Dimanche 1er août : Neuville en Ferrain – Wez-Velvain (B) (environ 40 km)

   

  

Mon départ est plus que précipité. Un petit groupe m’attend déjà sur la place de Neuville. Comme je ne souhaite pas faire attendre les gens, je remplis mes sacs un peu n’importe comment. Cela aura une grosse conséquence par la suite ! Les démarches pour la location de la maison ont grandement perturbé mon timing. Une petite trentaine de personnes sont venus m’encourager. Je remercie d’ailleurs tout le monde ! Après une petite interview avec une charmante journaliste et quelques photos de groupe, je peux démarrer mon périple vers 16 h. L’étape du jour n’est pas bien longue. Je vais rallier la maison d’un couple d’amis, Marie Pierre et Pascal, située à Wez-Velvain en Belgique. Le temps est assez nuageux, mais pas de gouttes de pluie pendant le parcours. Le coin m’est forcément coutumier, pour m’y être entrainé régulièrement. Après la ville de Mouscron, le mont Saint Aubert se dresse sur ma gauche. A Pecq, mes premiers soucis commencent. Mon compteur kilométrique ne répond déjà plus. Ma roue arrière se met également de travers en passant une bordure. Un habitant me propose aimablement de l’aide, mais tout est quasiment rentré dans l’ordre. Je longe ensuite l’Escaut jusque Tournai. La place avec la cathédrale est toujours aussi vivante, mais je ne m’y attarde pas. Je traverse ensuite la campagne environnante jusque Wez-Velvain. J’installe la tente, et déballe mes sacs pour faire l’inventaire. A cause de la précipitation, il me manque pas mal de matériel ! Du coup, il ne me reste plus qu’à prendre la voiture jusque Neuville demain matin pour tout récupérer. En effet, mon auto stationne chez mes amis durant toute la période de mon aventure. Franchement, cela démarre bien !

   

Lundi 2 août : Wez-Velvain

Rien de bien passionnant cette journée ! Après un réveil plus tardif que prévu, je repars chez mes parents en voiture. Il faut reconnaitre qu’ils m’ont bien aidé pour les préparatifs ! Je profite donc de la journée pour régler définitivement mes derniers problèmes. Tant est si bien que je retourne à Wez-Velvain sous le coup de 18h30. De toute façon, des orages ont éclaté cet après-midi dans le Tournaisis. Et rouler sous les averses ce n’est pas franchement agréable ! Par contre, ma tente a tenu le coup, et ça c’est une bonne nouvelle ! Pascal est bien surpris de me revoir à nouveau. Nous fêtons mon retour avec une bonne bière en compagnie de son frère. Après le souper, je tente de réparer mon compteur kilométrique, mais l’aimant est mort. Je .remplace alors le compteur par celui qui été monté sur mon ancien vélo à Neuville. Demain, l’aventure va pouvoir recommencer. Dans de meilleures conditions cette fois, du moins je l’espère !

   

Mardi 3 août : Wez-Velvain – Beaumont (102,3 km)

  

Ce matin, il y a un brouillard à couper au couteau. Mais fort heureusement, il se dissipe au fil des heures. Après avoir commandé sur Internet un support filaire pour mon nouveau compteur, je peux enfin quitter les lieux. Un grand merci à Marie-Pierre et Pascal pour m’avoir accueilli pendant ces deux dernières nuits ! Dans un premier temps, j’emprunte des routes de campagne jusque Peruwelz. Mais le manque d’indication rallonge considérablement mon itinéraire. Bref, je zigzague entre Belgique et France ! L’imposante basilique de Bon-Secours est perchée sur une colline (tiens ce ne serait pas une bière ça !), mais les portes de l’édifice sont malheureusement fermées pendant les heures du midi. Je pique-nique à proximité de l’église de Blaton, la plus ancienne du Hainaut. Comme j’ai déjà perdu beaucoup de temps, je rejoins une nationale pour Tertre. Je m’enfonce ensuite dans le Borinage au Sud-Ouest de Mons. Au Grand Hornu, les maisons ouvrières sont alignées autour de l’ancien site minier. Le coin devient beaucoup plus vallonné. La météo change également : des nuages noirs menaçants masquent désormais le soleil. Puis, je rattrape la nationale qui va de Mons à Beaumont. De vraies montagnes russes, et c’est vraiment casse-pattes ! A cela, il faut ajouter une circulation infernale. En vérité, je m’y attendais pour l’avoir emprunté déjà plusieurs fois ! Je bifurque un moment vers le village de Solre-sur-Sambre, afin de découvrir le château-fort du 13éme S. Encore quelques collines à grimper avant d’atteindre Beaumont ! Avant la petite ville, la route pour le camping « Fond de Gouttes » descend un peu trop à mon goût. En effet, il faudra tout remonter demain matin ! Il est agréablement logé au bord d’une petite rivière. Par contre, il n’y a que des caravanes ! Un gamin m’amène alors à l’accueil. Le jeune patron m’explique que la région wallonne interdit les tentes dans son camping. Finalement, il me donne discrètement l’autorisation de m’installer. Et en plus, il ne me fait rien payer ! Bien sympa le gars !

 

Mercredi 4 août : Beaumont – Forêt à proximité de Redu (92,1 km)

   

Je démonte la tente sous la pluie. Pas des grosses gouttes, mais un crachin qui vous trempe jusqu’aux os ! Bref, une journée de brin en perspective ! C’est pourquoi je pars une nouvelle fois bien tard. Je remonte la fameuse côte de la veille jusque Beaumont. Depuis la tour Salamandre, le paysage vallonné est masqué par un brouillard de pluie. Au bout de quelques kilomètres, je finis par être complètement trempé. La nationale continue à faire le yoyo jusque Philippeville. Mise à part celle de Silenrieux, les côtes sont plus faciles à grimper que la veille. Je poursuis ensuite ma route jusque Givet en bordure de Meuse. Je profite d’une courte accalmie pour casser la graine à côté de la chapelle de Walcourt. A l’office du tourisme, une fille m’informe sur les monuments intéressants de la vieille ville (la forteresse, le couvent des Récollectines, la tour Victoire…). Sur la petite place, le bel hôtel de ville fait face à l’église St Hilaire. Par contre, je suis un peu déçu du mobilier intérieur de l’édifice religieux. Ma route continue jusque Beauraing. Et toujours sous une fine pluie ! La petite ville est désormais un lieu de pèlerinage depuis l’apparition de la Vierge dans les années 30. De nombreux sanctuaires, plus ou moins intéressants, entourent une massive chapelle en pierres. A Wellin, je stoppe à un bistrot pour savourer une Rochefort bien méritée. J’en profite car je doute de trouver d’aussi bonnes bières par la suite. Il commence par être tard, deux solutions se présentent à moi. La plus sage serait de rallier le camping à 4 km sur la route de Rochefort, donc hors de mon parcours. L’autre consiste à poursuivre ma route vers Libin, et de trouver un endroit dans la forêt pour bivouaquer à la sauvage. Finalement après maintes hésitations, je choisis la seconde. D’autant plus que la pluie a cessé ! La petite nationale grimpe longuement à travers la forêt ardennaise. Avant le village de Redu, je m’enfonce entre les arbres, de manière à masquer la tente. J’entends les averses au loin qui se précipitent sur mon bivouac. C’est vraiment bizarre !

 

Jeudi 5 août : Forêt à proximité de Redu – Steinfort (L) (82,8 km)

  

Cette nuit, il est tombé des cordes. La tente est complètement trempée. J’attends l’accalmie pour pouvoir déguerpir. La route oscille tantôt à travers champs, tantôt dans les forêts. Non loin, l’Euro Space Center présente à l’extérieur quelques reconstitutions de fusées, notamment celle d’Ariane et celle de la navette spatiale américaine. Après Libin, quelques beaux manoirs bordent la petite nationale. Aussi, j’atteins rapidement Neufchâteau. Après quelques courses, je décide de poursuivre mon itinéraire. Je stoppe quelques kilomètres plus loin au village d’Anlier, pour casser la croûte à côté de l’église. Le temps est instable, les éclaircies alternent avec les petites averses. Je dois à chaque fois enlever et remettre ma veste. Et c’est vraiment pénible ! Après Habay-la-Neuve, la piste cyclable est complètement déglinguée. Il faut zigzaguer pour éviter les trous et les pierres qui traînent. J’aperçois enfin Arlon perché sur une colline. Je connais un peu la ville pour avoir rejoins mon frère durant ses études. Un homme à l’office du tourisme m’aiguille un peu pour la poursuite de mon itinéraire. En effet, la partie Luxembourg-Strasbourg n’est pas encore bien déterminée. Du coup, j’achète une carte routière. Je commence la visite d’Arlon, mais le temps vire au mauvais. Des cordes s’abattent sur la ville. Je prends mon mal en patience, en allant boire une bière trappiste au café d’à côté. Le patron est d’ailleurs bien sympa. Il est totalement admiratif de mon projet. Après l’averse, je monte au belvédère à côté de l’église St Donat pour jouir du panorama. Je me rends ensuite à la source de la Semois. Franchement, il n’y a pas grand chose ! (Clin d’œil à Guillaume, il y a quelques années !). Je poursuis ma route jusque Steinfort, premier village du Luxembourg à la frontière, pour m’installer au camping. Demain, on annonce une météo clémente. Il est plus que temps car ma tente n’a pas encore eu l’occasion de sécher complètement.

  

 

Vendredi 6 août : Steinfort – Sierk-les-Bains (F) (70,1 km)

  

 

Je remballe mon matos rapidement pour démarrer vers les 9 h du mat. Le ciel est complètement dégagé. Pour une fois que la météo ne s’est pas trompée, on ne va passe plaindre ! La route jusqu’à Luxembourg-ville est relativement plate. Le seul inconvénient, comme à chaque grosse agglomération, c’est la circulation qui y règne. J’entame la visite le long des fortifications. Les points de vue sur les différents quartiers de la ville sont magnifiques. D’un côté, le pont Adolphe du 19^ème enjambe la rivière Pétrusse. De l’autre, depuis le Chemin de la Corniche, l’église St Jean domine la ville basse du Grund, au bord de la rivière de l’Alzette. Un peu plus loin, les ruines du château-fort du Luxembourg, datant du 10^ème S, sont édifiées sur un éperon rocheux. La cathédrale Notre-Dame est malheureusement en rénovation (tout comme le palais municipal sur la place d’Armes). L’intérieur ne me parait pas si intéressant. Seule la tribune à l’entrée présente de jolis motifs sculptés. La crypte est également trop moderne à mon goût. Après avoir pique-niqué, je déambule dans les quartiers de la ville haute pour découvrir notamment le palais de Grand Ducal et la place Guillaume avec son hôtel de ville. Il est presque 14 h 30 lorsque je reprends la route. Les panneaux indicateurs m’induisent en erreur. Je me retrouve finalement sur une petite nationale en direction de Frisange. Une personne du coin et un agent municipal me remettent sur les bons rails. Cela m’a valu un petit détour de quelques kilomètres supplémentaires ! A partir de Moutfort, la route ne fait que descendre. J’arrive ainsi à Remich très, très facilement. Plutôt que de passer en Allemagne, je préfère longer le fleuve de la Moselle sur une piste cyclable jusque la frontière française. J’atteins ainsi Sierk-les-Bains et son magnifique château des ducs de Lorraine du 12^ème. Malheureusement, les nuages ont refait leur apparition. Peu motivé à reprendre la route, je m’installe au camping municipal. Et ce n’est vraiment pas cher ! Je discute un moment avec un couple de hollandais qui voyage également à vélo. Un marché traditionnel se tient au centre de la petite ville jusque 1 h du mat. Plutôt que de préparer mes pâtes quotidiennes, je pars manger un morceau et déguster une bière de la région. Je rentre la panse remplie, alors que la nuit tombe. Le camping est fermé par une grille avec un code. Et bien sûr, je l’ai oublié dans la tente ! Je grimpe alors par-dessus pour rejoindre mon petit lit douillet. Enfin plutôt mon sac de couchage et mon mince matelas autogonflant.

  

 

Samedi 7 août : Sierk-les-Bains – Forêt de Fénétrange (101 km)

 

   

De bonne heure, je rejoins la départementale en direction de Bouzonville. Elle grimpe fortement dans les collines boisées jusque Montenach, puis oscille à travers champs. Le soleil tape vraiment fort aujourd’hui. L’église de la petite ville est édifiée au bord d’une charmante rivière descendant en cascades. L’intérieur est par contre assez quelconque. Après quelques courses, j’emprunte des petites routes bordées d’arbres, qui traversent entre autres les villages de Téterchem, Coume et Porcelette. Cela pour éviter la circulation infernale de la nationale. J’arrive ainsi sous le coup de 14 h à St Avold. Au premier abord, la ville ne me fait pas grosse impression. Seule l’ancienne abbatiale du 18^ème mérite le détour. Elle est malheureusement enserrée par des bâtiments. Pendant que je mange un bout à proximité, une folle dingue me parle d’un tas de choses incohérentes A l’intérieur, le chœur, les orgues et quelques sculptures religieuses sont les principaux attraits de l’édifice. Je reprends mon chemin toujours sous un soleil de plomb. Quelques côtes me font mal aux jambes. Fort heureusement, les descentes sont bien plus agréables. J’atteins même une pointe de vitesse à 61 km/h. Le paysage reste très champêtre. D’ailleurs, beaucoup de paysans s’activent dans les champs. Comme hier en fin de journée, les nuages sont de retour. J’aperçois au loin les montagnes des Vosges, puis les deux flèches de l’église St Nicolas du village de Munster (pas le fromage puant hein !). Une vieille dame me permet une dernière visite. De gros travaux sont engagés pour restaurer l’édifice religieux. Le chœur et un vieux tombeau en pierre sont splendides. Je repars pour une dizaine de kilomètres avec la ferme intention de trouver un coin pour bivouaquer. Dans la forêt de Fénétrange, je trouve une cabane de chasseurs avec la porte ouverte. Mais comme demain c’est dimanche, j’ai peur d’être délogé ! Quelques centaines de mètres plus loin, je plante la tente sous les arbres. Surpris par ma présence, un renard détale juste devant moi. Aujourd’hui, c’est la reprise du championnat de football. J’apprends par téléphone la défaite de mon équipe fétiche. Je m’endors enfin avec le hululement lointain d’une chouette.       

                                                                                 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dimanche 8 août : Forêt de Fénétrange –Strasbourg (96,5km)

  

Pendant que je déjeune, il se met à pleuvoir. Quelle poisse ! Et dire que ma tente commençait à sécher ! Je charge quand même mon vélo pour reprendre la route jusque Fénétrange. Le château est assez banal. L’église renferme normalement de beaux vitraux du 15^ème, mais les portes sont une nouvelle fois fermées. Quelques beaux bâtiments égayent les rues étroites, comme le vieil hospice. Seulement tout semble à l’abandon, comme souvent en Lorraine. Surement un manque de moyens ! Je discute un moment avec un couple qui se ballade dans la région avec un tandem Pino, c'est-à-dire couché à l’avant et droit à l’arrière. Le soleil finit par pointer son nez, mais de gros nuages noirs menacent. A la sortie du village, une bonne côte me casse un peu les jambes. Je traverse ainsi des petits villages (Kirrberg, Rauwiller, Lixheim entre autres) jusque Phalsbourg. Je croise une dame qui n’a pas l’air d’avoir toute sa tête. Décidemment, c’est la maladie du coin ! Comme un peu partout en France, Vauban a laissé son empreinte. Je déambule alors dans la petite ville à la découverte des différents monuments : château, portes d’Allemagne et de France, ancienne caserne… L’église domine la large place et son hôtel de ville. Peu rassuré d’abandonner mon vélo, je découvre rapidement l’intérieur de l’édifice religieux. Je pique-nique sur un banc à l’ombre d’un arbre. La route qui suit n’est pas trop difficile. Je me retrouve rapidement au sommet du col de Saverne à 410 m. Il faut reconnaitre qu’il est plus difficile de grimper sur l’autre versant. Pour être honnête, j’ai monté progressivement ces derniers jours. J’atteins Saverne à grande vitesse par de grands virages en épingle. La petite ville est charmante. Je découvre le château des Rohan, l’église Notre-Dame de la Trinité, la maison Katz avec ses sculptures en bois et le cloître des Recollets du 14^ème. A l’office du tourisme, la fille m’indique une piste cyclable pour rejoindre Strasbourg. Certes cela rallonge mon parcours, mais elle longe le canal qui va de la Marne au Rhin. Donc parcours relativement plat ! Aussi, je me rends compte avoir perdu mes lunettes. Cela faisait plusieurs fois que je devais les changer de sacoche. Et bien voilà c’est arrivé ! Il est vraiment agréable d’entrainer des plus gros braquets sur du plat après toutes ces montées et descentes. Un jeune d’une vingtaine d’années semble passionné par mon vélo chargé. Nous faisons un bout de chemin ensemble, tout en discutant de nos voyages cyclistes. J’arrive enfin à Strasbourg par une moche banlieue. Par contre, le centre est magnifique. La lumière orangée du soleil tape encore sur la façade de la cathédrale. Je réserve la visite pour la matinée de demain. Je galère un peu pour trouver le camping à la Montagne Verte, mais des gens m’aiguillent finalement dans la bonne direction.

 

Lundi 9 août : Strasbourg – Dambach-la-Ville (76,1km)

  

Il fait super beau. Au réveil, je me fais offrir le café par mes voisins de tente. Bien sympa ! Ce couple sexagénaire vient de Vendée. La dame est complètement admirative de mon projet. Je quitte enfin le camping vers les 11 h. Je reprends la même piste cyclable que la veille pour rejoindre le centre de Strasbourg. Je déambule dans le quartier de la Petite France, de la place Kléber et autour de la cathédrale. Il y a un nombre incroyable de touristes. Il est vrai que la ville est vraiment super jolie avec toutes ses maisons à colombages. Ma visite est assez rapide pour y être venu déjà plusieurs fois, notamment lors d’une certaine finale de coupe du monde de football en 1998. Quel bon souvenir, pas comme cette année ! Je pique-nique au bord de la rivière de l’Ill, loin de la foule. Une piste cyclable permet de rallier Molsheim en longeant le canal de la Bruche. C’est vraiment agréable ! Sur mon chemin, le village de Dachstein est cerné de remparts et de douves. Je fais un tour rapide à Molsheim pour découvrir notamment le Metzig du 16^ème (ancien hôtel de ville) et la porte des forgerons du Moyen Age. En effet, l’heure est déjà bien avancée. De plus, des nuages commencent à faire leur apparition. A la sortie, les cyclistes et les tracteurs sont déviés à travers champs. La grosse nationale est en effet interdite aux vélos à cause du trafic routier. La route des vins d’Alsace démarre réellement à partir de Rosheim, qui renferme une belle église du 12^ème. Je traverse ainsi des villages aussi mignons les uns que les autres. La plupart des maisons à colombages sont colorées et richement fleuries. Tant est si bien que je perds un temps fou à prendre des clichés. Les voitures garées sur les places et dans les ruelles cassent un peu le charme des lieux. Mais il faut bien que les gens vivent ! A Heiligenstein, au sommet d’une bonne côte, je jouis d’un magnifique panorama sur les vignes rangées rectilignement. A cause de l’heure tardive, je sais que je n’atteindrais pas Colmar ce soir. Il faut dire que les travaux sur la route, les indications floues de mon guide et les clichés m’ont fait perdre un temps considérable. A chaque fois que je veux tirer une photo, le soleil disparait derrière les nuages. C’est à croire qu’il le fait exprès ! Et cela a le don de m’agacer ! Je décide de m’installer au camping municipal de l’Ours à Dambach-la-Ville. Dès mon arrivée, un couple de hollandais m’invite à manger avec eux. Décidemment, c’est la journée ! Mais comme ils ne parlent pas le français (et moi très mal le néerlandais), nous conversons en anglais. Je passe alors une bonne soirée en compagnie de Nick et Wim

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Mardi 10 août : Dambach-la-Ville – Bantzenheim (91,4 km)  

            

Dans un premier temps, je repars en ville pour découvrir les remparts et les maisons à colombages de Dambach. Puis à peine démarré, je me trompe de route. Du coup, je ne verrai pas le château de Berstein. Par contre, celui d’Ortenbourg est bien visible au loin. Toujours des vignes à perte de vue ! Je traverse des villages qui finissent par se ressembler un peu (Scherwiller,Châtenois, Saint-Hippolyte..). A chaque fois, une route principale est bordée de belles maisons à colombages aux couleurs variées. Le célèbre château du Haut-Koenigsbourg domine fièrement les vignobles depuis le sommet de sa petite montagne. A cause de l’heure qui tourne, je précipite la visite de Bergheim. Plus loin, Ribeauvillé est également joli. Cependant, le village perd de son authenticité à cause de la marée humaine qui a envahie les rues. Je fais un dernier crochet jusque Riquewihr, submergé également par les touristes. Dommage, car le village a vraiment beaucoup de charme ! Désormais, je me laisse glisser jusque Colmar. Il est déjà presque 14 h lorsque je m’apprête à manger sur un banc. Puis à l’office du tourisme, une jolie fille me fournit un itinéraire de découverte de la ville. Il passe notamment par la collégiale St Martin et par de belles maisons typiques aux pierres sculptées. La Petite Venise est un quartier traversé par un canal bordé par de superbes maisons à colombages. Je m’enfile une bière alsacienne (Licorne) avant de reprendre le pédalage vers 17 h. Il faut absolument que je m’approche au plus près de Bâle en Suisse. La route est complètement plate, traversant de grands champs de maïs. Il fait vraiment chaud. La température avoisine les 32°C. Je roule un peu comme un robot pour avaler les kilomètres. D’un coup, tilt ! Il me semble avoir vu un camping. En effet, je n’ai pas rêvé ! Plutôt que de bivouaquer dans la forêt proche, je préfère m’y installer. Il est déjà 20 h passé, et il reste une grosse vingtaine de kilomètres pour rejoindre Bâle. On verra ça demain !  

    

 

Mercredi 11 août : Bantzenheim – Glovelier (CH) (97,9 km)

  

Je reprends la route plate en direction de Bâle. La propriétaire du camping m’a conseillé de visiter une vieille église romane du 11ème, située à Ottmarsheim. D’après ses dires, c’est la réplique miniature de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle. Quelques belles fresques sont peintes sur les plafonds et les murs. A St-Louis, je discute longuement de mon aventure avec le pharmacien. En passant la frontière suisse, je quitte la France pour plusieurs mois. Si tout se passe bien, je serais de retour dans une petite année ! Je pique-nique sur un banc, avant d’entamer la visite de Bâle. Les fontaines de la ville fournissent de l’eau fraîche et potable. Et c’est bien pratique pour se réapprovisionner ! En grimpant jusque la cathédrale Münster, je jouis d’une vue sur le Petit Bâle et le célèbre pont Mittlererhein Brücke. L’édifice religieux possède de jolis portails en pierres sculptées et deux cloîtres gothiques. L’intérieur est par contre assez sobre. A Bâle à cette période, tous les monuments sont malheureusement en rénovation. Le Rathaus (hôtel de ville) est même masqué par les échafaudages. Depuis ma visite avec Guillaume et José, il y a quelques années, je ne reconnais absolument pas la ville. Un habitant m’indique la piste cyclable 23 qui part directement dans la région des Franches-Montagnes. Je quitte ainsi la ville sans trafic routier. Elle longe ensuite la rivière de la Birs (et du même coup la voie de chemin de fer) jusque Delémont. C’est pourquoi je suis agréablement surpris de cet itinéraire quasiment plat dans la vallée. Dans la petite ville, une fille s’intéresse également à mon aventure cyclotouriste. Bien sympa en tout cas ! Depuis plusieurs kilomètres, le temps s’est gâté. Je pédale jusque Glovelier sous la menace de la pluie. A l’hôtel de la gare, José a l’air bien surpris de me voir. Il faut dire que je viens à l’improviste ! Nous avions pédalé ensemble en Islande et en Hongrie il y a plusieurs années. Il me présente son amie Sara. Tous deux m’invitent chez eux pour souper et boire quelques bières locales (de la brasserie des Franches-Montagnes). Ils ont également un gros projet à vélo dans plusieurs mois.  

  

                                                                 

Lundi 27 et Mardi 28 septembre:  Neuville en Ferrain - Castegnato - Sirmione

 (59,8 km) 

 

               

 

Après plus de 5 semaines de convalescence, je peux redémarrer l’aventure. Cependant, ma motivation s’est atténuée au fil des semaines. Aussi sans aucun entrainement, je me demande si ma clavicule va tenir le coup. Enfin, on verra bien ! Mes parents m’emmènent à Lille pour prendre le train de 17 h 30. Après une heure de trajet, ma sœur m’attend à la gare du Nord de Paris pour m’aider à porter mes lourds sacs dans le métro. Quand on a pas le vélo, c’est vraiment pénible ! Jérôme et le petit Hugo nous rejoignent à la gare de Bercy à bicyclette. Franchement, je ne sais pas comment j’aurais fait s’ils n’étaient pas là ! Après avoir picolé une bière ensemble, j’embarque dans le train de nuit à 20 h 30 pour Brescia. Les cabines sont vraiment minuscules pour 6 personnes. Je ne peux même pas rentrer mes sacs bien trop volumineux. Le contrôleur m’indique de les laisser dehors, en attendant qu’il trouve une autre place. Entassés les uns sur les autres, je discute principalement avec une famille de péruviens. Enfin, plus particulièrement avec la fille (charmante entre nous !) qui parle bien l’anglais. Ils sillonnent l’Europe pendant un gros mois (un peu comme les américains !) Je finis par les quitter pour m’installer dans une autre cabine avec deux gars d’origine africaine. Je tente de roupiller malgré le bruit répétitif des rails de chemin de fer. Vers 5 h du matin, la douane italienne nous réveille pour contrôler les sacs et les valises. Par chance, ils n’ont pas touché aux miens ! Tant est si bien que le train a pris plus d’une heure de retard ! Après encore un arrêt prolongé en gare de Milan, j’arrive enfin à Brescia à 8 h du mat. Raphaël, l’un des deux blacks, me donne un coup de main pour sortir mes bagages jusque la sortie de la petite gare. Bien sympa ! Malgré la proposition d’Oscar (l’homme qui garde mon vélo) de venir me chercher au terminus des bus de Mandolossa, je préfère me rendre chez lui en taxi. Même si c’est plus cher, c’est beaucoup plus facile ! J’arrive donc à Castegnato rapidement. Mon vélo est déjà dehors, prêt à être chargé. Monsieur Zanini, l’homme qui a appelé l’ambulance, est également présent. Après les retrouvailles, je prépare tranquillement ma «　bicycleta　». Nous faisons un dernier cliché pour le souvenir, et c’est reparti ! A la sortie du village, les rails qui m’ont fait chuter sont vraiment mauvais. A mon avis, je ne suis ni le premier, ni le dernier ! Je déambule ensuite dans les quartiers de Brescia sous le soleil, notamment autour de la gigantesque cathédrale baroque. Malheureusement, beaucoup d’édifices sont en travaux. Les ruines du Capitolium ne sont pas franchement impressionnantes. Il s’agissait d’un temple dédié à des dieux romains. Une petite grimpette me mène ensuite au château féodal qui surplombe la ville. Je me balade à pied un long moment dans l’enceinte. La route en direction de Vérone ne présente aucun intérêt. En plus de la circulation, ce n’est qu’une succession d’entreprises, de dépôts ou de centres commerciaux. J’atteins facilement la petite ville de Desenzano del Grada au bord du lac Majeur. Elle possède un mignon port de plaisance, proche d’une vieille place entourée d’arcades. Après la visite de    l’église, je grimpe à nouveau au château pour la vue sur la petite ville et le grand lac. Le paysage est cependant moins impressionnant qu’à Côme. De plus, tout est noyé dans la brume. D’ailleurs, un orage menace au loin. Je remonte rapidement à vélo pour me rendre à Sirmione, au bout d’une petite péninsule. Les vélos ne peuvent même pas rentrer dans le village hyper touristique. Je préfère faire demi-tour jusqu’au camping le plus proche, pour éviter de me faire voler les sacoches. De toute façon, la nuit commence à tomber. En effet, les jours sont beaucoup plus courts. Et franchement, je me suis fais avoir !

 

        

 

　                                                                                                          

Mercredi 29 septembre : Sirmione - Vérone (48,4 km)

    

 

 

Le gardien du camping a fait des rondes toute la nuit. Bizarrement, cela ne m’a pas rassuré. C’est pourquoi je n’ai pas très bien dormi ! La propriétaire m’autorise à laisser tout mon attirail à la réception, le temps de faire un aller/retour jusqu’au village historique de Sirmione. Je pédale ainsi sans bagages, sous un soleil de plomb. J’abandonne mon vélo à l’extérieur le temps de la visite. Il est déjà 10 h, mais le flot de touristes n’a pas encore envahi les ruelles du village. Un beau château-fort domine les maisons alentour aux façades colorées. La vieille église Santa Maria Maggiore possède un beau portail et quelques fresques du 15^ème S. Je marche ensuite le long de la côte jusqu’au bout de la péninsule. Le coin, parsemé d’oliviers, est vraiment paisible. Les ruines d’une villa romaine sont visibles au loin. Cependant, il faut payer un droit d’accès pour la visite. Aussi, la mignonne église en pierres San Pietro in Marino est fermée pour rénovation. Les touristes commencent à affluer, il est temps de rejoindre le camping pour récupérer ses affaires ! Même si le camping est bien équipé, le tarif de 16 euros pour une nuitée est tout de même excessif. Oscar m’avait pourtant prévenu «　Ils attendent le touriste là bas !　» Par contre, il faut quand même reconnaitre que l’accueil est très sympa. Je reprends la fameuse nationale en direction de Vérone. Après une petite dizaine de kilomètres, je bifurque vers Peschiera pour avoir un aperçu de la ville. Elle est bâtie sur plusieurs petits îlots. Puis, la route devient infernale. Camions et voitures me rasent de très près. La circulation s’amenuise un peu à la bifurcation pour l’autoroute vers le Nord. Pendant quelques kilomètres, des champs d’arbres fruitiers (principalement des vignes et des kiwis) succèdent aux entrepôts et aux centres commerciaux. Je pique-nique à l’entrée de Vérone sur un banc. Il est presque 15 h lorsque je pars à la découverte de la ville. L’entrée des églises est payante. J’achète alors un pass qui permet de visiter les quatre principales. La façade de l’église San Zeno est en rénovation. A l’intérieur, je découvre notamment la célèbre porte de bronze et le triptyque de Mantegna. Le cloître attenant à l’édifice est également bien joli. La cathédrale Duomo présente une belle façade blanche. Elle renferme entre autres de belles fresques et un baptistère roman. Je poursuis la visite de la ville par le château moyenâgeux et les splendides arènes romaines. Au centre, une haute tour domine les places Piazza delle Erbe et Piazza dei Signori. Non loin, la maison de Juliette, rendue célèbre par Shakespeare, est un vrai nid à touristes. Franchement, c’est pas ma tasse de thé ! Aussi, je ne peux visiter l’église Sainte Anastasie car une célébration vient de démarrer. Il est déjà bien tard lorsque je tente de rejoindre à l’aveuglette le camping situé sur une colline. La grimpette est bien difficile à cause des pentes très élevées de la route. Je pose d’ailleurs pied plusieurs fois. Au sommet, je plante discrètement la tente derrière des arbustes, au pied des remparts de la forteresse San Pietro. Pour la petite histoire, le camping officiel est situé à peine à 200 m. 

    

 

　

Jeudi 30 septembre: Vérone - Montegrotto Terme (122 km)

     

 

Je décampe relativement tôt car une grosse étape m’attend. Je descend la colline à grande vitesse jusqu’au centre de Vérone. Le soleil est malheureusement masqué par un voile de brume. L’église Sainte Anastasie est la plus grande de la ville. Une nouvelle fois, de nombreuses chapelles intérieurs sont en rénovation. Les voûtes sont par contre magnifiquement décorées de fresques. Je monte ensuite les 368 marches de la tour du Lamberti, pour jouir du panorama sur la ville. L’accès est un peu onéreux, mais ça vaut vraiment le coup ! Je m’apprête à reprendre la route, lorsqu’un autochtone m’indique un parcours cycliste le long de la rivière Adige. Au départ, le sentier est bien boueux. Il se transforme en graviers en sortant de la forêt. Je quitte ainsi agréablement Vérone, loin du trafic routier. A cause de mon volumineux vélo, une sorte de borne au milieu d’un petit pont m’empêche de passer. Spontanément, le garde champêtre du coin vient m’aider à porter ma monture. Bien sympa ! Les méandres du cours d’eau rallongent considérablement mon parcours. C’est pourquoi après une dizaine de kilomètres, je m’enfonce dans la campagne. Sans carte précise, il est bien difficile de se repérer. Aboutissant dans des cul-de-sac, je fais ainsi plusieurs allers/retours. Et ça a le don de m’énerver ! Je finis par rattraper la nationale et sa circulation infernale. Après la petite ville de San Bonifacio, la route devient un peu plus agréable. Je casse la graine au bord d’un cour de tennis dans le village de Lobia. Puis, je fais quelques kilomètres supplémentaires à cause de ces foutues indications imprécises ! Fort heureusement, la route est relativement plate, s’engageant entre les monts Berici et les collines Euganei. En fin d’après-midi, les nuages envahissent le ciel. Je rejoins alors rapidement la ville de Padoue. Je réserve la visite pour demain car il est déjà bien tard. Pour l’heure, il faut trouver à loger ! Deux gars, limite clochards; m’aiguillent vers l’auberge de jeunesse. Comme je n’ai pas d’agréables souvenirs avec ces établissements (cf les journaux de route de mes précédentes aventures), je préfère pousser jusqu’au camping de Montegrotto Terme. Il est situé à une petite dizaine de kilomètres au pied des collines Euganei. Tout en cherchant un endroit pour bivouaquer à la sauvage ! N’ayant rien trouvé, j’arrive à destination alors que la nuit est presque tombée. Le prix est une nouvelle fois exorbitant, mais je n’ai pas trop le choix ! A cause de tous mes aléas de parcours, j’ai facilement pédalé une bonne vingtaine de kilomètres à rien !

     

 

　

Vendredi 1er octobre : Montegrotto Terme - Fusina (64,3 km)

   

   

                                                                         

Pas de bol, il pleut ! Quelle poisse ! Je reprends la route de la veille en sens inverse, pour rejoindre Padoue. Un marché se tient sur chaque place du centre. Ce qui met pas mal d’animation dans la ville ! Aussi, des centaines de policiers sont déployés dans le quartier. Mais je ne sais pour quelle raison ! Je visite ensuite le baptistère de la cathédrale dont les murs et le plafond sont entièrement recouverts de magnifiques fresques du 14^ème S. Elles représentent des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament. Je me fais rappeler à l’ordre par l’homme au guichet, car les photos sont interdites. L’intérieur de la cathédrale est par contre beaucoup plus sobre. Les murs blanchis à la chaux rendent l’édifice très lumineux. Je traverse ensuite la ville pour la chapelle de Scrovegni. La queue d’attente à l’entrée finit par me faire renoncer à la visite. Franchement, j’ai bien du mal à m’orienter dans cette ville. Dans l’immense basilique San Antonio, un nombre incroyable de pèlerins se massent autour des reliques et de la tombe d’Antoine de Padoue. Les photos sont une nouvelle fois interdites. Certainement pour vendre leurs cartes souvenirs à prix d’or ! Lorsque je reprends la route, il se remet à pleuviner. A la sortie de la ville, comme bien souvent, il y a une circulation terrible. A chaque dépassement, les véhicules m’éclaboussent. Je profite de quelques arbres pour manger un morceau à l’abri de la pluie. Je longe ensuite le canal de la rivière Brenta en direction de Venise. De nombreuses villas sont construites sur les berges. Certaines sont vraiment somptueuses, d’autres ne sont même plus entretenues. La façade de la villa Pisani est malheureusement en rénovation. Ce palais est surtout devenu célèbre grâce à la rencontre de Hitler et de Mussolini. En cette fin d’après-midi, la pluie a enfin cessé. Je décide finalement de planter la tente dans un camping, plutôt que de réserver une chambre coûteuse à Venise. Le tarif est quasi identique par rapport à la veille On en profite dans le coin !. Le seul inconvénient est que la ville se situe encore à une quinzaine de kilomètres. Le village de Fusina se trouve au bout d’une petite rue en cul-de-sac, non loin d‘une usine pétrochimique. L’avantage est qu’il est possible de rejoindre Venise par bateau. Enfin on verra demain ! Ma tente est plantée au bord de la mer, avec vue sur la ville de Marco Polo au loin.

   

　  

Samedi 2 octobre: Visite de Venise

  

                                                  

 

Au vu du tarif pour les bateaux, je décide de prendre le bus pour rejoindre Venise. Cela coûte quand même plus de dix fois moins cher ! Après un changement à Mestre, j’arrive à destination sous le coup des 9 h du mat. Le trajet n’a duré qu’une grosse demi-heure. Tout mon barda est resté au camping, je n’ai pris que le strict minimum. Je traverse la ville à pied en longeant le Grand Canal, en direction de la célèbre place San Marco. Aucun véhicule ne circule dans la cité des Doges. Par contre, les ruelles grouillent de monde. Cela finit même par devenir oppressant. Et franchement, ça me saoule ! A tel point qu’il me faut un bon moment pour commencer à apprécier la promenade. Ceci-dit, la ville est super jolie. Les rues sont bordées de belles maisons colorées, entrecoupées par les canaux. Forcément, Venise sans les gondoles ne serait pas Venise ! Je ne vais pas faire un descriptif de tout ce que j’ai vu, car j’ai bien crapahuté. «　Juste l’essentiel, promis !　» Pour plus de détails, vous pouvez toujours acheter un guide touristique ! Dans un premier temps, je déambule autour de la place San Marco. Il y a une longue file d’attente pour visiter les monuments les plus connus. Je grimpe au sommet de la tour du Campanile, pour admirer la ville depuis les hauteurs. Forcément, c’est pas gratuit ! L’intérieur de la basilique renferme de superbes mosaïques, mais surtout un magnifique retable en or avec des émaux encastrés. Je me balade ensuite dans le quartier de San Polo et Santa Croce. Le pont du Rialto est assailli par les touristes. Pourtant, je trouve que ce n’est pas le plus beau coin de la ville ! Même si l’on peut admirer les superbes palais qui bordent le Grand Canal. De très nombreuses églises, plus ou moins intéressantes, jalonnent la ville. Les accès de certaines sont payantes. Il faut faire un minimum attention aux dépenses, car on peut vite se faire plumer ! De plus, les photos sont interdites à l’intérieur des édifices. Et malheur à celui qui tente l’expérience ! Il se fait vite réprimander par un gardien. Hors cérémonie religieuse, je ne vois vraiment pas en quoi cela dérange ! M’enfin ! Lorsque j’arrive à l’église des Frari, les portes ferment juste devant mon nez. Après avoir bien marché, je m’attable en terrasse d’un restaurant pour manger une pizza avec un bon verre de vin. Cela me change de mes pâtes quotidiennes ! Cependant, le service est un peu trop express à mon goût. De plus, une taxe (certainement tombée du ciel) est ajoutée à l’addition finale. Pas très honnête tout ça ! La nuit tombée, les rues se vident tout doucement. Ce qui donne une atmosphère particulière à la ville ! Le bus m’amène jusque la gare de Mestre pour ma correspondance. Il me faut patienter encore une bonne heure en compagnie d’un gars d’origine africaine. Bien sympa en tous cas ! Je retrouve finalement avec bonheur ma tente et mon duvet douillet au camping de Fusina.

 

　

Dimanche 3 octobre: Visite de Venise

  

   

 

 

Au réveil, le soleil à l’horizon donne une magnifique couleur orangée à la mer. C’est féerique ! Je rate ensuite malencontreusement mon bus pour quelques minutes. J’arrive finalement à bon port avec une heure de décalage sur mes prévisions. Je rejoins directement l’immense église des Frari. Cependant, il n’y a pas de visite car la messe du dimanche va commencer. Tant pis, j’abandonne ! C’est dommage car il parait que c’est l’une des plus intéressantes de Venise. Celle de San Pantalon possède de surprenantes fresques peintes au plafond. Une autre a une tour penchée, prête à s’effondrer. Un peu plus loin, le quartier de Dorsoduro est bien moins fréquenté par les touristes. Ce qui rend la balade plus agréable ! Malheureusement, beaucoup de monuments sont fermés. La foule réapparait au niveau des quais des Zattere. Le pont de l’Accademia offre une belle vue sur le Grand Canal et ses palais. A la place San Marco, je dois demander à plusieurs personnes pour me tirer en photo. C’est quand même incroyable ! Les gens se baladent avec des appareils reflex coûteux, et ne savent même pas cadrer une vue. C’est finalement une australienne parlant français qui fait mon bonheur. «　Je parle de photo, pas de confusion !　» Il ne me reste plus qu’à rallier l’ancien quartier juif dans Cannaregio. C’est le premier ghetto de l’Histoire, datant du 16^ème S. Le mot est d’ailleurs originaire de Venise. «　Bon, je ne le savais pas non plus !　» Je tente de visiter quelques églises alentour, mais elles ont portes closes en ce jour dominical. Cette fois, c’en est fini avec les édifices religieux de Venise. Parce qu’à force, je vais finir par me retirer dans un monastère ! «　Quoique chez les trappistes !　» En fin d’après-midi, je reprends le bus pour Fusina. Demain, je poursuis ma route vers d’autres horizons. Aussi à l’heure que j’écris ces lignes au bar du camping, je me fais bouffer par les moustiques !

     

　

Lundi 4 octobre :Fusina - Téglio Vénéto (96,1 km)

 

  

 

   

 

Après avoir remballé tout mon matériel, je reprends le même parcours du bus jusque Mestre. A l’entrée de la ville, quelques prostitués tapinent au bord de la route. Comparé aux deux derniers jours, le temps semble se dégrader. J’abandonne l’idée de rejoindre la place San Marco de Venise avec mon vélo. J’aurais aimé immortaliser l’évènement par une photo. Les escaliers des passerelles et la foule rendent l’expédition bien trop difficile. Tant pis ! La route qui suit est de nouveau sans intérêt, avec un gros trafic routier. C’est pourquoi après Portegrandi, je bifurque vers le Parc de la Lagune. Des centaines d’îlots se détachent de la côte, sous un ciel de plus en plus menaçant. Je croise deux cyclos du Nord de l‘Angleterre. Barry et Terry sont frères, ils réalisent une boucle depuis Venise à travers la Slovénie et la Croatie. Je leur tire mon chapeau ( ou plutôt ma casquette !), car ils ont approximativement la soixantaine. Je mange un morceau au village de Caposile. Etrangement, plusieurs grandes barques servent de soutènement au pont mobile. A Musile di Piave, il y a des panneaux de début et de fin de piste cyclable tous les dix mètres. C’est complètement absurde ! Aussi, il est bien difficile de se réapprovisionner entre midi et 15 h, car les italiens font la sieste. J’arrive à Portogruaro en fin d’après-midi. La tour de l’église penche dangereusement. Le centre est assez joli : la petite ville possède deux moulins à eau situés côte à côte. A peine arrivé, j’essuie une averse monumentale. Depuis le temps que ça menace ! J’attends une légère accalmie avant de repartir. Après une grosse dizaine de kilomètres dans la campagne, je plante la tente derrière les arbres un peu à l’écart de la route, non loin d‘un terrain militaire qui semble abandonné. Pourtant, les bâtiments sont éclairés. Bizarre ! D’un coup, il se remet à pleuvoir violemment ! Quelle poisse, d’autant plus que le terrain est complètement boueux ! Je patauge dans la gadoue. Cela risque de ne pas être marrant demain matin !

     

　

Mardi 5 octobre : Téglio Vénéto - Stupizza (85,2 km)

 

     

 

La pluie est tombée toute la nuit. Et ça continue encore et encore ! De plus, un vent d‘Est s‘est levé. Bref, je me retrouve dans un sacré bourbier ! Tout mon équipement est trempé et maculé de boue. Aussi, je peine à plier la tente à cause des violentes rafales. Avant de démarrer, je décrotte mes chaussures et nettoie succinctement mes vêtements pour éviter de ressembler à l’homme des bois ! Je reprends alors la route plate et directe pour Udine. Les champs alternent avec de petits bois récents. Bizarrement, les arbres ont été plantés rectilignement. Quelques geais s’envolent à mon passage. Il y a également un nombre incroyable de limaces qui cherchent la chaleur du bitume. Un vrai carnage ! En effet, en plus de la météo exécrable, le trafic routier est incessant. Je quitte ainsi la région de la Vénétie pour celle du Frioul. A Galleriano, je bifurque sur des petites routes plus tranquilles, traversant des petits villages. Par contre, il n’y a aucune boulangerie d’ouverte ! C’est finalement à la périphérie d’Udine que je trouve mon Graal. Je casse la graine dans un parc, avant d’entamer la visite. Le centre est bien joli avec ses petites places pavées, bordées de jolies maisons aux arcades. Quelques bâtiments historiques méritent également le coup d’œil. La grande église Duomo est malheureusement fermée à cette heure. Je poursuis mon bonhomme de chemin jusque Cividale. Les montagnes des Alpes Juliennes se profilent au loin. A la sortie du supermarché, une dame d’une cinquantaine d’années m’interpelle. Anne-Marie est une française expatriée en Italie. Venant de Montreuil-sur-Mer, elle parait émue de parler de la région de son enfance avec un chti. Elle m’offre même un café au bar d’en face. Une grosse demi-heure plus tard, je m’enfonce dans les montagnes alors que le soleil fait enfin son apparition. La route longe la vallée de la rivière Natisone en direction de la Slovénie. Après quelques kilomètres, je bivouaque derrière les arbustes, sur un terrain privé qui semble à l’abandon. Le grondement du cours d’eau à proximité finit par me bercer. Tiens, il se remet à pleuvoir, cela faisait longtemps !

     

　

 

 

Mercredi 6 octobre : Stupizza - Sovodenj (82,7 km)

 

                                           

 

Quelques kilomètres me séparent de la frontière slovène. J’ai hâte de découvrir ce nouveau pays. La route monte doucement dans la vallée de la rivière Nadiža. En fait, c’est la même qu’hier, mais avec un nom slave. Les montagnes sont toutes parsemées de forêts. Les feuilles des arbres se parent des jolies couleurs de l‘automne. De plus, il n’y a quasiment plus de circulation sur la petite nationale. Cela me change du trafic démentiel en Italie ! La route bifurque ensuite vers Kobarid, situé dans la vallée de la Soca. La ville est tristement célèbre à cause une bataille meurtrière durant la première guerre mondiale. Je pédale facilement le long de la rivière jusque Tolmin. Quelques percées du soleil me réchauffe un peu le corps. Je décide de me rendre aux gorges à proximité de Zatolmin. Je laisse mon vélo à la billetterie, et m’aventure à pied. Le sentier est devenu très glissant à cause des récentes pluies. D’ailleurs, ça dégouline de partout ! La montée des eaux de la rivière Tolminka empêche malheureusement d’apercevoir la source thermale. Un peu plus loin, un gros rocher s’est coincé entre les deux parois du canyon de la rivière Zadlašcica. A cause de sa forme et de la mousse qui le recouvre, il évoque une tête d’ours poilu pour les habitants du coin. Après une bonne heure de randonnée, je récupère mon vélo pour attaquer en sens inverse la côte qui me sépare de Tolmin. Je mange ensuite un morceau au centre de la petite ville. Le vent se lève d’un coup, ramenant de gros nuages gris bien menaçants. Et bien sûr, je l’ai dans le pif ! La route continue à longer agréablement la rivière Soca, puis dévie sur la rivière Idrijca. Je quitte ensuite la petite nationale pour m’enfoncer dans la montagne. A partir de Cerkno, ça grimpe sec ! La pente atteint même par endroits 12%. Après 7 km d‘ascension, j’atteins le sommet au village de Kladje, situé à 787 mètres d’altitude. Soit un dénivelé de plus de 600 mètres ! Bonne nouvelle, ma clavicule ne m’a pas gênée ! Je ne m’attarde pas à cause du froid ambiant. La nuit commence à tomber, lorsque j’amorce la descente. J’espère récupérer ainsi plusieurs degrés. Là haut, il fait à peine 8°C ! A la sortie du village de Sovodenj, je plante la tente sur un terrain herbeux complètement trempé. Il faut reconnaitre que mon bivouac n’est pas franchement discret. Aussi demain, ça serait bien de passer la nuit dans un camping officiel. Car trois nuits à la sauvage, ça commence à sentir le fennec !

 

　   

Jeudi 7 octobre : Sovodenj - Ljubljana (61,5 km)

 

     

 

Une petite bruine n’a pas arrêté de tomber toute la nuit. Je poursuis la descente dans l’étroite vallée de la rivière Poljanšcica. Le paysage est époustouflant. Il manque juste un peu de soleil pour débarbouiller ce ciel grisâtre. De plus, cela réchaufferait l’atmosphère, car il fait vraiment froid ce matin ! J’atteins ainsi très facilement Škofja Loka. Quelques automobilistes et motards me klaxonnent ou me font un signe pour m’encourager. Cela fait toujours plaisir ! La place principale de la petite ville est entourée de belles demeures aux façades renaissance. L’imposant château domine la cité depuis une colline. La circulation devient de plus en plus dense à l’approche de la capitale slovène. La route devient même interdite aux vélos. Cependant n’ayant d’autres alternatives, je finis par l’emprunter quand même ! Il ne me reste plus qu’à croiser les doigts pour ne pas rencontrer une patrouille de police. A Ljubljana, je me balade autour de la place Prešeren et de l’hôtel de ville. L’église St Nicolas est malheureusement fermée. Tout à coup, deux cyclistes s’arrêtent à ma hauteur, et me questionne sur mon voyage. Ils m’offrent même une bière à une terrasse de café au bord de la rivière Ljubljanica. Leon est slovène, tandis qu’Adam est irlandais. Et c’est ainsi que nous discutons en anglais pendant presque trois heures. Tant est si bien que ma visite de Ljubljana est reportée à demain matin ! Cela fait parti des imprévus agréables d’un voyageur à vélo ! Après une paire de bières locales, je remonte à bicyclette pour rejoindre le camping. Il se situe à environ 4 km au Nord du centre-ville. Ce n’est pas aujourd’hui que ma tente pourra sécher, car il fait vraiment froid à la nuit tombée !