, no food… », me dit-on. Ouf, on finit par me laisser passer quand même ! Je fais quelques kilomètres jusque Spiljani, pour m’éloigner un peu de la frontière. Je peux alors manger plus sereinement sur le seuil d’une cabane en bois. Beaucoup d’automobilistes me regardent bizarrement. La rivière continue sa course dans de nouvelles gorges bien jolies jusque Ribarice. Puis, je cherche longuement le monastère Crna Reka. Je m’engage dans un petit chemin délabré avec des pentes élevées. Incertain de l’emplacement du site, je préfère abandonner. Tout cela m’a fait perdre un temps fou ! Aussi, le Kosovo n’est qu’à une poignée de kilomètres. L’apposition du tampon kosovar sur mon passeport m’interdit un retour en Serbie. C’est pourquoi je dois faire un gros détour vers le Nord pour rejoindre la Bulgarie. Du coup, la route grimpe à nouveau à plus de 1000 mètres. J’ai bien du mal à progresser en cette fin d‘après-midi. La descente est par contre vertigineuse avec de nombreux virages. Depuis que le soleil a disparu derrière les montagnes boisées, le froid s’est installé dans la large vallée de la rivière Josanica. J’arrive ainsi facilement dans la ville de Novi Pazar. Avec toutes ces mosquées, j’ai plus l’impression d’être en Orient qu’en Serbie ! Les hauts parleurs des minarets appellent les fidèles à la prière. Après tous ces kilomètres, je décide de passer la nuit dans un hôtel. J’en ai bien besoin après tous ces bivouacs sauvages ! L’accueil de la pension Han est franchement désagréable. De plus, il refuse mon vélo. A quelques mètres de là, je m’installe dans une chambre de l’hôtel Kan, tenu par un gars bien plus sympathique.

Dimanche 31 octobre : Novi Pazar - Maglic (85,5 km) 

Il fait une chaleur de bête dans la chambre ! En fait, mon corps s’est habitué progressivement au froid. Il est déjà bien tard lorsque je quitte l’hôtel. Les ruines d’une ancienne forteresse dominent la place principale de Novi Pazar. Un marché à la mode orientale se tient sur la rive de la rivière Raska. Le vieux quartier musulman renferme des basses maisons sans étage, recouvertes de vieilles tuiles ondulées. Je pénètre ensuite dans la cour intérieure de la mosquée Alem Dzamija. Cependant, un homme me demande poliment de quitter les lieux. A la sortie de la ville, le beau monastère Durdevi Stupovi est juché sur une colline. La route borde la rivière Raska dans une large vallée, propice à la culture et à l‘élevage. Elle se jette dans l’Ibar, au niveau de la ville de Raska. Quelques kilomètres plus loin, je casse la graine sur les marches d’un bâtiment du village de Brvenik. Une petite route assez pentue m’amène aux monastères de Stara et Nova Pavlica. Situé à côté d’un vieux cimetière, il ne subsiste plus grand-chose du premier. Pourtant, l’édifice surplombe gracieusement la vallée. Le second monastère ressemble plus à une grosse église de couleur blanche. De belles fresques du 13^ème S sont peintes sur les murs intérieurs. Je retrouve ensuite la route principale en direction de Krajelvo. La rivière traverse un long défilé juste avant le village d’Usce. Dans le coin, personne ne veut me vendre une bouteille de bière, sans que je fournisse une consigne. Vraiment bizarre ! Le soleil commence à disparaître derrière les montagnes. La vallée s’évase de nouveau à l’approche de Polumir. Un coin me tente un moment pour bivouaquer. Pourtant, je préfère poursuivre mon chemin afin de m'avancer encore d'une bonne dizaine de kilomètres. Mauvais choix ! En effet, l’Ibar passe ensuite dans des gorges aux parois abruptes. Donc, impossibilité de trouver un terrain plat ! Tant et si bien que je pédale encore et encore ! La nuit tombée m’oblige à rouler avec la frontale. Je suis d'ailleurs peu rassuré lorsque je croise une patrouille de police. Merveilleusement éclairée, la forteresse de Maglic apparaît d’un coup au détour d’un virage. Je plante enfin la tente en bordure de la rivière, à l’entrée du village. Par chance, il fait largement moins froid que les jours précédents. Perché sur les hauteurs, l’impressionnant château médiéval surplombe mon frêle bivouac. C'est franchement magnifique !

Lundi 1^er novembre : Maglic - Mackovac (90,3 km)

De bonne heure, je grimpe à pied jusque la forteresse médiévale. L’immense château possède sept tours et un grand donjon. Il est édifié dans un méandre de la rivière Ibar. La porte est cadenassée, mais je réussis quand même à me glisser dans la cour intérieure. Des escaliers en bois permettent de monter sur les remparts, pour jouir d’une splendide vue sur toute la vallée. Le vent au sommet souffle terriblement. Après de longues minutes de contemplation, je redescends pour retrouver ma bicyclette. Au fil des kilomètres, les montagnes s’aplanissent de plus en plus. A Progorelica, je bifurque vers le monastère de Zica. En chemin, je pénètre dans l’église de Mataruska Banja, garnie de fresques récentes. Plus loin, le monastère de couleur ocre est juché sur une petite colline. Au 13^ème S, c’était le siège de l’épiscopat serbe. Son église possède quelques fresques anciennes. Celles de la voûte à l’entrée ont été endommagées par un incendie durant la période ottomane. Je reprends ensuite la route pour Kraljevo, situé à quelques kilomètres. Pendant mon pique-nique quotidien, une dame farfelue vient à ma rencontre pour m’inviter chez elle. Du moins, je pense car mon serbe est plus que limité ! Dans le doute, je préfère refuser. La ville ne présente pas grand-chose d’intéressant. Seule une petite église baroque renferme un joli iconostase du 19^ème. Puis, je me balade dans la rue piétonne Omladinska, à la recherche d’une belle demeure. Tout est écrit en lettres cyrilliques ! Du coup, je finis par abandonner car j’ai un mal fou à m’orienter. Cela promet pour la Bulgarie ! La route plate en direction de Krusevac n'est pas vraiment agréable. Elle longe à distance la rivière Morava Occidentale. La vallée est partiellement tournée vers l’agriculture. Elle s’élargit, alors que les montagnes disparaissent petit à petit. En chemin, la petite bourgade de Trstenik renferme la plus ancienne demeure de Moravie. Malgré l’heure tardive, je traverse la rivière pour rejoindre le splendide monastère de Ljubostinja. A chaque fois, il faut enfiler un pantalon pour pénétrer dans les édifices orthodoxes. Les photos sont malheureusement interdites. Je me fais même rappeler à l’ordre par un gars, alors que je tire un cliché à l’extérieur. Selon lui, je dois acheter les cartes proposées au magasin. Complètement grotesque ! Cela devient un business, voilà la raison ! Je rebrousse chemin pour retrouver ma fameuse nationale au trafic routier infernal. Je pédale encore quelques kilomètres au crépuscule. A l’entrée de Mackovac, j’installe mon bivouac derrière une haie en bordure d’un champ. Quelques engins agricoles s’activent, j’espère ne pas être dérangé en pleine nuit.

Mardi 2 novembre : Mackovac - Nis (103,2 km)

Je me lève avec une heure de retard sur mes prévisions, car je n'ai pas entendu le réveil sonner. Je prends alors la direction de Krusevac sous le soleil. La petite ville n'est pas trop attrayante. Seules les ruines d’un vieux donjon et l’église Lazarica valent le coup d’œil. Cette dernière est agrémentée de belles sculptures, représentant des plantes ou des animaux. A la sortie de Krusevac, je me fais accoster par une romanichelle. Elle m’avoue mieux se plaire en France qu’en Serbie. Mon itinéraire traverse ensuite des petits villages de campagne blottis dans de douces collines. A Gaglovo, un homme d’origine française vient à ma rencontre pour discuter. Michel vit en Serbie depuis plus de 40 ans. Il est admiratif devant mon projet. La route longe ensuite la rivière Morava Méridionale dans une vallée agricole très évasée. Je traverse ainsi plusieurs villages typiques. Comme un peu partout en Serbie, les maisons ne sont pas toujours achevées. Aussi, la température avoisine la vingtaine de degrés. Il faut avouer que c’est bien agréable au mois de novembre ! Malheureusement, je prends le vent en pleine poire. Et cela commence sérieusement à m’énerver ! Beaucoup de monde s’active dans les champs. Les agriculteurs brûlent leurs parcelles pour les préparer à la prochaine moisson. De nombreuses fumées s’élèvent d'ailleurs dans toute la vallée. A Gornji Ljubes, je casse la croûte sur un banc, sous les arcades d’un vieux bâtiment décrépi. Les autochtones ne sont pas toujours aimables. En effet, je me fais rabrouer par une femme sans raison valable. J’oscille encore quelques kilomètres dans la campagne, avant d’arriver aux portes de Nis. Toutes ces petites routes secondaires ont rallongé considérablement mon parcours. Cependant, c’est bien plus agréable qu’une nationale encombrée de véhicules ! Comme il fait presque nuit, je réserve la visite de la grande ville pour le lendemain. Je déambule quand même autour de la rue piétonne Obrenoviceva. Je découvre ainsi une minuscule mosquée avec son minaret. Plus loin, la cathédrale est enserrée par d’affreux buildings. Elle renferme une iconostase et des fresques contemporaines. Aussi, j’hésite longuement à louer une chambre en auberge de jeunesse ou à l’hôtel. Finalement, je m’écarte de la ville pour tenter de dégoter un terrain isolé. Après de très nombreux kilomètres de recherche, je trouve enfin un endroit au sommet d’une petite colline pour planter la tente.

Mercredi 3 novembre : Nis - Pirot (89,2 km)

Mon bivouac est entouré de quelques tas d’ordures que je découvre de jour. C’est ça les joies du camping sauvage ! Sur la route du centre-ville, je fais une halte au camp de concentration Croix Rouge. Les bâtiments, les guérites, les miradors et les barbelés n’ont pas bougé depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils témoignent des atrocités commises par les nazis sur la population serbe, durant cette triste période de l’histoire. Plus loin, la vaste forteresse turque renferme le plus ancien hammam du règne ottoman, ainsi que la mosquée Bali-Beg et quelques ruines romaines. A la périphérie de la ville, une chapelle est édifiée à l’emplacement de la tour aux Crânes. Au début du 19^ème, un sultan fait décapiter des centaines d’officiers serbes, en représailles des soulèvements contre l’autorité ottomane. Les crânes sont empilés formant ainsi une tour. Malheureusement, les portes de l’édifice sont fermées. Je reprends alors mon itinéraire en direction de Pirot. Au bout de quelques kilomètres, la route franchit l’obscur et étroit défilé de la rivière Nisava. Les gorges sont magnifiques, mais le passage incessant des poids lourds finit par être déplaisant. Puis, la vallée s’élargit entre de basses montagnes arrondies. Je traverse ainsi quelques villages tournés vers l’agriculture et l’élevage. Lors de mon pique-nique à Bela Palanka, quelques enfants roms sont intrigués par ma bicyclette. Je reste cependant attentif à ce qu’ils ne me chapardent pas quelque chose. Aujourd’hui, je ne suis vraiment pas motivé pour pédaler ! Pendant des dizaines de kilomètres, mon esprit divague sur les bons et mauvais souvenirs du passé. J’arrive ainsi en fin d’après-midi à Pirot. Malgré un joli château médiéval, la petite ville n’est vraiment pas attirante. Les bâtiments en béton datant de l’ère communiste sont bien souvent délabrés. Je m’enfile une bière à la terrasse d’un café, avant de partir à la recherche d’un terrain pour bivouaquer. A la sortie de la petite ville, je m’installe sous de jeunes arbres, juste à l’intersection de la route pour Sofia. En effet demain, j’entre en Bulgarie !

Jeudi 4 novembre : Pirot - Sofia (BG) (85,3 km)

Le passage des trains d’un côté, et la circulation routière de l’autre, ont grandement perturbé ma nuit. Je décampe rapidement pour la frontière bulgare. A peine démarré, un homme m’interpelle sur le bord de la chaussée. Luc est prêtre du côté de Bourg-en-Bresse. Il effectue un pèlerinage à pied jusque Jérusalem. Quasiment le même itinéraire que moi ! Sauf qu’à vélo, on va forcément plus vite ! C’est vraiment agréable de discuter un moment avec lui en français ! Je finis par lui souhaiter bon vent ! Après une vingtaine de kilomètres, je quitte la Serbie pour la Bulgarie. Juste après la frontière, la route se met à grimper doucement dans des montagnes boisées, le long d’un paisible ruisseau. Depuis mon entrée en Croatie, de nombreuses croix et calvaires témoignent des accidents de la circulation. Des fleurs, des bougeoirs et même des bouteilles d’alcool ou de bière sont amenés par la famille ou les amis du défunt. Je casse la croûte à côté d’un lugubre bâtiment de la petite ville de Dragonman. Il fait à nouveau très bon en ce début d’après-midi. Le thermomètre dépasse encore la vingtaine de degrés. J’atteins ensuite un vaste plateau d’apparence désertique. Les prairies sont couvertes d’une multitude de chardons desséchés, et les quelques champs viennent juste d’être fauchés. Ce qui rend le paysage assez monotone ! J’avale ainsi les kilomètres, tout en surveillant les quelques chiens errants qui aboient à mon passage. D’un coup, les hautes tours de la capitale bulgare surgissent à l’horizon. Comme souvent dans les grandes villes, la circulation est complètement hallucinante. Les voitures s’arrêtent n’importe où, et dépassent de tous les côtés. Je rejoins le centre-ville à la recherche d’un endroit pour dormir. Forcément, tout est écrit en cyrillique. Ce qui complique largement ma tâche ! Du coup, j’abandonne l’idée de rejoindre le monastère conseillé par Luc. Je finis par louer une chambre peu onéreuse à l’hôtel Maya, en plein centre de Sofia. La dame ne parle pas un mot d’anglais, ce qui donne quelques situations assez cocasses.    

Samedi 13 novembre 2010: Visite d’Istanbul

Je prends le déjeuner en terrasse de l’hôtel Sur, avec vue sur la mer de Marmara. Je goûte notamment une succulente confiture de roses. La visite d’Istanbul commence forcément par la mosquée Bleue. En effet, ma chambre ne se trouve qu’à peine à 300 mètres de l’édifice ! Elle comporte sept minarets élancés. A l’entrée, on fournit un sac plastique pour mettre ses chaussures. L’intérieur est décoré d’une multitude de faïences bleutées, représentant des motifs floraux. D’où son nom ! Le dôme central repose sur quatre énormes piliers. Je déambule ensuite autour de l’hippodrome romain. Du moins, ce qu’il en reste ! Seules deux obélisques et une colonne serpentine sont encore érigés. La mosquée Ste Sophie n’est qu’à deux pas. Initialement basilique, elle fut transformée par le sultan Mehmet II au 15^ème S. Le prix d’entrée est élevé, mais le monument vaut vraiment le coup. Quatre minarets entourent l’énorme dôme construit en briques roses. L’intérieur renferme notamment plusieurs mosaïques byzantines. Celle de la Vierge et l’Enfant est sertie de pierres précieuses. Malheureusement, elle est en partie cachée par un haut échafaudage. D’autres aussi belles se trouvent dans les tribunes surplombant la gigantesque nef centrale. Juste à côté de la mosquée, je descends dans la citerne-basilique qui alimentait le Grand Palais des sultans. Des centaines de colonnes supportent l’édifice. Certaines sont même sculptées, représentant des têtes de méduse baignat dans l'eau. Je prends ensuite la direction du palais de Topkapi. Ce fut durant des siècles la résidence principale des sultans. Une nouvelle fois, l’accès est assez onéreux. Pavillons, hammams, fontaines, bibliothèques et cuisines composent ce merveilleux ensemble architectural, répartis dans quatre cours intérieures. La salle du Trésor renferme de splendides bijoux, notamment le poignard Hancer (rendu célèbre par le film de Jules Dassin) et le fameux diamant Kasikci de 86 carats. Des reliques saintes musulmanes sont également exposées dans une autre pièce. Par contre, il est déjà trop tard pour visiter le harem. De toute façon, il faut de nouveau payer pour y accéder, alors que l’entrée du palais coûte déjà de nombreuses livres turques. Si ça, ce n’est pas de l’arnaque touristique ! Je rejoins le quartier proche de l’hôtel, afin de trouver un petit restaurant de cuisine turque (Cesme Restaurant). Je mange en terrasse un plat de kebab de mouton, avec une bouteille de pinard du pays. Puis, je déguste quelques baklavas en guise de dessert. Le plat consistant est assez bon. Par contre, le vinaigre est difficile à avaler. De plus, la facture s’élève horriblement à cause du breuvage. Bref, je suis déjà vacciné du vin turc !

Dimanche 14 novembre : Visite d’Istanbul

Je poursuis la découverte d’Istanbul dans des rues adjacentes moins fréquentées, autour des mosquées de la Petite Ste Sophie et de Sokollu Mehmet Pasa. Beaucoup de maisons en bois sont cependant délabrées. Je prends ensuite la direction du Grand Bazar. Malheureusement, il est fermé le dimanche ! En fait, j’ai perdu complètement la notion du temps ! Je visite quand même les mosquées Beyazit, Kalender et Sehzade, aux alentours de l’université et du marché aux livres. Plus loin, celle de Soliman le Magnifique est immense, mais l’entrée est momentanément interdite pour cause de rénovation. Seuls les mausolées du sultan et de son épouse sont accessibles. Un gamin me suit soudain en réclamant de l’argent. A cause de mon refus, il finit par me jeter quelques cailloux, avant de fuir rapidement. Puis, je me balade longuement dans le Bazar égyptien, à côté de la mosquée Rüstem Pasa. Les ruelles grouillent de monde. Il est d’ailleurs bien difficile de progresser dans cette cohue ! On vend tout et n’importe quoi dans un vacarme assourdissant. Tout le monde marchande leurs produits en criant. Aussi, d’agréables odeurs d’épices et de confiseries se dégagent des nombreux étals colorés. J’assiste ensuite pendant quelques minutes à la prière dans la mosquée Neuve. Plusieurs fidèles s’agenouillent et se lèvent à l’appel du muezzin. Puis, j’emprunte le pont de Galata pour joindre l’Istanbul moderne. Un nombre incroyable de pêcheurs s’étalent le long de l’édifice enjambant le cours d’eau. Sur l’autre rive, je renonce à grimper au sommet de la tour de Galata, à cause de la grosse file d’attente. Je préfère alors me balader dans la longue rue commerçante Istiklal Caddesi, pour découvrir les différents palais, édifices religieux et passages qui la bordent. Le quartier est noir de monde ! Il reste d’ailleurs vivant une bonne partie de la nuit. Dans la soirée, après de nombreux kilomètres de marche, je mange un Tavuk Sis dans une petite échoppe du quartier. Il s‘agit de morceaux de poulet épicés avec quelques légumes, disposés dans du pain. Je rentre finalement à l‘hôtel, tout en flânant dans les ruelles.

Lundi 15 novembre : Visite d’Istanbul

Après un déjeuner copieux, je rejoins rapidement l’Istanbul moderne pour poursuivre la visite. Je peux monter enfin dans la tour de Galata, sans perdre de temps. Malgré le temps couvert, la vue depuis le sommet est spectaculaire. Sur l’autre rive de la Corne d‘Or, les mosquées, l’université et le palais de Topkapi se détachent derrière le voile de brume. Aussi, le trafic maritime sur le Bosphore est toujours incessant. Je retrouve ensuite la rue commerçante Istikdal Caddesi. Les ruelles adjacentes sont peu fréquentées par les touristes. Et c’est tant mieux ! Elles descendent abruptement dans des coins plus populaires, recélant quelques monuments intéressants. Le quartier des Antiquaires est notamment animé. Les habitants étalent leurs objets à même le trottoir, attendant un éventuel acheteur. Et ça papote tout en buvant du thé, boisson fortement consommée par les Turcs ! Je déambule ensuite autour de la tour de Galata, avant de traverser sur le pont du même nom. Je coupe ainsi par le Bazar égyptien pour rallier le Grand Bazar. A cause de la foule oppressante, il est bien difficile de progresser. C’est vraiment du délire ! Les entrées du bâtiment sont toutes surveillées par la police. Le lieu semble beaucoup plus touristique, perdant ainsi de son authenticité. Du coup, cela me plaît beaucoup moins que l’atmosphère du Bazar égyptien ! Sur la place Beyazit, je goûte au fameux çay (thé turc) à la terrasse d’une petite échoppe. En rentrant à l’hôtel, je croise Lance, un Anglais qui sillonne l’Europe à vélo. Pour lui, c’est fini car Istanbul est le terminus de son parcours! Le soir, dans le quartier de Sultanahmet, j’avale du kebab enroulé dans une galette fine, avec quelques pâtisseries locales. La vie trépidante d’Istanbul me plaît vraiment, mais la route m’appelle pour poursuivre l‘aventure. Demain, je traverse la mer de Marmara pour m‘attaquer au plateau d‘Anatolie.

Mardi 16 novembre : Istanbul - Orhangazi (20,2km)

Pour éviter le trafic routier à la périphérie d’Istanbul, je préfère prendre le bateau qui traverse la mer de Marmara vers Yalova. Par hasard, je retrouve Lance qui me souhaite bonne chance pour la suite de mes aventures. Après un dernier cliché devant la mosquée de Ste Sophie, je rejoins l’embarcadère de Yenikapi. A ma plus grande surprise, on m’annonce qu’il n’y a plus de place avant 15 h. Il aurait fallu réserver auparavant ! Encore fallait-il que je le sache ! Par conséquent, ma journée de pédalage risque d’être bien courte. J’occupe alors mon temps à bouquiner à la terrasse d’un çay bahçesi. Ce type d‘établissement ne servant pas d‘alcool, je bois comme tout le monde du thé et du sahlep. Il s'agit d'une boisson laiteuse chaude, à base de racines d‘orchidées et de cannelle. Franchement, ce n’est pas mauvais ! Sans billet pour le vélo, le contrôleur à l’embarquement me laisse gentiment passer. Le bateau est une sorte de grosse vedette qui fait la traversée rapidement en une heure. Tout le monde doit d’ailleurs rester assis. Il est alors bien tard lorsque j’accoste à Yalova. Je décide de prendre quand même la route jusque la tombée de la nuit. Dès le début, elle grimpe dans de basses montagnes jusque 250 mètres environ. Avant la descente sur Ohrangazi, je m’arrête pour planter la tente dans une humide prairie, à l’écart des habitations. Tout à coup, des éclairs jaillissent. Les quelques gouttes qui tombent suffisent à tremper mes affaires. Quelle poisse, tout s’est joué à un quart d’heure près ! Enfin, il ne faut pas longtemps pour que je trouve le sommeil.

Mercredi 17 novembre : Orhangazi - Bayirköy (102,7 km)

Je reprends le rythme de me lever à 6 h, pour profiter au maximum de la lumière du jour. La route plonge agréablement vers Orhangazi, dans les montagnes boisées. Mon itinéraire borde ensuite la rive Nord du lac d’Iznik, à travers les plantations d’oliviers. La chaleur du soleil forme une fine brume au-dessus de la grande étendue d’eau. Par conséquent, le paysage se retrouve en partie masqué. La petite ville est célèbre pour ses faïences depuis le 16^ème S. Beaucoup de monuments en Turquie en sont décorés. Je visite l’église Ste Sophie, transformée en mosquée. Il ne reste quasiment rien à l’intérieur. Ce qui rend le prix d’entrée un peu excessif à mon goût ! Iznik possède également d’épais remparts avec des portes fortifiées, des ruines d’un théâtre romain, ainsi qu'une mosquée avec un minaret de faïences vertes. Pendant le pique-nique, je partage un peu de pain et de fromage avec un vieux Turc démuni. Je finis par décamper lorsque quelques adolescents commencent à toucher un peu trop à ma bicyclette. La route remonte doucement durant une petite vingtaine de kilomètres. Après la bifurcation pour Osmaneli, la pente s’accentue terriblement à plus de 12 %. Fort heureusement sur une courte distance ! Dans la descente, deux jeunes en scooter me suivent à la trace. Mes gaillards semblent un peu louches. En effet, ils ne tardent pas à me réclamer de l’argent. Comme je feins de ne pas comprendre, ils me lâchent au bout de plusieurs kilomètres. Je rejoins ensuite une nouvelle route sur quatre voies, non précisée sur ma carte. La circulation devient forcément plus dense. Au village de Bayirköy, un homme m’invite à m’attabler à une terrasse avec un petit groupe. Je passe par l’intermédiaire d’un Stambouliote pour converser en anglais. Je deviens vite l’attraction du coin. Tout le monde me pose des questions, mais mon turc est plus que limité. On m’offre même thé, pain, confiseries et légumes. Après un long moment dans la bonne humeur, je quitte la troupe les sacoches pleines. Juste à la sortie du village, je bivouaque dans une prairie surplombant la nationale. Aujourd’hui, c’est le jour de mon anniversaire. Il coïncide avec la fête du sacrifice (Kurban Bayrami), qui est très important pour les musulmans. Moi, je fais kermesse tout seul avec mon vélo !

Jeudi 18 novembre : Bayirköy - Cukurhisar (84,4 km)

La rosée a une nouvelle fois complètement trempé la tente. Lorsque je démarre l‘étape, le soleil commence à peine à percer la brume matinale. Après le village de Vezirhan, je préfère bifurquer sur l’ancienne route, afin d’éviter la circulation. Elle grimpe en lacets dans les montagnes pour joindre Bilecik. Le paysage est malheureusement défiguré par de nombreuses carrières. A l’entrée de la petite ville, un gendarme m’aiguille spontanément sur la direction à prendre. Un peu plus loin, je rencontre un groupe de trois Anglais qui voyage également à vélo. La route replonge ensuite vers la fameuse nationale à quatre voies. Le tronçon qui suit n’est vraiment pas plaisant. En effet, les montagnes sont creusées pour élargir la voie. De plus, la rivière est canalisée par de gros blocs de béton. Bref, cela devient vite lassant et épuisant ! Quelques kilomètres avant Bozüyük, je retrouve le petit groupe de cyclistes anglais. Dan et Tim ont quasiment suivi le même itinéraire que moi depuis l‘Angleterre. Russ les a rejoint en Turquie. Dans une petite boutique de la ville, nous mangeons ensemble du gözleme, sorte de crêpe à la viande hachée, avec quelques baklavas en dessert. La route devient ensuite un peu plus agréable. Elle traverse des collines plus arides, à une altitude de 700 mètres en moyenne. En chemin, nous faisons quelques courses au village de Cukurhisar. Forcément, quatre cyclistes avec des vélos chargés ne passent pas inaperçus. Tout d'abord, le patron du commerce nous offre gentiment le thé. Puis, c’est un autre qui nous sert un verre de limonade. Bref, tout le monde cherche à discuter avec nous. Nous finissons par refuser plusieurs invitations, en prenant la fuite. En effet, il commence à faire tard. Quelques kilomètres plus loin, nous plantons les tentes au sommet d’une colline. Nous ne sommes pas seuls à fréquenter le coin. De nombreuses petites souris nous tiennent compagnie, en poussant des cris stridents. Avant le souper, nous assistons au coucher du soleil, tout en sirotant une bière.

Vendredi 19 novembre : Cukurhisar - Sükranli 76,2 km)

A 6 h, je suis réveillé par l’appel à la prière du muezzin du village voisin. Mes compagnons préparent un déjeuner à l’anglaise avec les moyens du bord. Puis, nous repartons ensemble jusque Eskicehir. Dans une rue commerciale, nous nous attablons à une petite terrasse pour manger à nouveau du gözleme. Nos chemins se séparent ici ! Dan, Tim et Russ veulent rejoindre directement la Cappadoce vers l’Est, alors que je préfère prendre la direction du Sud vers la vallée Phrygienne. Peut-être que l’on se croisera à nouveau en Turquie ! «Cycling safe» me disent-ils lorsque je repars. A quelques centaines de mètres, un taxi me coupe littéralement la route. Ma roue dérape en freinant, et le vélo se couche sur la chaussée. Rien de bien méchant, juste quelques égratignures au mollet en évitant la chute ! Avant de quitter la ville, je me balade rapidement dans le quartier Kursunlu, qui renferme une jolie mosquée et plusieurs maisons ottomanes colorées. La route oscille ensuite dans des collines désertiques de l‘Anatolie occidentale. Le paysage est vraiment surprenant. Aussi, je profite de l’ombre d’un arbre isolé pour casser la graine. A 1000 mètres d’altitude, le soleil cogne fort sur le plateau ! Puis, je rejoins Seyitgazi en milieu d’après-midi. Une mosquée du 13^ème S domine le petit village. Quelques autochtones cherchent à nouveau à discuter avec moi. Mon turc n’a cependant pas beaucoup progressé depuis hier ! Je bifurque ensuite sur une petite route délabrée, en direction de la vallée Phrygienne. Il n’y a quasiment pas de circulation ! Les rares villages traversés possèdent encore de belles maisons en pierres. Malheureusement, la plupart semblent à l’abandon. Quelques côtes me donnent du fil à retordre. En plus, le coin est peuplé de gros chiens de berger, qui se mettent à aboyer à mon passage. Pas vraiment rassurant ! Au sommet d’une colline, juste avant le village de Sükranli, j’installe le campement dans une forêt de résineux. Le froid se fait sentir dès le soleil couché. A plus de 1200 mètres, ce n’est pas étonnant !

Samedi 20 novembre : Sükranli - Gazligöv 67,9 km)

Il fait encore frisquet ce matin. Fort heureusement, le soleil réchauffe rapidement le milieu ambiant. L’écart de température entre la nuit et la journée est énorme ! Je traverse des villages pauvres, complètement isolés. De nombreuses formations rocheuses sont disséminées tout autour de la vallée. Certaines ont de curieuses silhouettes, d’autres renferment des grottes ou des temples phrygiens. J’emprunte d’ailleurs la piste jusqu’à celui du site de Mezar Aniti, complètement taillé dans la roche. Celui de Küçük Yazilikaya est beaucoup moins impressionnant. Quelques kilomètres plus loin, un immense bloc rocheux, appelé par les archéologues Midas Sehri, surplombe le minuscule village de Yazilikaya. Le gardien du lieu me fournit gentiment une brochure explicative. De plus, il me laisse entrer gratuitement ! La façade d’un gigantesque temple est sculptée dans la montagne. A côté, de nombreuses cavités sont creusées dans une forteresse rocheuse. L’une d’elles a même été aménagée en un petit monastère. Plus loin, des escaliers abrupts permettent de descendre aux citernes qui alimentaient l’acropole au sommet. Je me balade longuement dans le site, tellement le décor est somptueux. Quelques kilomètres plus loin dans la descente, de nombreux bergers font paître leurs moutons dans les prairies environnantes. Malgré l‘aide des habitants, je perds facilement une bonne heure à chercher du pain dans les villages de Yapildak et Kümbet. Ce dernier possède un temple phrygien avec des lions taillés sur sa façade, ainsi qu‘une sépulture seldjoukide. Je pique-nique à côté du site à une heure déjà bien avancée. Je rejoins ensuite la route en direction d’Afyon. A ma grande surprise, elle grimpe dans des montagnes boisées de résineux. J’atteins ainsi le col de Karayollari, situé à plus de 1300 mètres. La route plonge ensuite dans des collines plus désertiques, parsemées d’étranges blocs rocheux. Malgré l’imminence du soleil couchant, je bifurque vers Ayazini à quelques kilomètres. De nombreuses maisons troglodytes creusées dans la pierre jalonnent le parcours. Le village est composé principalement de vieilles maisons délabrées, construites en pierres et en torchis. La lumière est cependant bien trop faible pour tirer des clichés ! De toute façon, tout le monde semble me dévisager, ce qui me met mal à l’aise ! Je reprends ensuite le même chemin en sens inverse, pour retrouver la route d’Afyon. Juste avant Gazligöv, je m’installe au sommet d’une colline, à côté d’une maison en construction. A nouveau, ce fut une splendide journée !

Dimanche 21 novembre : Gazligöv - Yakasenek (88,6 km)

La brume a complètement envahi la région. La température ambiante est par conséquent très basse. Il fait environ 3°C ! Comme la visibilité est très réduite, je pédale machinalement jusque Afyon. Le soleil commence à percer lorsque j’atteins la petite ville. Sur la place centrale, une grande statue commémore la victoire des Turcs sur les Grecs en 1922. Aussi, une monumentale citadelle est perchée sur un massif rocheux isolé, de plus de 200 mètres de hauteur. Vraiment impressionnant ! Je visite également la mosquée seldjoukide Ulu Cami. Elle possède de nombreuses colonnes en bois, avec des chapiteaux sculptés. Le quartier renferme de jolies maisons ottomanes aux couleurs vives. Plus loin, la mosquée Mevlevihane Cami est fermée ce dimanche. Au centre-ville, Imaret Cami possède un minaret en forme de spirale, décoré de faïences bleues. L’accès est momentanément défendu pour cause de funérailles. Je quitte ensuite la ville sur une grosse nationale à quatre voies, en direction de Konya. Elle reste relativement plate, parcourant le plateau à une altitude de 1000 mètres. Fort heureusement, le bas-côté est assez large pour m’écarter du trafic routier. A la sortie d'Afyon, je mange un morceau à proximité d’un champ, tout en faisant sécher la tente au soleil. Sur mon parcours, de nombreuses personnes m’interpellent pour boire le fameux thé turc. Je ne peux cependant m’arrêter à chaque proposition ! De plus, je préfère largement une autre infusion à base d’orge et de houblon ! Aussi à Cay, je perds mon temps dans plusieurs commerces pour faire les courses. Puis, la route passe au pied de la chaîne montagneuse Sultan Dagla. Quelques kilomètres plus loin, je bivouaque dans une plantation d’arbres fruitiers, juste avant le village de Yakasenek. Le froid se fait sentir dès le soleil sous l’horizon.

Lundi 22 novembre : Yakasenek - Orhaniye (100,9 km)

Encore des températures négatives cette nuit ! Il fait -3°C, lorsque je me lève. La tente est une nouvelle fois givrée. Les montagnes sont toutes envahies par la brume. Les lacs Eber Gölü et Aksehir Gölü sont invisibles depuis la route. Je traverse rapidement la ville d’Aksehir qui ne présente vraiment aucun intérêt. Les montagnes s’éloignent peu à peu, laissant place à des collines parsemées de champs et de prairies. L’herbe rase est partout brûlée par le soleil. Les travaux de rénovation de la chaussée m’obligent à rouler dans les gravillons durant de nombreux kilomètres. En plus de la circulation, cela devient vite pénible ! Je pédale encore et encore, la tête dans le guidon. De toute façon, il n’y a que cela à faire ! Je mange au bord d’un sentier de campagne, juste avant la ville d’Argithani. Ma tente, en train de sécher au soleil, s’envole d’un coup à cause d’une bourrasque. C’est vraiment étrange, car le vent n’était pas du tout violent jusqu’alors ! Le paysage reste semblable jusque Ilgin. Pendant les courses, je fais une nouvelle fois fureur dans la petite ville. Les gens s’attroupent autour de ma bicyclette. Un jeune commerçant m’invite même à boire un verre de coca dans sa boutique. J’ai beau lui expliquer que je n’apprécie pas la boisson, rien n’y fait ! Comme je ne veux pas le froisser, je finis par céder. Aussi, il est bien difficile de trouver un emplacement discret dans le coin. Le moindre lopin de terre est exploité, et les arbres se font rares. Après de longues recherches, je plante finalement la tente au sommet d’une colline, juste à côté d’une antenne de télécommunications. Le terrain fraîchement labouré est rempli de grosses pierres. De plus, mon campement n’est vraiment pas discret sous la pleine Lune. Au loin, les cheminées de l’usine sucrière d’Ohraniye crachent leurs fumées polluantes. Juste devant le bâtiment, il y a une file incroyable de camions et de tracteurs chargés de betteraves.

Mardi 23 novembre : Orhaniye - Konya (80,3 km)

La température est un peu plus clémente aujourd’hui, mais je ne sortirais quand même pas le short et le tee-shirt ! Je poursuis mon parcours dans les collines dénudées de végétation. Le temps est instable. Le soleil se cache derrière une fine brume qui a bien du mal à se dissiper. Dans les villages traversés, de nombreuses paysannes ramassent les pissenlits poussant dans les fossés remplis de détritus. Pas franchement appétissant, mais quant on n’a pas le sou ! La première difficulté de la journée intervient après le village d’Halici. La route grimpe de plus de 300 mètres dans la chaîne montagneuse Bozdag. Elle tourne autour de la montagne Atagri Tepe, qui culmine à 2129 mètres. Comme je pédale déjà à une bonne altitude, le sommet ne paraît pas si élevé. Je grignote mon banal casse-croûte en bordure d‘une récente plantation d‘arbres. Puis, je redescends doucement sur Konya, peuplé de plus d’un million d’habitants. Les abords de la grosse ville sont truffés de buildings disgracieux. De plus, la circulation est encore démentielle. Les dolmus, sorte de mini autocars, sont les plus dangereux. Je m’en méfie comme de la peste ! Ils roulent à grande vitesse, s’arrêtent n’importe où, sans se soucier de la signalisation. Après une bonne quinzaine de kilomètres, j’atteins sain et sauf le centre-ville. Je décide alors de passer une nuit dans le petit hôtel Ulusan, pour recharger les batteries du matos et du bonhomme. En milieu d’après-midi, je me balade autour de la mosquée d’Alâaddin, située au sommet d’une basse colline. Elle renferme notamment un mihrab en bois sculpté, et de nombreuses colonnes surmontées de chapiteaux. Je découvre ensuite les jolis portails des médersas Büyük Karatay et Ince Minare. Ces édifices servaient autrefois d'écoles coraniques. Konya est également la capitale des célèbres derviches tourneurs, qui prônent la danse et la musique pour prier. Le soir venu, dans une petite échoppe d’une rue commerçante, je mange du kebab de poulet avec un verre d’ayran. Il s’agit d’une boisson composée de yaourt, d’eau et de sel. Assez spécial, mais il fallait bien tester ! Plus loin dans une pâtisserie, je me gave de spécialités turques fortement sucrées. Je retrouve ensuite ma petite chambre, pour me décrasser après ces nombreuses nuits de camping sauvage.