Lundi 25 juillet 2011 : Ayacucho - Environs d’Ayacucho (35,5 km)

Forcément après la soirée d’hier, je me lève plus tard, et un peu vaseux. Je consacre toute ma matinée à la découverte à pied d’Ayacucho. Plus d’une trentaine d’églises sont éparpillées dans la ville. Du coup, j’en sélectionne quelques-unes, car je ne peux toutes les visiter. Malheureusement, elles sont quasiment toutes fermées. Les rues sont envahies par une foule immense. La grande place d’Armes est bordée par la jolie cathédrale et par de beaux bâtiments administratifs. La préfecture et le palais de justice renferment notamment de mignonnes cours cloîtrées. Puis, je salue une dernière fois Luis et Mario, avant de quitter l’hôtel. Je mange copieusement dans un petit resto populaire, puis prends la route. L’étape risque d’être très courte, car il est déjà presque 14 h. En ce début d’après-midi, le soleil cogne bien fort ! Je transpire les mille gouttes ! Immédiatement, la route grimpe dans la montagne. Et une nouvelle fois, cela va durer pendant plusieurs dizaines de kilomètres ! De plus, les travaux de rénovation de la chaussée me font perdre un temps précieux. Après une petite trentaine de kilomètres, je n’ai toujours pas traversé un seul village ! Je cherche alors un coin pour planter la tente. Cependant, les versants pentus des montagnes me rendent la tâche bien difficile. Finalement, un homme miséreux m’autorise à bivouaquer à proximité de son baraquement délabré. Il cohabite avec d’autres ouvriers agricoles dans cette frêle bâtisse. Le coin est jonché de détritus, mais je n’ai pas vraiment le choix. Mon kilométrage s’élève aujourd’hui à plus de 20 000 km, depuis le début de mon aventure !

Mardi 26 juillet : Environs d’Ayacucho - Chumbes (89,7 km)

C’est peut-être psychologique, mais je passe souvent des mauvaises nuits à de hautes altitudes. J’ai toujours l’impression d’étouffer ! D'ailleurs, cela s’est déjà produit durant mon trek au Népal. A mon réveil très matinal, toute la troupe est regroupée autour de la tente, observant mes moindres faits et gestes. D’un seul coup, ils partent tous travailler dans les champs en contrebas. Comme un imbécile, j’ai oublié de me réapprovisionner à Ayacucho ! Le ventre vide, je continue ma lente ascension dans la montagne. De nouveau, des travaux me coupent dans mon élan. Cela commence sérieusement à devenir pénible ! A mon grand étonnement, la route se transforme en une piste caillouteuse. Ma carte indique pourtant du bitume ! En fait, ce ne sont pas des travaux de rénovation, mais plutôt de recouvrement de la piste. En plus des odeurs nauséabondes de goudron et de gaz d’échappement, je respire les nuages de poussière soulevés par les bus et les camions. Certains passages ne sont même pas damés, ou seulement recouverts de grosses pierres. Il me faut alors pousser péniblement le vélo. Après une bonne trentaine de kilomètres, j’atteins ce que je pense être le sommet. J'estime le dénivelé à plus de 1400 mètres depuis Ayacucho. Cependant, la piste continue de monter et descendre. Elle serpente longuement sur un vaste plateau entouré de montagnes dénudées, à une altitude évaluée à 4200 mètres. Le nombre de virages en épingle à cheveux est incroyable ! Au vu du peu de différence de hauteur, c’est à se demander pourquoi ne pas avoir coupé plus directement ! Aussi, la fringale n’est pas loin, et le coin est complètement désertique ! J’arrête alors un camion, afin de me renseigner sur les possibilités de restauration sur mon parcours. Le chauffeur me rassure en m’indiquant un restaurant au prochain village dans quelques kilomètres. La passagère s’apitoie sur mon sort, et m‘offre même une orange. Après avoir parcouru 25 km sur le plateau, j’amorce enfin l’impressionnante descente. Le paysage est vraiment sensationnel ! Les virages se succèdent longuement sur les parois abruptes des montagnes jusque Ocros. La mignonne petite place est entourée de bâtiments colorés, qui resplendissent sous le soleil. Je me jette alors dans le restaurant, complètement affamé. En effet, il est presque 15 h, et je n’ai rien mangé depuis hier soir. Puis, la piste poursuit sa folle dégringolade jusque Chumbes. Par malchance, un gros caillou casse net mon garde-boue avant. Après un moment de relaxation dans un bar, je m’installe dans un modeste hôtel situé dans une ruelle bien sombre. Une panne électrique générale fait tomber le village dans le noir total. Seul un restaurant routier, fonctionnant sur un groupe électrogène, est éclairé. Du coup, j’en profite pour casser la graine. Force est de constater que les kilométrages sur ma carte routière sont complètement erronés. Google Maps sur internet ne vaut pas beaucoup mieux ! Cela m’inquiète pour le rendez-vous à Cuzco avec mes deux amis ce samedi ! Même si ce n’est pas dans mes habitudes, il va peut-être falloir prendre le car !

Mercredi 27 juillet : Chumbes - Chincheros (36 km)

Je me réveille aux aurores de manière à faire une grande étape. La piste continue de descendre sur une bonne dizaine de kilomètres, jusqu’au fond de la vallée de la rivière Pampas. J'ai ainsi chuté de 2200 mètres environ, par rapport au sommet sur le plateau ! En chemin, je croise mes premiers cyclos au Pérou. Annelies et Hannes sont deux Autrichiens circulant à vélo depuis deux ans, principalement en Amérique du Sud. Nous discutons longuement sur le bas-côté, s’échangeant quelques conseils. Ils me confirment qu’atteindre Cuzco en trois jours est quasiment impossible avec tous les dénivelés. Je longe ensuite le magnifique cours d’eau, traversant quelques villages typiques. Il est à peine 11 h, mais je préfère m’arrêter à Ahuayro pour manger dans un petit restaurant. En effet, je ne tiens pas à avoir le même coup de fringale qu’hier ! La cuisinière ne peut malheureusement me servir que dans une bonne demi-heure. Dans la rue, des enfants s’apprêtent à défiler pour une fête d’école. Ils sont tous intrigués par Tornado chargé comme un baudet. Je repars sous le coup de midi, sous un soleil écrasant. La piste devient bien meilleure. Un vieux bitume délabré remplace les cailloux et la poussière. C’est en tout cas beaucoup plus roulant ! Elle s’enfonce dans la montagne avec des pentes raisonnables. Après une bonne dizaine de kilomètres, je crève par malchance de la roue arrière. Les pierres acérées de la piste ont eu raison de mon pneu ! Après plus de 20 000 km, il s’est arraché sur la bande de roulement. Fort heureusement, j’ai toujours celui que Gilles m’a laissé au Laos ! Je répare l’ensemble sous le regard curieux d’un vieux paysan quechua et de quelques enfants. Aussi, de nombreux moucherons me piquent désagréablement partout sur le corps. Ce petit pépin me fait perdre un temps fou ! Je poursuis ensuite l’ascension sur quelques kilomètres jusque Chincheros. Après de longues hésitations, je décide de m’installer dans le petit hôtel San Jorge. En effet, l’après-midi est déjà bien avancé ! Du coup, je n’ai parcouru que très peu de distance aujourd‘hui. Je cherche vainement une connexion internet, puis soupe dans un resto populaire. Il faut absolument que demain je donne des nouvelles à mes amis Aurélie et Ben, afin de ne pas se rater à Cuzco ! Par malchance, mon téléphone ne capte aucun réseau au Pérou. Cela tombe toujours dans les moments primordiaux !  

Jeudi 28 juillet : Chincheros - Andahuaylas (89,5 km)

La première règle à suivre au Pérou est de ne pas prendre au pied de la lettre ce que les gens vous disent ! Hier, un policier m’avait estimé le col à une petite dizaine de kilomètres. Au bout du compte, il m’aura fallu plus de 4 heures pour gravir les 30 km de montée. De plus, on m’avait dit ne rien trouver à Uripa, situé sur les hauteurs de Chincheros ; alors que de nombreux commerces et quelques hôtels s’agglutinent au centre du village. Tout ceci me fusille le moral, déjà que j’ai les jambes bien lourdes ! Pour rajouter une couche, un camion humidifie la piste afin de limiter la poussière. La boue s’accumulant sur mes pneus ralentit encore plus ma progression. Je mouline alors péniblement jusqu’au sommet, situé à nouveau aux alentours de 4200 mètres. Malheureusement, une brume de chaleur voile en partie le magnifique paysage montagneux. Sur le plateau d'altitude, les cailloux de la piste cèdent la place au goudron fraîchement appliqué. Comme je n’ai pas prévu de provisions à cause de la soi-disant courte ascension, mon repas du midi se limite à une pomme et une orange. La route serpente facilement sur le plano, puis plonge vers Andahuaylas. Plus de 40 km de descente ! Je me laisse griser un moment par la vitesse de mon bolide, qui file à plus de 50 km/h. Puis, je suis freiné par de très nombreux travaux pour le goudronnage de la piste. Je renoue alors avec la poussière et les odeurs nauséabondes. Le chantier est titanesque, employant un nombre incalculable d’ouvriers qui ne manquent pas de me saluer au passage. En fin d’après-midi, j’atteins Andahuaylas, tout au fond d’une vallée. J'ai ainsi reperdu près de 1300 mètres d'altitude ! Je trouve à loger dans le miteux hôtel La Palmera, puis soupe dans un modeste snack. Il faut se rendre à l'évidence, il m’est impossible de rallier Cuzco avec un vélo chargé en deux jours. D’autant plus que le dénivelé n’est pas en ma faveur ! Ce n’est pas dans mes habitudes, mais je vais devoir prendre le car afin de ne pas rater le rendez-vous prévu avec Aurélie et Ben. Après un an de voyage, cela va vraiment faire plaisir de retrouver leurs bouilles !

Vendredi 29 juillet : Andahuaylas

Malgré que ce soit une journée de repos, je me lève assez tôt pour ne pas être farcé avec l’achat du billet de bus. La compagnie Celtur propose un trajet au même prix que ses concurrents, mais sans supplément pour le vélo. Je reste quand même assez perplexe ! Les billets en poche, je me rends sur la place d’Armes de la ville qui s’avère peu intéressante. La cathédrale ressemble plus à une grosse église ! Je déambule ensuite au hasard des rues. La ville est malheureusement en pleins travaux de rénovation. Les corps de métiers sont regroupés par quartiers : d’un côté les coiffeurs, de l’autre les services médicaux… A midi, je mange dans un modeste petit resto à proximité de l’hôtel. Il jouxte le mercado, un large bâtiment sur deux étages renfermant un grand marché bien organisé. Les étals de viande et de légumes sont au rez-de-chaussée, tandis que les autres commerces se situent au niveau supérieur. Il est à peine 13 h, et je commence déjà à tourner en rond ! C’est pourquoi je rentre à l’hôtel pour classer notamment mes photos. J’ai tellement tiré de clichés depuis mon arrivée en Amérique du Sud, que cela me prend la majorité de l’après-midi. En début de soirée, je pars souper dans une petite cantine populaire. Le monde se presse à l’entrée du bâtiment. Le service a d’ailleurs bien du mal à suivre. Je rentre ensuite tranquillement dans ma chambre froide, pour tenter de dormir un peu. En effet, le car part demain à 7 h du matin !

Samedi 30 juillet : Transport en car pour Cuzco (5,5 km à vélo)

Ma nuit a été très courte ! A l’aube, je me rends au terminal de la compagnie Celtur. Par précaution, je surveille le chargement du vélo et des bagages dans la soute. Vers 7 h, le car s’élance enfin vers Cuzco. Je suis placé à côté d’un vieux Péruvien assez sympathique. A la sortie de Andahuaylas, la piste grimpe longuement dans les montagnes alentour. La température extérieure augmente rapidement dès le levé du soleil. Le car plonge ensuite durant de nombreux kilomètres dans une large vallée. Il rejoint ensuite Abancay situé sur l’autre versant, par la grosse nationale bitumée en provenance de Lima. Comme beaucoup de passagers, je dîne dans un restaurant routier à l‘entrée de la ville. Une heure plus tard, nous reprenons le chemin de Cuzco. La route s’élève à nouveau de 2000 mètres, avant de replonger d’autant. Durant la dernière montée, le conducteur a bien du mal à passer ses vitesses. Il arrête plusieurs fois son véhicule sur le coté, créant quelques embouteillages. L’embrayage et la boite font de bien étranges bruits. Nous effectuons d'ailleurs les derniers kilomètres au ralenti. Comme personne ne donne d’explication, les gens finissent par s‘impatienter. Le car arrive au terminal de Cuzco avec presque 3 heures de retard. Je pédale alors rapidement dans l’obscurité jusque la place d’Armes, lieu de rendez-vous avec Aurélie et Ben. Avec tous ces déboires, ils m’attendent depuis deux bonnes heures. Du coup, nous cherchons tardivement un logement dans la ville. Finalement, nous trouvons difficilement une chambre commune dans l’auberge municipale, située sur les hauteurs de la ville. Ils m'amènent dans leurs bagages une toute nouvelle tente, envoyée gracieusement par l'entreprise Vaude chez ma frangine et mon beauf. Un grand merci à tous pour toutes ces démarches depuis la France ! Puis, nous fêtons les retrouvailles dans le bar Inkaria, avec de la gnôle locale composée de vingt plantes. Après avoir soupé dans une pizzeria proche, je bois un dernier verre avec Ben dans un bar à la musique branchée.

Dimanche 31 juillet : Cuzco

Nous partons ensemble déjeuner dans un petit restaurant, avec vue sur la place d‘Armes depuis les balcons. Le tarif est bien onéreux pour le maigre repas proposé. Au Pérou, il faut vraiment prêter attention à l'argent remis, car de nombreux faux billets sont en circulation. Nous partons ensuite réserver les billets pour l’entrée du Machu Picchu au bureau de l’Institut National de la Culture. Comme je n’ai pas mon passeport pour l’enregistrement, nous retournons gaiement gravir les marches jusque l’auberge. A notre retour, les portes de l’établissement sont malheureusement closes. La fille nous avait pourtant annoncé la fermeture bien plus tard. Elle s’est vraiment foutue de nous ! Nous dînons alors dans un petit resto populaire donnant sur la place San Francisco. Les bureaux étant toujours fermés, nous passons l’après-midi à tenter de réserver nos billets via internet. En vain ! C’est pourquoi nous faisons plusieurs allers-retours jusque l’auberge. Le trekking du Salkantay semble bien compromis pour demain ! Il est presque 17 h, lorsque nous visitons expressément l’église de la Compania et la cathédrale. Lors d’une énième tentative, nous obtenons finalement nos billets pour le Machu Picchu. L‘esprit libéré, nous soupons dans un restaurant bourré de peluches. Nous finissons la soirée dans le même troquet que la veille, avec une bouteille de gnôle anisée. Aussi, j’ai malheureusement perdu ma petite sacoche avec toutes les piécettes étrangères, que je traîne depuis le début de mon périple asiatique. Il ne reste que quelques heures de sommeil, avant de prendre le car en direction de Mollepata demain matin.

Lundi 1^er août : 1^er jour de trekking : Mollepata - Soreypampa

La nuit fut très, très courte ! Un taxi nous emmène dans le quartier d’Arcopata, afin de prendre le minibus de 5 h en direction de Mollepata. Le trajet dure environ trois bonnes heures. Sur les derniers kilomètres, la piste caillouteuse au bord du précipice est assez périlleuse. Nous déjeunons ensuite tranquillement dans le petit village, avant d’entamer la randonnée. Sans le vouloir, nous empruntons le chemin qui grimpe vers le village étalé de Marcocasa. Puis, il zigzague sur le versant montagneux, donnant du fil à retordre à quelques-uns d‘entre-nous. Au sommet, le panorama sur les deux vallées est vraiment grandiose sous le soleil. Nous profitons de ce magnifique décor naturel, pour casser la croûte sur un alpage à l’herbe rase. Malheureusement, de nombreuses petites mouches nous assaillent durant tout le repas. Le sentier reste ensuite plus ou moins en ligne de crête, puis rejoint l’autre itinéraire beaucoup plus fréquenté. Les cimes des montagnes qui se présentent face à nous sont complètement enneigées. Nous marchons dans leur direction, tout en mâchouillant quelques feuilles de coca. A la tombée de la nuit, nous atteignons finalement le rudimentaire campement de Soreypampa. La présence des glaciers rafraîchit considérablement l’atmosphère. La température chute d’un coup, et devient glaciale ! Après avoir installé la tente, nous nous réfugions dans une sorte de cabane de berger pour préparer à souper. La popote n’étant pas prévue pour trois personnes, le repas est une vraie catastrophe ! Les spaghettis se transforment en une plâtrée compacte, peu appétissante. Mais quand on a faim, on ne fait pas la fine bouche ! Puis, les porteurs des groupes de randonneurs nous demandent de quitter brusquement les lieux. Dans la précipitation, un drôle d’individu vide complètement les bouteilles de bière à peine entamées. Merci Ben ! Aussi, le discours d’un guide m’inquiète un peu pour l’étape de demain. En effet, il nous faut franchir le col d’El Paso, perché à 4600 mètres sur les contreforts du Salkantay. A ma grande fierté, cela fait déjà un an que j’ai donné mes premiers coups de pédale !

Mardi 2 août : 2^ème jour de trekking : Soraypampa - Chaullay

Pourtant serrés comme des sardines dans la tente, Aurélie et Ben ont quand même eu froid dans leur duvet léger. Il faut reconnaître qu’il fait vraiment frisquet ce matin ! Aussi, un gros caillou sous le tapis de sol m’a complètement détruit le dos. En effet, le matelas autogonflant est resté à l’hôtel, afin de s’alléger au maximum. Le sentier longe un moment la rivière Rio Blanco, puis grimpe abruptement sur les contreforts du Salkantay. Fort heureusement, nos corps se réchauffent rapidement grâce aux efforts fournis. D’autant plus que le soleil montre enfin le bout de son nez ! D’innombrables lacets s’enchaînent sur le raidillon rocailleux. Ben et Aurélie ont bien du mal à progresser, à cause des lourds sacs et de l’altitude. Pour ma part, j’ai plus de facilité grâce à ma condition physique accrue par le vélo, notamment au niveau du souffle. La plupart des autres randonneurs sont accompagnés de porteurs ou de mules. Ils n’ont d’ailleurs pas grand-chose à s’occuper, car les tentes sont montées à leur arrivée, et les repas préparés par les accompagnateurs. Une formule de trekking beaucoup plus aisé ! Nous atteignons alors une petite pampa désertique, dominée par le sommet enneigé du Salkantay culminant à 6271 mètres. Après une dernière pente abrupte, j’atteins enfin le col d’El Paso à 4600 mètres. Le paysage est merveilleux ! Malgré le vent violent, les nuages restent accrochés aux montagnes alentour. Plusieurs minutes après, j’aperçois Aurélie et Ben grimpant péniblement les derniers mètres. Après quelques photos glorifiant l’évènement, nous entamons une longue descente dans un vallon aride. Nous pique-niquons dans un petit pâturage, accompagnés par quelques condors qui virevoltent au-dessus de nos têtes. Le sentier rejoint ensuite la vallée sombre de la rivière Huamantay. Avec la baisse d’altitude, la végétation refait tout doucement son apparition. Nous dévalons à grande vitesse les derniers kilomètres, à cause des mauvais renseignements d’un guide. Finalement, nous atteignons le minuscule village de Chaullay avant la tombée de la nuit. Nous installons immédiatement la tente, avant de partir à la recherche d'un bon repas. La gérante d’un petit commerce rallume même ses fours spécialement pour nous. Vraiment sympa ! De plus, le coût du souper est complètement dérisoire. Finalement, la nuit risque d’être bien meilleure, car la température est sensiblement plus élevée.

Mercredi 3 août : 3^ème jour de trekking : Chaullay - Sahuayaco (La Playa) et minibus pour Santa Teresa

Des chiens ont aboyé toute la nuit ! Une vraie calamité ! Nous poursuivons notre chemin dans la vallée de la rivière Santa Teresa. Notre trek rejoint ainsi celui de Choquequirau. Le début du trajet n’est pas très agréable. Nous marchons sur une piste à flanc de montagne, empruntée par de nombreux véhicules qui soulèvent la poussière. Fort heureusement, quelques kilomètres plus loin, un fragile pont en bois permet de rejoindre le sentier de randonnée qui borde le cours d’eau. La végétation tropicale a totalement envahi la vallée resserrée. Après seulement trois petites heures de marche sous le soleil, nous sommes tout surpris d’atteindre déjà le village de Sahuayaco (surnommé également La Playa). Nous dînons alors en terrasse d’un modeste restaurant au bord du sentier. Après réflexion, nous décidons de rejoindre le village de Santa Teresa par minibus, plutôt que de poursuivre le trekking. Dommage ! De toute façon, la quasi-totalité des randonneurs s’arrête ici ! Après une bonne heure sur une piste chaotique, notre chauffeur nous dépose au centre de la petite ville. Elle se situe au confluent des rivières Santa Teresa et Urubamba. Nous nous installons à l’hôtel Aranibar, tenu par une charmante vieille dame. Une foule de gens se presse pour observer un match de football, qui se déroule en contrebas à proximité du cours d’eau. Plus tard, nous nous attablons dans un restaurant mexicain pour souper. Nous finissons la soirée dans une discothèque à la musique latino-américaine. L’ambiance est assez sympathique, mais le comportement de certains touristes anglais ou américains est carrément pitoyable !

Jeudi 4 août : Santa Teresa - Aguas Calientes

La matinée est consacrée à flâner dans les rues de Santa Teresa. De précaires baraquements en tôle ondulée côtoient des habitations en dur pas toujours achevées. Bien souvent, de longues ferrailles dépassent des toits pour la construction d’un éventuel étage. Malgré tout, Santa Teresa reste agréable. Elle possède d’ailleurs des thermes publics assez réputés. La rue principale est bordée par de nombreux cafés et restaurants. La large place abrite également une vieille maison basse décrépie, renfermant le commissariat. Ce qui ne manque pas de nous amuser ! Nous cassons la graine dans un modeste restaurant populaire, où la propreté n’est pas la priorité des propriétaires. Après dîner, un taxi nous conduit au barrage hydro-électrique situé à quelques kilomètres. De ce lieu, un train peut nous emmener ensuite jusque Aguas Calientes. Toutefois, nous préférons longer la voie ferrée à pied jusque la petite ville. Elle s’enfonce dans l’impressionnante vallée de la rivière Urubamba, qui enserre le site du Machu Picchu perché sur les hauteurs. La promenade s’avère beaucoup plus agréable par rapport à ce que j’imaginais ! Grâce à l’humidité ambiante, de nombreuses fleurs colorées et de grands arbres tropicaux jalonnent le parcours. Les montagnes sont également envahies par des nuages bas menaçants. D’ailleurs, une pluie fine se met à tomber en fin de journée. Après plus de 3 heures de marche, nous atteignons finalement Aguas Calientes. A l’entrée, les nombreux hôtels qui se succèdent témoignent de l’aspect hyper touristique de la ville. D’ailleurs, les commerçants ne se gênent pas pour augmenter les prix. Nous trouvons finalement refuge à l’hôtel Inti-Wasi surplombant une petite rivière. Au centre, la rue Pachacutec n’est qu’une succession de restaurants en tout genre. Les rabatteurs n’arrêtent pas de nous assaillir. On ne peut pas faire un mètre sans se faire agripper ! C’est vraiment pénible ! Du coup avec toute cette concurrence, Ben et moi tentons de négocier les tarifs. Après une première tentative dans un établissement au service lent et peu cordial, nous finissons par en trouver un autre relativement correct. J’en oublie même mon appareil photo ! J’ai quand même eu beaucoup de chance de le récupérer ! Demain, une dure journée nous attend avec l’ascension des marches jusqu’au Machu Picchu.

Vendredi 5 août : Visite du Machu Picchu

Nous nous levons aux aurores, de manière à arriver avant les cars de touristes au Machu Picchu. Comme personne n’est présent à l’accueil de l’hôtel, nous sommes peu rassurés de laisser les sacs dans un petit local. Une bonne heure est nécessaire pour gravir les 1716 marches des escaliers menant au site. Autant dire que ce ne fut pas une partie de plaisir ! De plus, la météo ne nous gâte pas, tout est noyé dans la brume ! Je suis complètement abattu ! Notre calvaire n’est pourtant pas fini, car il nous faut à présent monter les raides escaliers de la montagne Wayna Picchu. Seuls deux groupes de 200 personnes y ont accès par jour. Comme par magie, la brume se dissipe subitement durant l’ascension. Les hautes montagnes dominant la vallée de la rivière Urubamba se dévoilent d’un coup. Tous ces efforts valent vraiment la peine ! La vue plongeante sur les ruines incas est tout simplement prodigieuse. Nous profitons un moment du panorama, avant de redescendre par le même chemin. Comme il est interdit d’introduire de la nourriture, nous pique-niquons à l’entrée du site. La construction du Machu Picchu aurait commencé au 15^èmeS, sous le règne de l’empereur inca Pachacutec. Il est divisé en deux grands quartiers. La ville haute comprend le mirador, les maisons des agriculteurs et les terrasses cultivées ; tandis que la ville basse renferme de nombreux temples, les greniers et différents quartiers d’habitations. Nous déambulons ainsi une bonne partie de l’après-midi dans ce dédale de rues pavées. A cause du manque d’indications, il n’est pas toujours facile de localiser les différentes curiosités ! Après cette longue visite, nous redescendons les marches gravies durant la matinée jusque Aguas Calientes. Notre retour vers Cuzco semble bien compromis. En effet, le seul train qui part aujourd’hui vers Ollantaytambo coûte la bagatelle d’environ 250 $ US (un peu plus de 210 euros). Ce qui en fait l’un des tronçons de chemin de fer le plus cher au monde ! Les locaux ne payent pourtant que 10 Nuevo Sol pour le trajet, soit un peu plus de 2 euros. « On a pas du tout l’impression de se faire berner ! » Finalement, nous dégottons des billets pour le lendemain matin au tarif de 50 $ US par personne. Contraints et forcés, nous reprenons une chambre au même hôtel. Nous partons ensuite souper dans un petit restaurant de la rue principale, tenu par un mexicain. J’ai vraiment hâte de quitter cette ville qui sent l’arnaque à chaque coin de rue !

Samedi 6 août : Aguas Calientes - Cuzco

Nous embarquons vers 8 h 30 dans un train de luxe de la compagnie Incarail, en direction d’Ollantaytambo. Les fauteuils en cuir, la musique andine, les vitres panoramiques, les petits biscuits et le chocolat ne suffisent pas à faire passer la pilule des 50 $. La voie ferrée évolue le long de la rivière Urubamba, dans un magnifique décor de montagnes aux sommets parfois enneigés. Après presque 2 heures de trajet, nous débarquons dans le charmant village d’Ollantaytambo. Les ruelles pavées sont bordées de belles maisons coloniales, bâties sur les fondations de la période inca. Nous dînons dans une petite gargote, avant d’entamer la visite de la forteresse. Du haut de son promontoire, elle domine les trois vallées alentour. Elle a été le théâtre d’une terrible bataille contre les espagnols. Un raide escalier mène à différentes terrasses cultivées. Au sommet, une série de blocs rocheux constituerait le temple du Soleil. Il faut quand même avoir une sacrée imagination pour deviner une figure géométrique représentant le cycle de la vie ! Puis, nous négocions le trajet en taxi jusque Chinchero, avec quelques arrêts sur différents sites. Une piste poussiéreuse mène à l’ingénieux système de terrasses incas concentriques de Moray. Les spécialistes supposent qu’il s’agirait d’un laboratoire agronomique. Quelques kilomètres plus loin, nous découvrons les surprenantes salines de Las Salinas. Des milliers de bassins ont été creusés dans une petite vallée encaissée. A notre arrivée, plusieurs personnes y travaillent encore pour récolter le sel. Notre chauffeur nous fait ensuite le coup de la panne ! Il nous plante à l’intersection de la route pour Maras. Il nous réclame de surcroît le triple du prix annoncé, prétextant que le tarif était individuel. Il se sauve rapidement, nous laissant en proie à d’autres chauffeurs. Assez énervés, nous décidons alors de prendre le bus direct pour Cuzco. Tant pis pour Chinchero ! De toute façon, le soleil commence déjà à se coucher ! Aussi, j’interpelle une cyclovoyageuse allemande sur le bord de la chaussée. Swinde voyage à vélo depuis la Terre de Feu en Argentine jusqu’en Alaska. Il fait complètement noir lorsque nous atteignons l’ancienne capitale inca. Dans un troquet d’un quartier populaire, nous assistons par hasard à une danse de séduction appelée marinera, rythmée par la musique d’un orchestre. Nous récupérons ensuite nos affaires restées en consigne à l‘auberge municipale, pour s‘installer dans une autre chambre un peu plus exiguë. Puis, nous soupons dans le petit restaurant italien, situé en face de notre bar péruvien Inkaria. Encore quelques cruches d’alcool aux vingt plantes avant un dodo mérité !

Dimanche 7 août : Escapade à Pisac dans la Vallée Sacrée

La soirée étant un peu trop arrosée, nous décampons plus tardivement que nos prévisions. Un minibus nous emmène en moins d’une heure à la petite ville de Pisac, située à l’extrême Est de la Vallée Sacrée. Un marché coloré se tient sur la place de la Constitution. Nous nous baladons ainsi à travers les nombreux étals de nourriture et de souvenirs pour touristes. Puis, nous dînons dans la petite cour d’un restaurant en bordure de la place. Un taxi nous amène ensuite sur les hauteurs pour la visite du site archéologique inca. La vue sur Pisac à la jonction des deux vallées est vraiment spectaculaire. De nombreuses terrasses descendent à flanc de montagne, cernant les quartiers des maisons en ruines. A proximité, des trous dans la falaise servaient de sépulture aux défunts. Aussi, un sentier escarpé permet de rejoindre à pied la petite ville. Toutefois à cause du manque de temps, nous préférons redescendre en taxi. La longue file d’attente pour le minibus de Cuzco nous fait également changer nos plans. Nous tentons alors de négocier le trajet jusque Tambomachay avec un chauffeur pas très honnête. Tout cela finit par nous énerver ! Au bout du compte, un autre accepte de nous emmener au tarif annoncé. Cependant, sa conduite nous donne quelques frayeurs. Il n’hésite pas à doubler les véhicules dans les virages, sans aucune visibilité. Le site de Tambomachay renferme une source d’eau sacrée inca, qui s’avère décevante. A proximité, les derniers rayons chatoyants du soleil illuminent la forteresse de Pukapukara. Nous embarquons ensuite dans un colectivo pour le site de Q’enco. Il s’agit d’un ancien sanctuaire aménagé dans un gros bloc rocheux. Depuis une sorte d’amphithéâtre,  un petit tunnel mène à un autel servant au sacrifice des animaux. Une brèche en zigzag traverse également le rocher de part en part. Ben et moi cherchons longuement dans l’obscurité le monolithe censé représenter un puma. Nous sommes déçus lorsqu’un guide nous indique un vulgaire rocher pointu. Puis, nous rejoignons le centre de Cuzco, entassés dans un colectivo avec la population locale. Dans la soirée, nous retournons au restaurant de la place San Francisco pour déguster des pizzas géantes. Nous retrouvons ensuite notre endroit fétiche. Ce soir, l’ambiance est particulièrement survoltée. C‘est l‘anniversaire d’un ami du patron, qui ressemble un peu à Jean-Pierre Castaldi en version péruvienne. Les verres d’eau-de-vie aux vingt plantes (coupée au Sprite !) défilent, et se boivent cul sec jusque tard dans la nuit !

Lundi 8 août : Visite de Cuzco

Après cette folle soirée, le réveil est difficile pour tout le monde. Surtout pour Aurélie qui a bien du mal à émerger ! Après un rapide déjeuner, nous entamons la visite de Cuzco par la cathédrale. Des audioguides en français sont à disposition pour mieux découvrir les richesses de l’édifice. Deux églises jouxtent les côtés latéraux de l’imposant bâtiment religieux. Elles possèdent de nombreux autels baroques et rococo, décorés de nombreux miroirs. La « Croix de la Conquête » apportée par le conquistador Pizarro est également exposée. La cathédrale proprement dite date de la fin du 16^ème S. Elle possède trois grandes nefs renfermant des centaines de toiles, notamment du célèbre peintre Marco Zapata. Nous découvrons entre autres l’image vénérée de la Vierge de la Linda, ainsi que le calvaire du Christ des Tremblements noirci par la fumée des bougies. Porté en procession, il aurait fait cesser le tremblement de terre de 1650. Le maître-autel possède également un splendide retable en argent. Un autre en bois, tout aussi remarquable, est situé juste derrière. De magnifiques stalles baroques, ainsi qu’une belle chaire, trônent au milieu de l’édifice religieux. Nous enchaînons rapidement avec l’église jésuite de la Compania, qui présente une jolie façade baroque. Pour ne pas concurrencer la cathédrale, l’édifice ne possède qu’une seule nef. Elle renferme également de splendides tableaux religieux et un gigantesque maître-autel finement décoré. Nous jetons ensuite un œil dans le cloître de l’université. Puis, nous retournons au restaurant populaire de la place San Francisco. Cette fois-ci, le repas n’est vraiment pas fameux ! Le service est d’ailleurs complètement dépassé par les évènements. Nous déambulons ensuite jusqu’au mercado San Pedro, pour déguster un succulent jus de fruit frais. Ce marché couvert propose une grande variété de produits alimentaires (pommes de terre déshydratée, œufs de poissons, algues…). Nous nous baladons ensuite dans les rues commerçantes de la ville pour rejoindre le musée de l’Art Religieux, situé de l‘autre côté de la place d‘Armes. Il est installé dans une magnifique demeure coloniale, renfermant un joli petit cloître. Il présente de nombreuses œuvres religieuses de l’école de peinture de Cuzco, mélangeant les styles colonial et inca. Les plafonds de la chapelle et le maître-autel doré à l’or fin sont également de toute beauté. Nous passons ainsi un long moment dans les différentes salles, avec l’audioguide sur les oreilles. A l’extérieur, la célèbre pierre à douze angles est visible dans les soubassements du bâtiment. Comme il commence à être tard, nous accélérons la visite jusque l’église du quartier de San Blas. Ciselée dans du bois de cèdre, la chaire baroque est un véritable bijou. Elle est démesurément décorée de personnages religieux, d’anges, de colonnes et même de fruits. L’édifice renferme également un merveilleux retable, ainsi qu’un christ noir avec les bras et les jambes amovibles. La nuit commençant à tomber, nous rentrons tout doucement à l’auberge. Quelques heures plus tard, nous revenons dans le quartier pour souper dans un restaurant. Malgré l’heure tardive, le propriétaire accepte de nous servir. Comme de coutume, Ben et moi repartons au bar Inkaria pour fêter notre dernière soirée ensemble. 

Mardi 9 août : Visite de Cuzco

Après une dizaine de jours passés ensemble, c’est déjà l’heure des séparations ! En effet, Aurélie et Ben reprennent l’avion ce matin pour Lima. En tout cas, cela m’a fait vraiment plaisir de les retrouver ! Je pars ainsi seul jusqu’au site de Sacsayhuaman, perché sur une colline dominant Cuzco. L’ancienne forteresse inca a été en partie détruite par les espagnols. Toutefois, les blocs les plus lourds sont restés en place, parfaitement ajustés les uns aux autres. Depuis le promontoire, la vue sur la ville est également époustouflante. Je redescends par le même sentier rocailleux pour joindre le centre historique. Je visite alors le monastère de Santo Domingo, construit par les espagnols sur le temple de Qorikancha. Les bâtisses incas furent conservées pour bâtir l’église et le cloître des Dominicains. Par conséquent, le lieu forme un mélange assez curieux. Une galerie, installée dans une aile du monastère, expose quelques toiles religieuses de l’époque coloniale. Comme pour tous les édifices religieux de Cuzco, les photos sont interdites à l’intérieur. L’ensemble est également entouré de jolis jardins fleuris. Par contre, l’intérieur de l’église reste assez sobre. Je me rends ensuite au couvent de Santa Catalina, construit également sur un site inca. Une partie de l’édifice religieux a été transformée en musée. Plusieurs objets liturgiques et toiles religieuses sont présentés dans les différentes salles, notamment une surprenante crèche pliante. Les murs de la sacristie sont décorés par de belles fresques, représentant grosso modo le Bien et le Mal. A l’étage, la vie monastique des dominicaines a été reconstituée. Puis, je mange rapidement dans un bouiboui à proximité, avant de poursuivre la visite de la ville. Le monastère de la Merced possède un superbe cloître sur deux étages. Les plafonds en bois sont magnifiquement sculptés, et les murs sont décorés de grandes fresques datant de l’époque coloniale. Le père Francisco Salamanca vécut cloîtré dans une petite cellule, durant onze longues années. Les murs sont remplis de surprenantes fresques, représentant d’un côté le Paradis, de l’autre l’Enfer. Un petit musée expose également quelques belles pièces en or et en argent, notamment un splendide ostensoir serti de pierres précieuses. D’autres toiles religieuses sont exposées dans une galerie à l’étage. Malheureusement, l’église et une partie du monastère sont fermées au public. Je déambule ensuite dans le quartier bohème de San Blas, pour tirer quelques clichés. Les ruelles escarpées sont bordées de maisons toutes blanches, avec des balcons colorés. Le temps se dégrade d’un coup. Un vent glacial se met soudainement à souffler. Je rejoins alors l’église San Cristobal, à proximité de l’auberge municipale. Une fête populaire religieuse s’y déroule depuis quelques jours. Un orchestre joue régulièrement de la musique latino-américaine, entrecoupée par le claquement des nombreux pétards. Des stands sous tente proposent toute sorte de nourriture et de boissons. C’est ainsi que je goûte au fameux cuy grillé, c’est-à-dire du cochon d’Inde. La viande est assortie d’une sorte de pain de mais, d’algues, d’œufs de poisson, de fromage de brebis et de bien d’autres choses non identifiées. Le goût est assez fort, mais pas mauvais. La bière coule également à flots. Un ivrogne complètement saoul me cherche même la cogne ! Aussi, de nombreux clients sans complexe n’hésitent pas à uriner dans les escaliers. Bonjour les odeurs ! Quelques heures plus tard, je retourne à proximité du centre historique pour souper dans un restaurant végétarien. Je passe le reste de la soirée dans ma chambre, pour commencer à mettre à jour le blog. En effet, un retard considérable s’est accumulé durant ces derniers jours !

Mercredi 10 août : Cuzco

Encore une journée peu passionnante ! Je passe toute la matinée à taper le récit de ces dernières journées. Vers l’heure du midi, je pars en ville pour dîner dans une petite gargote à l’arrière d’une cour délabrée. Le cordial propriétaire s’intéresse énormément à mon aventure. Cela fait toujours plaisir ! Je fais ensuite quelques boutiques pour l’achat de nouvelles chaussures. Les anciennes ont rendu l’âme après avoir supporté les chaleurs des déserts du Moyen-Orient, l’humidité de l’Asie, et les rudes hivers d’Europe centrale et d’Australie. Puis, je retourne au boulot durant quelques heures. Je soupe ensuite dans un minuscule boui-boui, un peu à l’écart du centre. Le repas ne coûte même pas un euro ! Comme toujours, je finis la soirée à l’Inkaria. Fréquenté uniquement par des Péruviens, cet endroit me plaît vraiment ! La décoration désordonnée lui donne un côté chaleureux. Des paquets de cigarettes et des cartons de bière sont accrochés au plafond. Tout comme un grand drap représentant les positions du kamasutra ! De même, les murs sont tapissés de vieilles affiches usées, et de grosses bombonnes d’alcool trainent un peu partout. Je bois encore quelques verres avec Lucho, le sympathique patron, et ses acolytes. Ses bouteilles aux vingt plantes se vendent toujours à grande vitesse. C’est vraiment incroyable !

Jeudi 11 août : Cuzco

Au vu du travail encore à accomplir pour rattraper mon retard, je m’accorde une journée supplémentaire à Cuzco. Je passe à nouveau toute la matinée à taper le texte pour le blog, et faire quelques recherches sur internet. A l’heure du midi, je pars en ville pour casser la graine dans la même gargote de la veille. Le sympathique propriétaire se rappelle même de mon prénom ! Pour me changer les idées, je décide de visiter l’église et le monastère de San Francisco. Le cloitre renaissance sur deux étages est le plus vieux de Cuzco. Seulement, je suis obligé de suivre un guide peu accueillant pour visiter le bâtiment. Les explications étant en espagnol, je passe par l’intermédiaire d’un jeune allemand pour avoir la traduction en anglais. Les plafonds du cloître sont magnifiquement peints. L’édifice renferme quelques belles peintures religieuses, notamment une immense toile représentant l’arbre généalogique de l’ordre franciscain. L’acoustique est également étonnante. Le guide me place face à un mur, alors que mon interprète se situe à l’opposé. Les paroles chuchotées sont parfaitement audibles. Elles se transmettent par l’intermédiaire des voûtes de la pièce. A la fin de la visite, le désagréable guide a le culot de réclamer une donation. Je retourne ensuite à l’auberge pour finir mon déplaisant travail. En début de soirée, je rencontre Benoît, un jeune auvergnat voyageur. Nous soupons ensemble dans un petit restaurant à proximité de la place d’Armes. Je commence à avoir des fourmis dans les jambes, il faut absolument que je prenne la route demain.

Mardi 23 août 2011: 1^erjour d’ascension du Huayna Potosi

Pour pimenter encore un peu plus mon aventure, j’ai décidé de gravir le sommet de l’Huayna Potosi dans la cordillère Royale. La montagne s’élève à un peu plus de 6000 mètres, à une quarantaine de kilomètres au Nord de La Paz. Il y a deux jours, je l’apercevais depuis la rive septentrionale du lac Titicaca. N’ayant aucune pratique de la randonnée sur glacier (ni l’équipement d‘ailleurs !), je passe par l’intermédiaire de l’agence du docteur Berrios. Il est vrai que pour une première expérience, je ne fais pas dans la facilité ! L’ascension se réalise normalement pour les non-initiés en trois jours, accompagnés d’un guide. Toutefois, la première journée ne m’est pas vraiment utile, car elle est surtout consacrée à l’acclimatation à l’altitude. Vers 9 h, j’embarque dans un minibus avec un petit groupe, composé principalement de Français et d’Argentins. Il emprunte une piste poussiéreuse traversant des collines arides, pour rejoindre le camp de base situé à 4624 mètres au pied de l’Huayna Potosi. Finalement, seul un Grec prénommé Yourgos m’accompagne pour l’ascension sur deux jours. Après dîner, nous empruntons le chemin de randonnée, avec le lourd équipement spécifique dans nos sacs à dos. Nous longeons tout d’abord un barrage hydroélectrique, avant de grimper dans la pierraille et les blocs rocheux des moraines. Malheureusement, le paysage montagneux est rapidement masqué par l’arrivée de nuages. Nous enfilons ensuite les chaussures en plastique pour quelques centaines de mètres enneigées, jusqu’au camp d’altitude à environ 5300 mètres. Nous partageons alors le rudimentaire refuge avec trois Espagnols indépendants. Notre guide Juan Mario prépare rapidement à souper, car demain le réveil est prévu tôt dans la nuit ! Je n’ai pourtant pas du tout sommeil !

Mercredi 24 août: 2^èmejour d’ascension du Huayna Potosi

La nuit a été horrible. Nous sommes tous entassés sur des couchettes disposées sur deux niveaux. La raréfaction de l’oxygène à cette altitude se fait fortement ressentir. A chaque fois que je ferme les yeux, j’ai l’impression d’étouffer. De plus, la respiration bruyante de Yourgos à mes oreilles, ainsi que le remue-ménage des Espagnols, m’empêchent carrément de dormir. Je change même de place en pleine nuit pour tenter de trouver le sommeil. Du coup, je suis presque soulagé d’entendre le réveil sonner à 2 h 30 du mat. A cause du froid extérieur estimé à -12°C, je m’habille chaudement avec trois couches de vêtements. Nous partons ensuite en cordée, avec les crampons aux pieds, le piolet à la main et la lampe sur le front. Le paysage est totalement invisible dans la nuit noire. Le lever de la Lune n’y change pas grand-chose ! Je marche ainsi machinalement sur les traces de notre guide Juan Mario. Mon compagnon grec a beaucoup plus de mal à suivre. Il prétexte n’importe quoi pour ralentir le rythme. Déjà qu’il est parti sans lampe et sans protection solaire…! Pour quelqu’un qui a soi-disant de l’expérience, c’est assez étonnant ! De toute façon, nous ne pouvons traîner, car la fonte de la neige par le soleil peut occasionner des avalanches dans l’après-midi. Les premiers rayons illuminent merveilleusement le glacier, faisant apparaître de nombreuses crevasses profondes. Le souffle court, nous escaladons un dernier éperon au bord du précipice, jusqu’au sommet situé à 6088 mètres d’altitude. Il nous aura fallu moins de cinq heures pour atteindre notre but ! La vue porte sur les autres sommets enneigés de la cordillère Royale, ainsi que sur l’immense lac Titicaca de l‘autre côté. Il faut reconnaître que je ne suis pas peu fier d’avoir gravi mon premier 6000 ! Nous redescendons ensuite par le même chemin, découvrant les splendides paysages glacés, invisibles à l’aller. Yourgos traîne à nouveau la patte. Cela devient même pénible à la longue ! Il arrive au camp d’altitude complètement cramé. Malgré le manque de sommeil, je ne ressens pas trop la fatigue. Notre guide Juan Mario me félicite même de mon physique et de mon endurance. Après plus d’un an de vélo, c’est quand même beaucoup plus facile ! Nous empruntons ensuite le sentier de randonnée jusqu’au camp de base. J’apprends que beaucoup de personnes ont abandonné l’ascension, à cause du mal de l’altitude ou par manque de physique. C‘est d‘autant plus glorifiant pour nous ! Après le dîner, nous embarquons dans un minibus pour le retour sur La Paz. Dans un premier temps, je récupère Tornado et toutes mes affaires, laissés en consigne à l’hôtel Cactus. Je retrouve ma chambre commune, que je partage cette fois avec un Argentin. Puis, je pars fêter l’évènement dans mon troquet populaire habituel. Il y a toujours autant de clients soûls ! Je soupe à proximité dans le même boui-boui d‘il y a deux jours, avant de retourner rapidement à l‘hôtel. Mon compagnon de dortoir fait de bien étranges bruits de ronflements et de sifflements en dormant. Pire que dans « La Grande Vadrouille » ! C’est vraiment incroyable ! Encore une bien mauvaise nuit en perspective !

Jeudi 25 août : La Paz - Patacamaya (104,7 km)

Quitter La Paz n’est pas chose facile ! En effet, la capitale bolivienne se situe dans une cuvette encaissée. Il faut alors regrimper les 500 mètres de dénivelé, pour rejoindre la ville tentaculaire d’El Alto à 4100 mètres d'altitude environ. Je tente vainement de retrouver l’itinéraire emprunté lors de la descente. Du coup, les ruelles sont tellement escarpées, qu’il me faut pousser péniblement le vélo. Rien de tel pour transpirer un peu en début de journée ! Puis, je retrouve enfin la route qui mène au plateau. El Alto est toujours aussi vivant. Les nombreux étalages et stands de restauration attirent une foule immense. Tout cela occasionne un gigantesque embouteillage dans une cacophonie de klaxons. Une fête populaire est de plus organisée. Des couples dansent sur des airs traditionnels joués par un orchestre. Des centaines de vieilles dames au chapeau bolivien se sont également regroupées pour observer le spectacle. Toutefois, mon arrivée ne passe pas inaperçu ! Tornado a presque autant de succès que les danseurs ! Je me retrouve vite encerclé par de nombreuses personnes curieuses. La route qui suit est assez ennuyeuse. Elle traverse un paysage monotone de collines arides. Seuls les sommets blancs des montagnes Mururata et Illimani sont encore visibles au loin. De plus, les nombreux travaux pour son élargissement rendent la chaussée poussiéreuse. Comme souvent, les ouvriers ne manquent pas de me saluer à mon passage. Le trafic est de surcroît infernal ! Les cars roulent comme des tarés, en me rasant de très près. Sur le seuil d’un commerce de Calamarca, je grignote expressément quelques morceaux de pain en guise de dîner. Accompagnés d’une bière du pays, bien entendu ! En effet, je tiens absolument à rejoindre Patacayama ce soir. Malheureusement, un vent du diable s’est tout à coup levé. Soufflant majoritairement de côté, je suis tantôt aspiré par le dépassement des véhicules, tantôt projeté sur le bas-côté lors d’un croisement. C’est dans ces conditions pénibles que j’atteins la petite ville en fin d’après-midi. Je m’installe alors à l’hôtel Santa Elenita, avant de souper copieusement dans une gargote populaire. Patacayama se situe à l’intersection de deux grands axes routiers. De nombreux taxis, minibus et cars attendent les éventuels passagers. Tout ce trafic provoque un vacarme très tard dans la nuit !

Vendredi 26 août : Patacayama - Oruro (132, 6 km)

Une grosse étape m’attend ! Je quitte Patacayama relativement tôt, pour tenter de rejoindre Oruro avant la fin de journée. Comme hier, le paysage est assez rébarbatif. La route plate traverse le plateau de l’Altiplano entouré de collines désertiques. De plus, la circulation est toujours aussi démente. En chemin, je croise un petit groupe de quatre cyclos argentins qui se dirige vers Lima. Les renseignements qu’ils me fournissent sur le dénivelé ne me rassurent pas pour la suite du parcours ! Quelques kilomètres plus loin au péage du village de Konani, des policiers me demandent de me ranger sur le côté. En fait, le passage est interrompu le temps d’une course automobile. Du coup, j’en profite pour casser la graine dans un petit restaurant populaire. Aussi, je répare plus sérieusement mon garde-boue avant, cassé depuis plusieurs semaines. Les bolides traversent le village à grande vitesse, sous le regard curieux de la population locale. Vers 14 h 30, la course prend fin. Je peux alors reprendre la route. Cependant, il me reste encore plus de 80 km à parcourir pour atteindre mon but. Fort heureusement, un léger vent me porte. J’appuis alors un peu plus sur les pédales pour accélérer la cadence. Tel un robot, je pédale longuement le nez dans le guidon. En milieu d’après-midi, le ciel se couvre de nuages gris, masquant le soleil étincelant de la journée. A une dizaine de kilomètres d’Oruro, le vent tourne subitement de direction. Et forcément, je le prends en pleine face ! Comme souvent, des chiens errants tentent de me courser. L’un d’eux n’a pas le temps d’approcher, qu’il a déjà pris un coup de bambou sur la gueule. Il y en a vraiment partout, c’est incroyable ! La ville industrielle s’est développée autrefois grâce aux mines d'argent et d’étain. Avec ses logements abandonnés à la périphérie, et ses rues poussiéreuses, elle semble bien triste. Je me rends alors au terminal des bus, afin de trouver à loger. Les tarifs appliqués dans les nombreux établissements sont bizarrement plus élevés que dans le reste du pays. Je trouve finalement une minuscule chambre peu onéreuse à l’alojamiento El Anexo. Par contre, il ne faut être trop regardant sur la propreté. A mon avis, cela fait une paire de jours, voire de semaines qu’elle n’a pas été nettoyée ! Après avoir soupé copieusement en ville, je retourne sans traîner dans ma misérable cellule. Je m’écroule d’un coup, mort de fatigue !

Samedi 27 août : Oruro - Challapata (130,2 km)

La journée commence bien mal ! En effet, une vieille dame vendant des jus sur la place me compte le double du prix par rapport à un local. Puis, je cherche longuement mon chemin pour quitter Oruro en direction du Sud. Une nouvelle fois, les habitants me font tourner en rond pendant une bonne heure. Le paysage ne varie pas beaucoup par rapport aux deux jours précédents. Toutefois, quelques bancs de sel commencent à apparaître sur le plateau. Les minuscules villages se composent de pauvres maisonnettes en terre, parfois recouvertes d’un toit de chaume. Les activités principales tournent autour de l’agriculture ou de l’élevage de moutons et de lamas. Par contre, certaines bourgades se sont développées grâce à l’extraction de minerais. Elles semblent d’ailleurs beaucoup plus animées. Le soleil brille de mille feux, mais un léger vent de côté ralentit ma cadence. La chance ne me sourit pas, car je crève de la roue arrière juste à l’entrée du village minier de Poopo. Je pousse alors le vélo longuement jusque la petite place centrale, avec l’espoir de trouver une gargote ouverte. Les informations glanées auprès des habitants s’avèrent encore contradictoires. Cela finit par être agaçant à la longue ! De plus, le seul restaurant du village a ses portes closes. Du coup, je répare ma chambre à air, avant de chercher à manger. Je me rabats donc sur des pains fourrés de riz et de crudités, vendus par une dame sur le trottoir. Il faut bien se remplir la panse ! L’heure est déjà bien avancée lorsque je reprends mon parcours. Il me reste encore plus de la moitié du trajet à faire ! J’avale ainsi les kilomètres durant de longues heures. La route longe à distance le lac Poopo qui s’étale à l’Ouest. Avec la réverbération de la lumière, les petites montagnes qui le bordent semblent flotter dans l'air. La nuit est quasiment tombée, lorsque j’aperçois Challapata complètement illuminée. Les lumières de la ville semblent vraiment proches. Pourtant, il me faut encore pédaler une bonne dizaine de kilomètres. Cela me paraît interminable ! J’ai l’impression qu’elles s’éloignent au fur et à mesure de mon avancée ! A proximité de la place centrale, je trouve une chambre à la residencial Diar. Je soupe ensuite dans la gargote attenante, à l’accueil très chaleureux. Le jeune tenancier me pose un tas de questions sur mon aventure autour du monde. Après cette longue journée, je ne fais pas long feu avant de m’endormir.

Dimanche 28 août : Challapata - Environs de Cutimbora (78,3 km)

Ma décision est prise, je vais tenter de traverser le désert salé d’Uyuni à vélo. Comme il n’existe aucune carte précise de la région, je passe un moment sur internet pour récolter quelques informations. Après une douche glacée (alors que le proprio m’avait certifié qu’elle serait chaude !), je m’élance vers 10 h 30. Une quinzaine de kilomètres plus loin, j’atteins le village d’Huari. Malgré qu'il soit encore bien tôt, je préfère manger à un stand de rue, de peur de ne rien trouver par la suite. En effet, la région désertique au Sud du lac Poopo est peu habitée. A la sortie du village, un jeune chien se jette carrément dans les roues de mon vélo. Miraculeusement, je ne chute pas, mais l’animal détale en criant de douleur. Puis, je quitte ensuite la grosse nationale pour une route secondaire qui file plein Sud-ouest. Juste avant Quillacas, la chaussée en pleine rénovation se dégrade fortement. De plus, je prends le vent en plein dans le pif ! Le village est de surcroît perché sur une petite colline. Dur, dur ! Le bitume cède ensuite la place à une piste caillouteuse. Le terrain aride alentour est parsemé d’une végétation rase et éparse. Aussi, la couleur du sol alterne par endroits merveilleusement le jaune, le blanc et le rouge. J’aperçois également au loin quelques magnifiques vigognes, qui détalent rapidement à ma vue. La piste devient de plus en plus défoncée. En plus de la « tôle ondulée » occasionnée par les 4 x4, de gros cailloux font tressauter Tornado. Et par de la même occasion le cycliste ! Cela secoue tellement, que je préfère emprunter la piste parallèle sablonneuse, quitte à pousser dans les parties où les roues s’enlisent. La fin de journée étant proche, je plante la tente derrière une petite colline à l’abri du vent. La température chute rapidement lorsque le soleil se couche à l’horizon. La nuit risque d’être glaciale !

Lundi 29 août : Environs de Cutimbora - Salinas de Garci Mendoza (70,3 km)

La température à l’intérieur de la tente a dû avoisiner zéro degré durant la nuit, car l’eau dans la gourde est presque gelée. Par contre à presque 3800 mètres d'altitude, je n’ai nullement eu froid dans mon duvet douillet. Comme il fait encore bien frisquet ce matin, j’attends que le soleil réchauffe un peu l’atmosphère pour décamper. La piste est par endroits toujours aussi pourrie. J’alterne alors régulièrement avec la parallèle plus sablonneuse. De nombreux tas de gravillons sur le côté font penser qu’elle sera très prochainement goudronnée. J’évite tant bien que mal trous et bosses, le pire étant cette « tôle ondulée » formée de gros cailloux. Il est déjà midi, et je n’ai parcouru qu’une petite trentaine de kilomètres ! J'atteins ainsi un minuscule village qui s’avère être Tambo Tambillo. Mentionné sur ma carte, je m’attendais à une plus grosse bourgade. C’est incompréhensible, la carte n’indique même pas Huari et Quillacas qui sont beaucoup plus importants ! Pour l’heure, je dois absolument me ravitailler en nourriture. Malheureusement, le village semble complètement désert. Finalement, un brave homme m’emmène à un petit commerce sur la place. La vieille dame ouvre spécialement pour moi. Il n’y a toutefois pas grand-chose à se mettre sous la dent ! Je pique-nique quand même à l’ombre du petit kiosque, sous le regard curieux des enfants sortant de l’école. En reprenant le chemin, je découvre un immense cratère formé par l’impact d’une météorite. Vraiment impressionnant ! Désormais, j’ai en point de mire le volcan Tunapa, culminant à plus de 5400 mètres. A son pied, le désert salé blanc scintille sous le soleil. Les secousses engendrées par la mauvaise piste finissent par m’agacer. Je perds ainsi beaucoup plus de temps que prévu ! Il va falloir revoir sérieusement mon planning ! En fin d’après-midi, j’installe la tente derrière un enclos en pierres, juste avant un petit hameau. Je suis couvert de poussière, tout comme mon matériel !  

Mardi 30 août : Salinas de Garci Mendoza - Jirira (35,6 km)

Je démonte le bivouac lorsque le soleil pointe à l‘horizon. Le gros village de Salinas de Garci Mendoza se présente au détour du premier virage. Et dire que j’avais hésité de poursuivre mon chemin hier soir, j’aurais pu dormir un peu plus au chaud à l’hôtel ! Le clocher de la modeste église domine la mignonne place centrale. Malheureusement, sa façade est en partie masquée par de nombreux échafaudages. Une dame m’annonce également qu’il faut l’autorisation du prêtre pour pénétrer dans l‘édifice religieux. Tant pis ! Puis, je me ravitaille pour plusieurs jours dans différents magasins. En effet, il est quasiment impossible de trouver de la nourriture dans le désert salé ! Aussi, l’accueil de certaines commerçantes est à la limite de l’impolitesse. Cela commence par être insupportable ! J’emprunte ensuite la piste qui borde le flanc oriental du volcan Tunapa. Plusieurs portions sont très sablonneuses. Tant et si bien que je dois pousser péniblement le vélo tous les 500 mètres ! Les villages traversés renferment de nombreuses maisons abandonnées en terre. La piste monte ensuite abruptement sur les contreforts du volcan. La grimpette est rendue bien difficile par la pierraille qui a remplacé le sable. Depuis le sommet, j’aperçois le désert d’Uyuni qui s’étend majestueusement d’un blanc éclatant. La descente vers Jirira est également bien pénible. Cela secoue dans tous les sens ! Le village se situe en bordure de la vaste étendue salée, à l’ombre de l’impressionnant volcan. L’heure est déjà bien avancée, lorsque je pique-nique sur la petite place déserte. Du coup, je décide de m’arrêter dans ce charmant endroit isolé pour souffler un peu. Toutefois, la seule maison susceptible de me loger semble fermée. Je m’apprête à partir, lorsqu’une dame ouvre la porte de la posada Dona Lupe. Je passe ainsi le reste de l’après-midi à ranger mes clichés, car c’est un vrai foutoir ! Les gérantes sont bien aimables, mais le manque d’eau dans la salle de bain commune n’est toujours pas résolu. Je suis même obligé de me débarbouiller dans l’évier de la cuisine. Ce n’est pas encore ce soir que je vais pouvoir prendre une douche chaude ! Décidemment, cela devient coutumier en Bolivie !

Mercredi 31 août : Jirira - Isla Incahuasi (Salar d’Uyuni) (49 km)

Ce matin, je me sépare enfin de mes vieilles chaussures que je trimballe depuis Cuzco. Tout le monde s’en fout, mais il fallait que je le précise ! La piste se poursuit autour du volcan Tunupa. Au départ, elle est tellement sablonneuse, que je passe autant de temps à pousser le vélo qu’à pédaler. De grosses pierres saillantes rendent également certaines parties impraticables. Au bout d’une douzaine de kilomètres, j’atteins non sans mal le petit village de Coqueza. Il n’est que 11 h, mais je préfère manger un morceau sur la petite place, avant d’attaquer la traversée du désert d‘Uyuni. Une jolie lagune de couleur bleu émeraude borde le salar. Malgré les dires des locaux, l’eau chargée de sel corrosif est bien trop profonde. Je ne tiens pas à bousiller Tornado et mon matériel ! Du coup, j’en parle à deux chauffeurs de 4x4, qui me proposent de charger le vélo à l’arrière de leur véhicule. Ils attendent juste le retour de leurs clients partis en excursion dans le coin. Le couple, que je prends au départ pour de simples touristes, s’avère être l’ambassadeur des Pays-Bas et son épouse. Sympathiquement, ils m’invitent à leur table pour partager leur pique-nique. Je goûte entre autres à de la viande séchée de lama, ainsi qu’à de la bière de quinoa. Un petit orchestre improvisé joue affreusement quelques airs traditionnels en leur honneur. Forcément, je relate mon aventure cycliste autour du monde, qui semble les impressionner. Après cet agréable moment, nous franchissons la petite lagune en voiture. Je poursuis ensuite mon chemin à bicyclette, en suivant les quelques traces des véhicules en direction de l’île d’Incahuasi. Elle se situe au beau milieu de l’étendue blanche qui réverbère dangereusement les rayons du soleil. D’ailleurs, il est nécessaire de se protéger correctement contre les radiations ! Les formes hexagonales sur la couche épaisse de sel se succèdent par centaines de milliers. A certains endroits, les rebords devenant plus prononcés secouent fortement le vélo. La petite île apparaît soudain au loin. J’ai beau pédaler, j’ai l’impression qu’elle ne se rapproche pas ! Le paysage alentour est complètement surréaliste, comme sorti d‘un rêve. En fin d’après-midi, j’atteins finalement l’îlot isolé. Il est parsemé de nombreux cactus se dressant sur les rochers. J’assiste ensuite au coucher du soleil sur le désert blanc, tout en sirotant une bière. Après l’effort, le réconfort ! Je consulte ensuite le registre du coin, signé par de nombreux cyclos. Je ne manque pas d’y laisser ma griffe ! Malgré le froid qui tombe rapidement, j’installe le bivouac dans un renfoncement rocheux au bord du salar. La nuit est une nouvelle fois superbement étoilée.

Jeudi 1^erseptembre : Isla Incahuasi - Colchani (77,5 km)

Comme je me suis rendormi, je me lève plus tard d’une bonne heure. Les rochers environnants m’ont abrité du vent glacial. Par conséquent, la nuit a été moins froide que prévue. Enfin, tout est relatif ! Après avoir remballé le matériel, je pars à la découverte de l’île. Un sentier pédestre a été aménagé à travers les milliers de cactus. Certains ont des formes assez originales. Depuis le sommet, je jouis d’un splendide panorama de 360° sur le salar d’Uyuni, qui représente une surface de 12500 km². Cependant à l'avenir, l'exploitation du lithium dans le sous-sol risque de mettre en péril cette merveille naturelle. Il est déjà 10 h, lorsque je prends la direction de l’Est. Les traces des véhicules sont nettement plus apparentes que la veille. En effet, le trajet entre Colchani et l’île d’Incahuasi est beaucoup plus fréquenté. Je pédale ainsi sous le soleil durant de nombreux kilomètres, photographié par quelques touristes en 4x4. Comme hier, les lunettes sont obligatoires sous peine d’être complètement ébloui. Alors que je pique-nique à même le sol salé, un motocycliste allemand vient à ma rencontre. Nous échangeons longuement quelques informations quant à nos itinéraires respectifs. Puis, je poursuis mon chemin routinier en direction de Colchani. Après une quarantaine de kilomètres, j’atteins le dernier hôtel de sel encore ouvert en bordure du salar. Seule une jeune et charmante Japonaise occupe les lieux. Il faut dire que la nuitée n’est pas donnée ! A l’approche du village étalé, des centaines de tas de sel sont alignés, afin d’être exploités par l’usine de traitement toute proche. Il me faut également slalomer pour éviter les grandes flaques d’eau salines. En recherchant un logement pour la nuit, je fais la connaissance d’un jeune cyclo colombien se prénommant Maurizio. Il me propose de partager un dortoir de trois personnes assez rudimentaire. Cependant, le propriétaire se fait bien discret ! Tant pis, on verra bien ! Il est également bien difficile de trouver quelque chose pour se restaurer. Nous nous rabattons sur un petit commerce proposant de maigres hamburgers. Aussi, une fête des écoles se prépare pour la soirée. Rien de bien exceptionnel, mais la musique retentit tardivement !

Vendredi 16 septembre 2011 : Salta

Relativement en avance sur mes prévisions, je décide de rester une journée de plus à Salta. Il faut aussi reconnaître que j’ai un peu la flemme de reprendre la route ! Je m’accorde alors un moment de totale relaxation… enfin presque ! Les doigts de pieds en éventail, je déjeune tranquillement sous la pergola de l’hôtel envahie par des vignes grimpantes. Comme je n’aime pas rester trop longtemps inactif, je règle les petits pépins mécaniques sur Tornado. C’est ainsi que je passe plus de trois heures à démonter le pédalier qui commence à avoir du jeu, inverser enfin les deux pneus, changer les patins de freins à l’arrière, et monter le nouveau compteur. Je fais ensuite un peu de lessive, et quelques recherches sur internet pour la suite du parcours. Bref, rien de passionnant ! Malgré tout, la fin de journée approche rapidement ! En guise de souper, je mange quelques sandwichs sur la place Güemes, arrosés de deux grandes bouteilles de bière. On ne perd pas aussi facilement ses habitudes chtimis ! Par rapport aux Andes, la population de la ville est plus diversifiée. Les personnes de souche indienne disparaissent au profit d’Argentins issus des vagues d’immigration européenne, notamment espagnole et italienne. Enfin demain, je devrais prendre la direction de Cafayate à deux ou trois jours de vélo.

Samedi 17 septembre : Visite de Salta

C‘est la poisse ! Au réveil, il tombe des cordes avec de fortes rafales de vent. C’est pourquoi je préfère attendre l’accalmie pour prendre la route. Vers 10 h, le temps ne s’est toujours pas amélioré ! La direction de l’hôtel me presse à prendre une décision pour la chambre. Dans le doute, je décide de rester une nuit supplémentaire sur Salta. Au vu des prix des logements sur Buenos Aires, ce n’est peut-être pas plus mal ! J’erre ainsi durant des heures dans les rues commerçantes autour de la place du 9 Juillet. Moi qui n’aime pas le shopping, je suis servi ! Vers midi, je grignote dans la rue de maigres sandwichs, puis rentre à l’hôtel pour régler quelques derniers soucis sans grande importance. Même s’il s’est amélioré, le temps reste toujours maussade. Je me rends alors au musée de l’Archéologie de la Haute Montagne. Il renferme les corps momifiés de trois enfants, découverts lors d’une expédition sur le volcan Llullaillaco en 1999. En effet, les Incas sacrifiaient de jeunes humains pour satisfaire les dieux, afin de s’assurer leur protection. Ils les menaient au sommet des montagnes sacrées, puis les ensevelissaient vivants après les avoir drogués. Le corps d’une adolescente (La Doncella) est exposé dans une sorte de globe de protection, à pression et température basses. Les enfants momifiés sont présentés au public à tour de rôle. Ils étaient accompagnés de nombreux objets funéraires, comme notamment ces splendides petites figurines humaines recouvertes d’or, d’argent, de plumes et de textiles. Après cette intéressante visite, je dévore une grosse pizza savoureuse dans une cantine populaire. Sur le chemin du retour, plusieurs chanteurs, musiciens et danseurs donnent une représentation sur un podium installé en face de la cathédrale. Malgré le crachin persistant, le public est bien nombreux !

Dimanche 18 septembre : Salta - Talapampa (106, 3 km)

Le beau temps n’est pas au rendez-vous. La motivation non plus ! Malgré tout, je quitte Salta en direction de Cafayate. Après les faubourgs de la ville, la route traverse une banale région agricole située dans la vallée de Lerma. Les champs et les prairies s’étendent jusqu’au pied des montagnes andines. Les sommets sont malheureusement masqués par les nuages. D’ailleurs, le ciel bas et gris rend le coin sombre et triste. A l’entrée de San José de Los Cerrillos, je crève encore de la roue arrière. Cette fois, la chambre à air est déchirée au niveau de la valve. Elle est bonne pour la poubelle ! En chemin, plusieurs perruches vertes et perroquets noirs s’envolent à mon passage en poussant des cris stridents. J’aperçois également quelques rapaces que je n’arrive pas à identifier. A l’heure du midi, je goûte au locro régional dans un petit restaurant d‘El Carril. Il s‘agit d‘une sorte de potée de maïs épaisse, accompagnée de viande de bœuf bouilli. Après le village, le paysage devient un peu plus vallonné. Le temps maussade ne le met cependant pas en valeur ! En fin de journée, ma roue avant tangue étrangement avec un bruit inquiétant de craquement. Je la démonte alors délicatement pour ne pas perdre de pièces, notamment les petites billes du roulement. Mes craintes sont malheureusement justifiées, car l‘axe du moyeu est brisé en deux. Comme je ne peux rien faire dans l’immédiat, je remonte tant bien que mal en serrant un maximum l’ensemble. J’espère seulement que ma réparation de fortune va tenir jusqu’au prochain magasin de cycles ! A cause des nombreux terrains privés clôturés, il est bien difficile de trouver un coin tranquille pour bivouaquer. C’est pourquoi je préfère revenir légèrement sur mes pas jusqu’au cours d‘eau asséché de Tobar, à l‘entrée du village de Talapampa. Les cris et les chants des animaux tropicaux me rappellent un peu l’ambiance de l’Asie. Ils sont à peine perturbés par le meuglement des bovins, parqués dans la prairie juste derrière le campement.

Lundi 19 septembre : Talapampa - Cafayate (108,9 km)

Comme le ciel est toujours aussi couvert, je démarre la journée bien contrarié. En effet, j’espérais avoir du meilleur temps pour la traversée de la réputée quebrada de Cafayate. La route s’enfonce alors dans la vallée de la rivière Rio de las Conchas, enserrée par des montagnes rendues bien sombres sous la grisaille. Pourtant à l’entrée du fameux canyon, quelques rayons de soleil semblent vouloir percer l’épaisse couche nuageuse. La chance est peut-être de mon côté ! Comme pour Humahuaca, les parois abruptes érodées présentent des strates sédimentaires aux teintes variées. Je pique-nique dans ce splendide décor en bordure de route. Il est cependant dommage que de nombreux détritus traînent un peu partout ! Les gens sont vraiment dégueulasses ! Mon moral est complètement regonflé, lorsque le soleil fait ressortir les couleurs chatoyantes des rochers. Entre autres, le rouge vif se mêle au vert nébuleux. Plusieurs intéressantes formations rocheuses jalonnent le parcours. Les impressionnants couloirs de la « Gorge du Diable » et de « l’Amphithéâtre » dévoilent une roche déformée par le mouvement tectonique. D’autres sont moins spectaculaires, mais tout aussi intéressants, comme le rocher du « Crapaud » ou celui de « l’Obélisque ». Au vu du nombre de photos que l’on tire de moi sur Tornado, je dois être la vedette du jour ! Je vais finir par me faire payer ! Tout à coup, un vent violent se lève en fin d’après-midi. Par chance, il me pousse majoritairement sur les derniers kilomètres. J‘arrive ainsi à Cafayate à grande allure. De nombreuses bodegas (maisons vinicoles) sont dispersées autour du gros bourg, au beau milieu des vignobles. En effet, la région est célèbre pour la qualité de ses vins. Je m’accorde d'abord une courte pause dans un troquet, puis tourne longuement dans le village touristique afin de trouver un coin pour bivouaquer. Finalement après de nombreux allers-retours, je m’installe au camping Lorohuasi à coté du cours d’eau. Il est vrai que j’aurais mieux fait de planter la tente quelques kilomètres avant le village ! Malgré tout, le jeune qui gère le terrain est très sympathique. Il me pose d'ailleurs un tas de questions sur mon aventure autour du monde.

Mardi 20 septembre : Visite de Cafayate et de ses alentours

Je décide de passer la journée à Cafayate. Tôt le matin, je pars à pied en direction de la rivière Rio Colorado, située à 6 km à l’Ouest du village. La piste est empruntée malheureusement par de nombreux véhicules qui se rendent dans les bodegas alentour. A chaque passage, ils me noient dans un nuage de poussière. Vraiment pénible ! Après les grands champs de vignes, le paysage devient plus désertique. Quelques cactus se dressent sur le flanc des montagnes arides. Un sentier mène aussi à diverses peintures rupestres, cachées sous de gros blocs rocheux. Il est d’ailleurs bien difficile de les repérer. Un dessin ressemble vaguement à un lama, tandis que d’autres représentent divers symboles célestes. Un curieux rocher est également percé de gros trous équidistants. Je poursuis ma balade jusqu’à l’entrée du Rio Colorado. Le sentier longe le petit cours d’eau dans une étroite vallée. Il mène à une ingénieuse cascade artificielle, qui récolte l’eau de la rivière pour irriguer les grandes plantations viticoles alentour. Le sentier se perd ensuite dans la pierraille et les gros blocs rocheux. Peu certain d’être sur le bon chemin, je préfère abandonner la promenade. Tant pis pour les chutes en amont ! Il me faut alors reprendre les interminables kilomètres de la piste poussiéreuse jusqu’au centre du village. En début d’après-midi, je mange dans le même troquet que la veille un bien maigre lomito (un sandwich avec un fin steak, du fromage et de la salade). Puis, je déambule dans les rues autour de la place centrale. Le cadre rural de Cafayate est assez agréable, mais bien trop touristique à mon goût. D’ailleurs, les restaurants et les hôtels pratiquent des tarifs super élevés. En fouinant un peu, je finis par trouver un axe de moyeu pour réparer Tornado. Reste à voir demain s’il est compatible avec ma roue avant ! Après avoir cassé la graine dans la rue, je me rends dans une cave à vins pour une dégustation. Plutôt que de goûter une série de pinards à la chaîne, je préfère déguster un verre de grand cru. Le sommelier me conseille un vin rouge malbec de la bodega Mayuco, qui s’avère excellent. A l’extérieur, de nombreux chars conçus et décorés par les écoles du village s’apprêtent à défiler autour de la place. Demain 21 septembre, c’est le printemps en Argentine !

Mercredi 21 septembre : Cafayate - Ruines de Quilmes (61,2 km)

Au réveil, j’ai la désagréable surprise de constater que mon pneu arrière est à plat. La journée commence bien ! Je change ensuite l’axe du moyeu de la roue avant. Sans outillage adéquat, la réparation prend plus de temps que prévu. Comme il est déjà presque midi, je préfère rejoindre le centre pour pique-niquer. A l‘entrée du village, mon pneu arrière se dégonfle à nouveau. Toutefois, je préfère d’abord m’alimenter tranquillement sur un banc, avant d’entamer la seconde réparation de la journée. Bizarrement, un copeau de métal s’est glissé sous le fond de jante. Je pense pouvoir démarrer l’étape, mais rebelote 300 mètres plus loin ! Ce n’est pas possible, le mauvais sort s’acharne sur moi ! J’essaye de garder tant bien que mal mon calme, car la crise de nerfs est toute proche. Avec tous ces déboires, il est déjà 15 h lorsque je quitte enfin Cafayate. La route traverse de nombreuses plantations de vignes, qui s’étalent dans la large vallée de la rivière Santa Maria. Une brume masque malheureusement les montagnes arides alentour. En effet, il fait une chaleur de bête ! Au fil des kilomètres, le paysage devient plus désertique. De nombreux cactus géants, appelés localement cardon, refont leur apparition dans les rochers. J’atteins ainsi sans grande difficulté le minuscule village de Quilmes. En plus d’être une marque de bière brassée à Buenos Aires, c’est surtout le nom de la communauté indienne qui vécut à l’époque pré-inca. Elle fut déportée à Buenos Aires par les espagnols au 17^ème S. Une piste sablonneuse permet de se rendre aux ruines, situées environ 5 km plus à l‘Ouest. Avec l’autorisation du sympathique gardien, je plante la tente juste à l’entrée du site. Comme les nuits sont beaucoup plus chaudes par rapport à l’Altiplano, je prends le temps de repérer quelques constellations de l’hémisphère Sud avec mon planisphère (entre autres la Croix du Sud, le Centaure, le Scorpion, le Sagittaire…).

Jeudi 22 septembre : Ruines de Quilmes - Eglise San Antonio (45,3 km)

Pour pas changer les habitudes, ma roue avant est à plat. En fait, les rustines achetées en Bolivie sont de très mauvaise qualité ! Moi qui voulais visiter les ruines de Quilmes avant l‘arrivée des cars de touristes, c‘est plutôt raté ! La forteresse indienne s’étale à flanc de montagne. Elle est constituée de nombreux murets en pierres, formant les contours des différents bâtiments de l’époque. Je grimpe à pied au bastion Nord situé au sommet de la colline, pour apprécier toute l’étendue du site. Après la visite, je rejoins à vélo la route principale en direction de Tafi del Valle. Elle monte longuement dans les montagnes de la Sierra del Aconquija. De nombreux automobilistes et motards m’encouragent en me croisant ou me dépassant. Au bout d’une petite quinzaine de kilomètres, je stoppe à Amaicha del Valle pour pique-niquer sur la place centrale. Lorsque je redémarre, un vent du diable se lève ! Et bien entendu, je l’ai en pleine face ! Ma vitesse chute alors terriblement, elle varie à peine entre 8 et 6 km/h ! Aussi, la vallée de Santa Maria en contrebas est à nouveau complètement embrumée par la chaleur. Les rafales sont tellement violentes qu’elles me font poser pied à plusieurs reprises. Bref, je m’essouffle rapidement ! Pour ma dernière grosse ascension en Amérique du Sud, je suis gâté ! D’ailleurs, mon moral en prend un sacré coup ! C’est pourquoi plutôt que de lutter péniblement contre les éléments naturels, je préfère m’arrêter prématurément à l’église San Antonio. De plus, le petit bâtiment blanc permet d’abriter légèrement la tente des fortes bourrasques. Sans permission, je n’ai osé pas m’installer dans l’édifice religieux resté ouvert ! J’espère seulement que mon frêle abri va tenir le coup durant la nuit. Si le vent pouvait cesser pour demain, ce serait vraiment parfait !

Vendredi 23 septembre : Eglise de San Antonio - Santa Lucia (99, 3 km)

Le vent a secoué la tente une bonne partie de la nuit ! Par chance, il a complètement chuté ce matin ! Je décampe alors expressément à l’aube, de peur qu’il ne se lève à nouveau. La grimpette est forcément bien plus aisée dans ces conditions. D’autant plus que le soleil est encore au rendez-vous ! L’étroite route surplombe une petite rivière, qui se faufile entre les montagnes désertiques parsemées de grands cactus. Après une bonne dizaine de kilomètres, j’atteins enfin le col d’El Infiernillo situé à 3042 mètres. Je suis quand même bien étonné d’avoir monté plus de 1400 mètres de dénivelé pour passer la Sierra del Aconquija ! La vallée sur l’autre versant est totalement sous les nuages. La descente s’avère alors bien plus périlleuse que prévue ! Mon champ de vision est réduit à moins de 100 mètres. Autant dire que je ne vois absolument rien du paysage ! De plus, le froid me transperce le corps. Mes mains et mes pieds ne tardent pas à s’engourdir. Un petit millier de mètres plus bas, j’atteins Tafi del Valle complètement frigorifié. J’ai d’ailleurs un mal de chien à me réchauffer ! Je pique-nique ensuite aux abords du parc, situé sur la place semi-circulaire de la petite bourgade. Comme par enchantement, le ciel se dégage d’un coup. C’est fou ce que quelques rayons de soleil peuvent faire du bien ! Je discute avec un vieil homme, qui me donne quelques renseignements sur le trajet vers Tucuman. Cerné pourtant par de jolies montagnes, Tafi del Valle ne me laissera pas un souvenir impérissable ! Comme partout en Argentine, les commerces ferment durant l’après-midi. Sans animation, les rues deviennent alors bien mornes. Lorsque je repars, le méchant vent de face s’est levé dans la large vallée encore légèrement embrumée. Après quelques hésitations, je bifurque vers El Mollar. En effet, le village renferme un parc archéologique, avec plus d‘une centaine de menhirs sculptés découverts dans la région. Le passage des vitesses sur Tornado devenant de plus en plus pénible, je change un maillon de chaîne qui commence à se déformer méchamment. Plus loin, sur une piste qui rattrape     l’itinéraire principal, ma sacoche de guidon se décroche en faisant valdinguer mon appareil photo. Par chance, sans gravité ! La route plonge ensuite longuement dans les étroites gorges de la rivière Rio Los Sosas. Les montagnes sont envahies par une épaisse et verdoyante forêt tropicale. Le contraste avec l’aridité des hauts plateaux est flagrant ! Je descends cependant prudemment, à cause des nombreux lacets au revêtement fortement détérioré. Je ne tiens pas à finir en bas du ravin ! Les kilomètres défilent quand même à grande vitesse, faisant chuter l’altitude d’environ 1700 mètres. Après presque 40 km de folle descente, je rejoins la nationale en direction de Tucuman. Juste après le village de Santa Lucia, je plante la tente en bordure d’un champ humide. Des odeurs d’humus et de plantes sucrières s‘y dégagent. Désormais, les montagnes andines sont derrière moi !

Samedi 24 septembre : Santa Lucia - San Miguel de Tucuman (61,3 km)

La température nocturne a sensiblement augmenté avec la baisse d’altitude. La tente est également détrempée par la rosée matinale. Une grosse cinquantaine de kilomètres me sépare de San Miguel de Tucuman. La route complètement plate traverse principalement de grands champs de canne à sucre. En effet, l’économie de la région repose fortement sur l’industrie sucrière. D’ailleurs, de nombreux camions excessivement chargés rendent la circulation bien dangereuse. Ils me rasent de très près à chaque dépassement, me déportant parfois sur le bas-côté. Au bord de la chaussée, de nombreuses personnes me regardent passer comme une bête curieuse. Beaucoup me font un signe de la main pour m’encourager. A Famailla, le parc thématique historique présente quelques statues et sculptures curieuses. Devant la bâtisse blanche étincelante sous le soleil, plusieurs mannequins sont exposés retraçant quelques scènes rurales du 19^ème S. Vers midi, je casse la croûte dans un jardin d’enfants au hameau de la Reduccion. Au fil des kilomètres, la région devient plus urbanisée, signe de l’approche de la grande ville. De suite, je prends quelques nouvelles sur internet pour le logement de ce soir. Une amie de Gilles (toujours le cycliste rencontré en Asie !) est prête à me recevoir pour quelques nuits. Reste à savoir si elle est disponible ce week-end, car elle fut prévenue bien tard de mon arrivée ! Devant la cathédrale et l‘église de la Merced, une procession religieuse se prépare à nouveau. Les haut-parleurs, placés tout autour de la place de l’Indépendance, diffusent les prières et les chants spirituels des fidèles. Aujourd’hui, c’est la date anniversaire de la bataille de Tucuman ! En 1812, les indépendantistes argentins ont vaincu les royalistes espagnols. La Vierge de la Merced fut alors choisie comme patronne de l’armée de la république. Après avoir erré quelques heures, j’ai la confirmation pour séjourner chez Zumela. Elle m’accueille chaleureusement dans sa petite maison, un peu à l‘écart du centre. Toutefois à cause de mon rudimentaire espagnol, les discussions sont parfois bien compliquées ! Ce qui rend certaines situations assez cocasses !

Dimanche 25 septembre : Visite de San Miguel de Tucuman

Pour une fois, je m’accorde une grasse matinée ! Je discute longuement avec Zumela, notamment sur les différentes curiosités de la ville. En début d’après-midi, je retourne directement sur la Plaza Independencia. Elle est entourée de quelques belles bâtisses, comme la majestueuse maison du Gouverneur de style néoclassique (Casa de Gobierno). Toutefois, d’affreux buildings cassent l‘harmonie de la place. La cathédrale est par contre un bel édifice néoclassique. Elle renferme quelques fresques au plafond et un petit chœur en bois assez décevant. Après avoir mangé rapidement dans la rue, je rejoins le parc du 9 Juillet, situé quelques centaines de mètres plus à l’Est. De nombreux habitants viennent y chercher un peu de fraîcheur à l’ombre des arbres. En effet, il fait un temps caniculaire ! D’ailleurs, plusieurs vendeurs de glaces circulant à vélo font le bonheur des enfants. De belles demeures sont éparpillées dans l’espace vert. La Casa del Obispo Colombres présente différents outils et machines en relation avec l’industrie de la canne à sucre. Plus loin, une jolie pergola en cercle est également abondamment fleurie. Le reste est beaucoup plus banal ! Le coin est malheureusement pris d’assaut par une multitude de touristes venus en car. D’ailleurs, un petit train permet de faire le tour du parc pour les enfants, les plus âgés… ou les plus paresseux ! Je poursuis la visite de Tucuman en flânant dans les rues commerçantes autour du centre. Je découvre entre autres la Casa del Independencia, où fut signé l’indépendance du pays en 1816. Aussi, quelques supporters ont envahi la place pour le championnat de football. Le derby de la journée oppose San Martin à l‘Atlético, les deux clubs de la ville. En début de soirée, je mange quelques empanadas dans un petit restaurant diffusant le match. Avec l’ouverture des commerces, les rues sont forcément beaucoup plus vivantes que dans l’après-midi. La place Urquiza est notamment bondée de monde. Quelques airs de tango émanent des haut-parleurs. Ambiance Argentina !

Lundi 26 septembre : San Miguel de Tucuman

C’est certainement la journée la plus inactive de tout mon périple cycliste autour du monde ! En effet, j’ai passé mon temps… à ne rien faire ou presque ! En fin de matinée, je laisse Zumela à ses occupations. Elle prépare notamment une manifestation pour le droit à l'avortement en Argentine. Je retourne alors au parc du 9 Juillet, pour classer tranquillement mes derniers clichés à l‘ombre d‘un grand arbre. Il faut reconnaître que la chaleur caniculaire ne motive vraiment pas pour bouger ! De plus, tous les commerces autour de la place Independencia sont fermés pour la siesta. Du coup, j’en profite également pour piquer un petit somme ! Toutefois même dans l‘oisiveté, les heures défilent à grande vitesse. En début de soirée, je rejoins Zumela et son amie Cecilia dans un bar proche du centre. Même si les langues espagnol et française ont les mêmes racines latines, j’ai bien de la peine à suivre la discussion. C’est assez frustrant ! Nous finissons par manger quelques empanadas, avant de rentrer bien tard à la casa.

Mardi 27 septembre : San Miguel de Tucuman

A cause d’une certaine incompréhension avec Zumela, je me sens « obligé » de rester une journée supplémentaire à Tucuman. En effet, comme elle est partie travailler, je ne tiens pas à quitter les lieux sans la remercier. C’est pourquoi j’erre de nouveau dans les rues commerçantes de la ville toute la journée. Je finalise également mon parcours sur internet pour le retour din ch’Nord depuis Madrid ! Il devrait logiquement avoir lieu entre la mi et la fin novembre. Même s’il me reste deux petits mois à voyager, ça commence à sentir la fin ! (A moins que…!). J’en profite également pour faire une grosse lessive, et quelques réparations sur les sacoches qui ont souffert ces dernières semaines. Cela fait quand même plus d’une dizaine d’années que je les trimbale un peu partout dans le monde ! Bref, tout cela n’est pas bien intéressant pour mes fidèles lecteurs ! Je soupe rapidement au même resto populaire de l’avant-veille, avant de retrouver une dernière fois la maison de Zumela.

Lundi 10 octobre 2011 : Visite de Rosario

Avec tout le bruit durant la nuit, je suis encore complètement crevé ! Du coup, j’ai bien du mal à me motiver pour sortir de mon duvet douillet ! Comme par magie, les nuages pluvieux ont disparu, laissant place à un splendide soleil. Je passe la matinée à raccommoder une sacoche avant, puis à démonter le pneu arrière pour une réparation plus méticuleuse. Au final, il m’est impossible de regonfler la chambre à air à cause de la valve défaillante. Le vendeur m’avait pourtant certifié de la qualité du produit ! Vu l’heure avancée, je préfère pique-niquer sur place avant de partir visiter Rosario. Je prends alors le bus en direction du centre. La ville est bâtie en bordure du Rio Parana, emprunté par de nombreux cargos. Le fleuve est bordé par des entrepôts réhabilités en zones de loisirs. D’ailleurs, beaucoup de monde flâne tout du long. Je rejoins ensuite la haute tour du monument national de la Bandera. En effet, le drapeau argentin a été créé à Rosario par Manuel Belgrano. Derrière cet imposant édifice, la cathédrale domine la petite place du 25 Mai. La nef intérieure et la coupole sont joliment décorées de peintures. Elle renferme également quelques vitraux intéressants. Puis, je me rends à la maison natale du révolutionnaire Ernesto Guevara, plus connu sous le pseudonyme du Che. L’immeuble privé est cependant assez quelconque. Encore une fois, Rosario ne me laissera pas un souvenir impérissable ! Il faut certainement y séjourner plus longtemps pour mieux l’apprécier ! Aussi, il est déjà l’heure de rentrer en bus. A mon arrivée, le terrain de camping est presque vide. Désormais, le calme règne en maître ! Le contraste avec le vacarme de la veille est vraiment saisissant !

Mardi 11 octobre : Repos à Granadero Baigorria (9,3 km)

Avant de démarrer l’étape, je me penche sur le problème des crevaisons à répétition de la roue arrière du vélo. En fait, un rayon cassé endommage la chambre à air. De plus, il y a de nouveau du jeu dans le moyeu. Les réparations me prennent une bonne partie de la matinée. Du coup, je décide de prendre la route plutôt demain. De toute façon à cause des tarifs élevés des hôtels, je ne suis vraiment pas pressé de rejoindre la capitale argentine ! Je casse ensuite la croûte au camping, avant d’occuper mon après-midi à diverses taches quelconques (notamment sur le net !). Je jette également un coup d’œil au rivage de la rivière Parana, située à quelques dizaines de mètres du terrain. Plusieurs îlots verdoyants complètement plats occupent le milieu du large cours d‘eau. Les heures défilent ainsi rapidement. Il n’y a vraiment rien d’intéressant à développer cette journée banale ! J’espère seulement avoir une nuit paisible, pour aborder plus sereinement les derniers jours jusque Buenos Aires.

Mercredi 12 octobre : Rosario - Avarez (38,9 km)

Quelle poisse, le mauvais temps s’est réinstallé ! Je quitte rapidement le camping avec l’idée de faire une grosse étape. C’est sans compter sur ce foutu vent qui souffle en provenance de l’Est ! Je le prends de trois-quarts face, c’est carrément démoralisant ! De plus, les feux rouges à chaque carrefour me font perdre beaucoup de temps. Il y en a un presque tous les 100 m ! Comme dans la plupart des villes d’Amérique du Sud, les rues s’entrecroisent à angle droit. Je pédale ainsi péniblement dans le bruit et la pollution du trafic routier de Rosario. Après de nauséabondes immondices à la sortie de la ville, je retrouve la pampa qui s’étend à perte de vue. Encore une fois, les camions roulent à grande vitesse sur l’étroite nationale. Il me faut régulièrement dégager sur le bas-côté, tantôt caillouteux, tantôt herbeux, pour les laisser passer. Au fil des minutes, le temps se dégrade dangereusement. Le tonnerre se met à gronder puissamment, et des éclairs jaillissent de partout. Ce que je craignais arrive brusquement ! De fortes averses me trempent des pieds à la tête, et le vent redouble de force ! Il devient alors extrêmement dangereux de pédaler dans ces conditions. Je me réfugie sous la véranda d’un petit commerce d’Avarez, qui fait également restaurant. Pour ne pas perdre trop de temps, je pique-nique en attendant l’accalmie. Les heures défilent sans aucune amélioration climatique. Bien au contraire, la tempête semble s’être installée. Une employée propose alors de m’héberger pour la nuit. Après quelques hésitations, je finis par accepter. En effet, je me vois mal reprendre la route sous le déluge. De plus, les champs risquent d’être totalement inondés pour le bivouac de ce soir. Je suis alors la voiture de son mari jusque leur humble demeure isolée. Toutefois, la boue et les flaques d’eau m’obligent à poursuivre à pied. Marcelo me présente ses trois enfants, puis me fait faire le tour du propriétaire. Il m’expose notamment ses travaux de compostage et d’élevage de porcs, ainsi que ses futurs projets de maison écologique. Je suis reçu comme un roi ! Je partage même le rituel maté avec la famille. Il s‘agit d‘une infusion de feuilles de plante (la yerba maté), que l’on aspire chacun son tour par une paille munie d‘un filtre (la bombilla). Gloria prépare ensuite un succulent repas avec de la viande de chevreau. Je loge finalement dans une remise aux murs décrépis, en compagnie d’un de leurs jeunes amis. En comptant deux jours de visite, il ne m’en reste plus que trois pour rejoindre Buenos Aires. Cela commence à être très tendu ! De plus, de nombreuses personnes me mettent en garde sur la circulation de la route N°8. Je n’ai cependant pas d’autre solution ! La 9 est une autoroute interdite aux vélos, et la 7 me fait faire un trop gros détour. Comme je ne tiens pas à finir sous les roues d’un camion, j’envisage peut-être de prendre le car au départ de Pergamino pour rejoindre la capitale. Tout dépendra de la météo de demain !

Jeudi 13 octobre : Avarez - Pergamino (109,4 km)

Au petit matin, Marcelo vient me saluer avant de partir vers Rosario. Après le déjeuner, j’accompagne Gloria jusque la supérette pour faire quelques courses. Ce charmant couple m’a accueilli naturellement, comme si j’étais un ami de longue date. Le temps s’est un peu amélioré par rapport à hier. La pluie a enfin cessé, et le vent a légèrement changé de direction. Par contre cette fois, je ne le prends plus trois-quarts, mais pleine face ! Encore une journée qui s’annonce bien difficile ! Je pédale ainsi péniblement la tête dans le guidon, sans trop me soucier du paysage alentour. Au bout d’une trentaine de kilomètres, j’en ai déjà plein les bottes ! Malgré les pluies de la veille, les vastes champs dénués de cultures semblent complètement asséchés. Ils alternent régulièrement avec de grandes prairies verdoyantes pour l’élevage des bovins. Je bifurque ensuite vers le village de Santa Teresa pour pique-niquer dans un petit parc pour enfants. Dans l’après-midi, le vent n’a toujours pas faibli ! Ras-le-bol, j‘ai les nerfs à vif ! L’œil rivé sur le compteur, j’effectue kilomètre après kilomètre la distance qui me sépare de Pergamino. Le soleil, qui fait enfin son apparition, me redonne quand même un peu de courage. En début de soirée, j’atteins enfin la petite ville de campagne. La nuit tombée, je tourne longuement dans les environs afin de trouver un coin pour bivouaquer. Après un court interrogatoire par des policiers en patrouille, je fais finalement marche arrière sur la nationale, pour planter la tente à l’orée d’un bosquet. De nombreux oiseaux ont trouvé refuge dans les arbres feuillus. Le terrain est partiellement rempli de détritus, mais je n’ai ni la volonté, ni la force de chercher autre chose.

Vendredi 14 octobre : Pergamino - Solis (134 km)

Je décide quand même de pédaler sur la route 8 à vélo. Si elle est vraiment trop dangereuse, je peux toujours faire demi-tour pour prendre le car ! Toutefois, ce choix m’oblige à deux longues étapes pour profiter de la capitale par la suite. Je décampe alors prématurément, afin de faire un grand nombre de kilomètres. La bonne nouvelle vient des conditions météorologiques, car le soleil est au rendez-vous. Le vent a également faibli, et n’est plus aussi défavorable. Les petits bois et bosquets, désormais beaucoup plus nombreux dans les prairies et les champs, me protègent également sur mon parcours. Les rares villages traversés sont tous encerclés de hauts silos à grains. Apparemment, la culture du soja prédomine dans la région. Après une soixantaine de kilomètres, je pique-nique rapidement dans un parc de la bourgade d’Arrecifes. Sur la nationale, la circulation reste assez dangereuse. Cependant,  je m’attendais à bien pire aux dires alarmistes des locaux ! Quoique ! Un car en train de me dépasser se fait percuter violemment par un pick-up dérapant sur le bas-côté opposé. Le véhicule décolle et pivote sur lui-même, à deux doigts de faire des tonneaux. Les deux passagers indemnes ont eu énormément de chance ! Par contre, la voiture est bonne pour la casse ! Je laisse mes coordonnées au chauffeur du car, et poursuis ma route avec une vigilance redoublée. Après une bonne centaine de kilomètres de pédalage, les jambes commencent à ne plus tourner rond. Aux abords de San Antonio de Areco, je prends un peu d’énergie à base d’orge brassicole pour relancer la machine. Juchés sur leurs chevaux, quelques gauchos coiffés d’un boina (une sorte de béret) me font amicalement un signe d’encouragement. Juste avant le minuscule village de Solis, je plante la tente discrètement sous quelques arbres, en bordure de la bruyante nationale. Toutefois, quelqu’un a du cafter, car un policier vient soudainement à ma rencontre. Bizarrement, il est déjà au courant que je circule à vélo ! Rien de bien grave, mais c’est quand même pénible de se sentir épié !

Samedi 15 octobre : Solis - Buenos Aires (115,9 km)

Avec le vacarme de la circulation sur la route 8, la nuit n’a pas été de tout repos ! Autant dire que j’ai les jambes en guimauve ! Fort heureusement, la météo est clémente pour ma dernière grosse étape. En effet, en plus du soleil radieux, un léger vent souffle dans ma direction. Je peux ainsi profiter pleinement des derniers kilomètres à vélo dans la plate pampa. Sans ce satané trafic routier, il serait vraiment agréable de pédaler dans cette belle campagne étendue ! J‘atteins ainsi sans peine la petite ville de Pilar en fin de matinée. Malgré qu’il soit encore très tôt, je pique-nique sur un banc aux abords d‘un petit parc. La route devient ensuite beaucoup plus défoncée, avec de nombreux trous et bosses. Elle se transforme ensuite en une large autoroute, forcément interdite aux vélos. Les rares panneaux indicateurs m’y ramènent constamment. C’est pourquoi je cherche longuement un autre trajet dans les faubourgs de la capitale fédérale. Sans carte précise, la tâche s’avère peu aisée ! Je me fis beaucoup à mon instinct ! De nombreux conducteurs impressionnés par le vélo chargé klaxonnent à nouveau pour me féliciter. Les bus qui bloquent l’accès et les feux tricolores à chaque croisement me font perdre un temps fou. C’est vraiment pénible de devoir constamment se relancer ! Finalement après de très longs kilomètres, j’atteins le centre-ville en début de soirée. Mireille, la compagne de Gilles rencontrée également au Laos, m’a fourni une adresse via internet pour loger. Cependant comme je n’ai pas de nouvelles de la personne, et que je ne tiens pas à déranger les gens un samedi soir à l’improviste, je pars à la recherche d’un hôtel. Malheureusement comme à Rosario, tout est complet ! Au final, je trouve tardivement bonheur à l’hôtel Sportsman, situé dans une ancienne bâtisse à proximité du Congrès. L’accueil est chaleureux, et les tarifs sont corrects pour une capitale ! Les grandes chambres assez vieillottes ont également une hauteur de plafond impressionnante ! Je me balade ensuite à pied dans le quartier, afin de repérer les lieux pour la visite de demain.

Dimanche 16 octobre : Visite de Buenos Aires

Rien à faire ! Il est vraiment trop difficile de se procurer une place pour voir l’équipe de football de Boca Juniors évoluer dans son stade mythique de la Bombonera. J’aurais du m’y prendre bien à l’avance ! Du coup, cela me laisse beaucoup plus de temps pour visiter la capitale. Par malchance, le temps est devenu bien maussade. Une légère brume flotte étrangement dans la ville. A proximité de l’hôtel, je découvre le gigantesque palais du Congrès, comparable au Capitole des Etats-Unis. Quelques pâtés de maisons plus loin, la place Lavalle est entourée de plusieurs jolis édifices ; notamment l’école Presidente Roca, le palais de justice, l’imposant théâtre Colon, ainsi que la plus grande synagogue d‘Argentine. L’avenue du 9 Juillet est la plus large du monde avec seize voies. Je la traverse pour rejoindre la place surélevée du Général San Martin. Elle est bordée entre autres de deux beaux palais, et de la tour des Anglais d’une hauteur de 76 mètres. Je rebrousse ensuite chemin jusque la place Lavalle pour pique-niquer à l’ombre d’un gigantesque arbre. Rassasié, je peux reprendre la visite dans le quartier du Microcentro. Les galeries Pacifico forment un ensemble commercial réhabilité, renfermant d’intéressantes fresques aux plafonds. Puis, j’atteins la célèbre place de Mayo. Elle est cernée par le cabildo (enfin du moins ce qu’il en reste !), la jolie Casa Rosada (maison Rose) et la cathédrale baroque Metropolitana. L’intérieur de l’édifice religieux renferme la tombe du célèbre général San Martin, un héros national vénéré en Argentine. Plus au Sud, je découvre l’église San Ignacio bâtie dans la Manzana de Las Luces (maisons des Lumières), ainsi que la basilique Santo Domingo qui possède une tour criblée de boulets datant de la retraite anglaise en 1806. La fin de journée approchant, je rejoins tout doucement l’hôtel en flânant dans les rues commerçantes. Finalement, je soupe dans un petit resto une bonne côte de bœuf avec un verre de pinard argentin ; Et cela pour changer de mes habituelles pastas !

Lundi 17 octobre : Visite de Buenos Aires

Par hasard, j’apprends qu’un nuage de cendres, provenant du volcan chilien Puyehue, bloque les transports aériens depuis plusieurs jours dans une grosse partie de l’Amérique du Sud. C’est bien ma veine ! La brume d’hier en est certainement la conséquence ! Je repars à pied à la découverte de Buenos Aires sous un beau soleil, jusqu’au quartier de San Telmo situé au Sud de la place de Mayo. Il renferme des bâtiments historiques plus ou moins intéressants, et de nombreuses boutiques d’antiquités le long des ruelles pavées. Je pénètre alors dans l’église baroque Nuestra Senora de Belen, juste à côté de la jolie place Dorrego. En piteux état, l’intérieur de l’édifice religieux s’avère assez décevant ! Puis, je parcours le mercado qui comprend de nombreuses échoppes. La plupart sont malheureusement fermées le lundi. Je pousse ensuite plus au Sud, jusqu’au quartier populaire de la Boca. Les rues autour du gigantesque stade de football de la Bombonera sont toutes aux couleurs jaune et bleu du club de Boca Juniors. Et forcément, Diego Maradona qui a joué de nombreuses années au club est représenté partout ! Il est cependant dommage de n’avoir pu assister au match de la veille contre Belgrano Cordoba ! Pour me consoler, je fais un rapide tour dans la boutique, avant de poursuivre la visite jusque la ruelle Caminito. Elle est bordée de nombreuses habitations en tôle ondulée, peintes de couleurs vives. Le coin est charmant, mais beaucoup trop touristique à mon goût ! Quelques danseurs de tango s’exhibent même pour tout ce petit monde venu en car ! Je reviens ensuite sur mes pas pour casser la croûte sur un banc du parc Lezama. Puis, je bifurque jusqu’au quartier moderne de Puerto Madero. Plusieurs anciens entrepôts en briques ont été reconvertis en appartements ou en bureaux. Le superbe trois-mâts Sarmiento de la Marine argentine est également amarré dans un bassin. Comme il me reste du temps de libre, je retraverse le centre-ville pour rejoindre le quartier de Recoleta plus au Nord. Il renferme un petit cimetière où reposent de nombreuses célébrités du pays. De belles statues et d’impressionnants monuments funéraires se succèdent le long des allées. Je retourne ensuite à l’hôtel, en jetant un coup d’œil au Palacio de las Aguas Corrientes de style français (le palais des Eaux Courantes). Sur le balcon de la chambre, je prépare à souper avec quelques maigres restes. J’organise ensuite mes sacoches pour faciliter l’embarquement dans l’avion de demain. Mon aventure en Amérique du Sud touche à sa fin !

Mardi 18 octobre : Buenos Aires - Aéroport d’Ezeiza (46,9 km)

Apparemment, les vols internationaux ont repris hier dans la journée ! Comme j’appréhende l’embarquement, je me lève aux aurores pour arriver au plus tôt à l‘aéroport d‘Ezeiza. Il est de plus situé à une petite quarantaine de kilomètres de l’hôtel. Pour éviter de me perdre dans les faubourgs Sud de Buenos Aires, je suis à la lettre le trajet pêché sur internet la veille, en évitant les autoroutes interdites. Toutefois sans autre possibilité, il me faut quand même emprunter une petite portion sur le final. Immédiatement, je me renseigne pour l’enregistrement de Tornado. L’hôtesse m’indique qu’il suffit juste de dégonfler les pneus. Tout paraît se dérouler sans problème ! Une heure plus tard, on m’informe qu’un carton d’emballage est nécessaire. Et bien sûr, la compagnie brésilienne Tam n’en dispose pas ! En plus, tout mon outillage est déjà rangé au fond du sac. Après de longues discussions avec la superviseuse, le vélo est enveloppé avec du film plastique bien mince. Je ne vois pas en quoi cela protège, mais faut pas chercher à comprendre ! Pour une fois, tout semble s’arranger ! Que nenni ! A l’enregistrement des bagages, une autre hôtesse me refait un cinéma. La bicyclette trop volumineuse ne peut passer dans l’appareil aux rayons X. Ils se foutent de moi ! On me demande alors de démonter les roues et le guidon. Fort heureusement, j’ai conservé dans ma poche les deux petites clés Allen. Par contre, je suis obligé d’arracher le plastique qui m’a coûté les yeux de la tête ! Puis, on refilme grossièrement l’ensemble démantibulé. J’ai bien peur de retrouver Tornado complètement amoché à Madrid. S’il arrive jusque là ! Après une course folle avec un employé de la compagnie, j’embarque tout de même de justesse vers 13 h. Avec ces déboires qui deviennent habituels, je n’ai pas pu changer mes derniers pesos argentins. La somme s’élève quand même à plus de 50 euros ! Le vol jusque Sao Paulo au Brésil dure environ deux heures et demie. Au contrôle des bagages à main, on me confisque mes deux clés. J’ai beau expliquer que j’en ai besoin pour remonter le vélo à Madrid, il n’y a rien à faire ! Il est vrai que l’on a vu souvent des détournements d’avions avec ce type d’outillage ! De vrais abrutis ! J’en ai vraiment marre de ces consignes de sécurité bidon aux aéroports, et de toutes ces compagnies aériennes qui ne font absolument rien pour faciliter le transport des bicyclettes. Et dire qu’il y a quelques années, je ne rencontrais quasiment jamais de problème ! Après un transit de presque trois heures, j’embarque à nouveau dans un airbus de la compagnie Swiss Air, cette fois-ci en direction du Vieux Continent.

Kilométrage de Lima à Buenos Aires : 5011 km 

Kilométrage total : 24376 km

Mercredi 19 octobre 2011: Vol pour Madrid (Espagne)

Il me faut encore transiter par Zurich pour atteindre ma destination finale. Il n’y a rien à comprendre, ce trajet biscornu est beaucoup moins onéreux qu’un direct pour l’Espagne ! Le vol depuis Sao Paulo va durer presque douze heures. Avec le décalage horaire, j’atterris en Suisse vers 11 h 30. Je n’ai cependant qu’une petite heure pour attraper ma correspondance. Et comme l’avion a pris un peu de retard, c’est vraiment la course ! Deux heures plus tard, j’atteins enfin Madrid pour la dernière partie de mon aventure cycliste autour du monde. Je récupère le lourd sac renfermant tout mon matériel, mais Tornado manque à l’appel. Les ennuis continuent ! Au bureau des objets perdus, on m’apprend qu’il est resté bloqué à Zurich. Décidemment, les vols aériens vont finir par me rendre fou ! Dans le hall d’entrée, Céline, Jérôme et mon petit neveu Hugo m’attendent depuis un bon moment. J’ai également l’agréable surprise de retrouver mes parents qui ont fait le déplacement jusque Madrid. Cela fait quand même plus d’un an que je ne les ai pas revus ! Après de chaleureuses retrouvailles, nous empruntons le métro pour rejoindre l’appartement loué par ma frangine et mon beauf. Il est situé en plein centre-ville, à proximité de la place d’Espagne (Plaza Cristino Martos). En soirée, nous arrosons mon retour en Europe avec plusieurs pichets de sangria, à la terrasse du troquet juste au coin de l’immeuble.

Jeudi 20 octobre : Visite de Madrid

Sous un splendide soleil matinal, nous partons nous balader tranquillement dans la capitale espagnole. Nous découvrons alors l’imposant Palacio Real de style néoclassique, divisé en trois parties : le palais, la place d’Armes et la nouvelle cathédrale Santa Maria la Real de la Almudena. Quelques rues plus loin, l’église baroque San Miguel renferme de splendides fresques au plafond, ainsi que de beaux retables dans les chapelles latérales. La célèbre Plaza Mayor est entourée de jolies habitations du 17^ème aux façades rougeâtres. Seule la Casa de la Panaderia possède de belles fresques colorées. Nous terminons la visite par la petite place Santa Ana, dominée par le majestueux hôtel de couleur blanche Reina Victoria. Céline et Jérôme rentrent à l’appartement pour la sieste d’Hugo, tandis que mes parents et moi mangeons copieusement dans un restaurant à proximité. L’établissement est abondamment décoré d’affiches et de photos relatives à la corrida. L‘accueil est également bien sympathique. Vers 16 h, je reprends seul le métro en direction de l’aéroport, afin de récupérer mon vélo. A l’arrivée, les hôtesses me font faire le passe-passe d’un bureau à l’autre. Elles jouent vraiment avec mes nerfs ! Finalement, je récupère ma fidèle monture emballée grossièrement dans son film plastique vert. Comme je m’y attendais, la bicyclette a bien morflé ! Les jantes sont éraflées, les garde-boue complètement pliés, et il m’est surtout impossible de remonter la chaîne dans le dérailleur. En fait, la butée de tension est carrément tordue, et le ressort de rappel détendu ! Je passe ainsi un long moment à tenter une réparation. En vain ! Comme je ne peux pédaler dans ces conditions, je préfère rentrer en métro avec Tornado. Toutefois à cause des nombreux usagers, les surveillants ne m’autorisent à l’emprunter qu’à partir de 21 h. Soit une bonne quarantaine de minutes à patienter ! Forcément dans l’appartement, tout le monde m’attend pour souper. Et ce n’est pas la grande joie durant la soirée !

Vendredi 21 octobre : Escapade à Ségovie

Nous partons en métro jusque la gare Chamartin au Nord de la capitale, afin d’attraper le train de 9 h 40 pour Ségovie. Comme aux aéroports, les sacs sont passés aux rayons X. Certainement les conséquences de l’attentat terroriste de mars 2004 ! Le trajet à travers les collines arides de la Castille dure une bonne trentaine de minutes. Comme la gare est située à 7 km, il faut encore prendre un bus pour se rendre au centre de la petite bourgade. Un splendide aqueduc romain surplombe la ville basse. Les pierres parfaitement ajustées (sans mortier !) forment un ensemble d’arcades sur deux niveaux. La légende veut qu’une femme lassée de transporter l’eau tous les jours aurait donné son âme au diable pour construire l’ouvrage. Prise de remords, elle aurait imploré la Vierge, afin d’écourter la nuit pour que le malin ne puisse finir les travaux à temps. Nous déambulons ensuite dans les ruelles de la ville haute bordées de jolies demeures, comme l’étrange Casa de los Picos à la façade truffée de pointes. Plusieurs églises romanes sont également disséminées dans la vieille ville. Celle de San Martin possède plusieurs galeries d’arcades, avec des colonnes surmontées de chapiteaux joliment sculptés. L’intérieur ne peut malheureusement être visité à cause de la célébration d’un office. Plus loin, la grande cathédrale dorée est un bel édifice gothique du 16^ème S. Les hautes voûtes intérieures sont magnifiques, tout comme certains retables outrageusement ornementés, notamment celui de la chapelle du Saint-Sacrement. De belles stalles en bois trônent également au milieu de la nef. Le joli cloître attenant renferme un musée présentant diverses peintures, tapisseries et pièces d’orfèvrerie religieuses. Puis, nous dînons dans un petit restaurant traditionnel à proximité de la place centrale. Un peu plus loin, le haut donjon du château médiéval, avec ses tourelles crénelées, domine le plateau castillan. Les salles de la forteresse sont munies de plafonds magnifiquement décorés. Elles renferment aussi des meubles gothiques, des tapisseries, des vitraux colorés et plusieurs armures de l’époque. Depuis les remparts, les monastères et églises éparpillés autour de Ségovie prennent des teintes orangées avec le soleil de fin d’après-midi. Nous buvons tranquillement un dernier verre sur la Plaza Mayor, avant de prendre le train de 18 h30 pour la capitale. De retour à Madrid, nous sirotons encore un gros pichet de sangria à la terrasse du café d’à côté, puis soupons copieusement dans l‘appartement.

Samedi 22 octobre : Madrid (16,7 km)

La journée est assez inintéressante ! Nous passons la matinée à boucler les sacs et nettoyer l’appartement, afin de rendre en état les lieux. Nous dînons ensuite à la terrasse d’une cafétéria, située sur l’avenue Gran Via. L’heure des séparations sonne vers 15 h. En effet, tout le monde prend l’avion en début de soirée pour rentrer à la casa. Sauf le cycliste forcément ! Nous devrions nous retrouver logiquement sur Paris pour les uns, et dans le Nord pour les autres ! Je passe ensuite une bonne heure à réparer tant bien que mal Tornado. Lorsque tout est plus ou moins en règle, j’arpente les rues à la recherche d’un hôtel pour la nuit. Après deux refus catégoriques, je décide finalement de me rendre au camping Osuna, situé non loin de l’aéroport. A cause des nombreuses autoroutes qui ceinturent le centre-ville, j‘ai bien du mal à m‘orienter au départ. Après une bonne dizaine de kilomètres, j’atteins finalement le terrain sans trop de difficulté ! Le coin fourmille de chats qui n’hésitent pas à se réfugier sous le auvent de la tente.

Dimanche 23 octobre : Visite de Madrid

Tôt dans la matinée, je prends le métro pour le centre-ville de Madrid. En effet, j’espère trouver un troquet pour visualiser la finale de la Coupe du monde de rugby. Après quelques recherches, c’est finalement dans un pub irlandais que j’assiste à la défaite de la France face à la Nouvelle-Zélande. Comme la victoire des All Blacks ne s’est jouée qu’à un point, je suis extrêmement déçu ! Le temps a malheureusement viré au mauvais ! Une épaisse couche de nuages gris couvre le ciel. Je redécouvre ensuite plus méticuleusement le palais Royal, ainsi que les places Mayor et Santa Ana. De nombreux carreaux de faïence, appelés azulejos dans la péninsule ibérique, ornent les façades des bâtiments alentour. La mignonne Plaza de la Villa est bordée par le bel hôtel de ville en briques datant du 16^ème, ainsi que de la tour des Lujanes d’influence mudéjare. Il s’agit du nom donné aux musulmans d’Espagne, devenus sujets des royaumes chrétiens après le 11^ème S. Au centre de la Plaza de la Puerta del Sol, une statue représente un ours dressé sur un argousier, correspondant aux symboles de la ville. De nombreux édifices religieux sont également éparpillés dans le centre historique. Malheureusement, tout est fermé ! Les couvents de las Descalzas Reales et de la Encarnation ont porte close, tout comme les églises de San Ginés, San Pedro, San Francisco el Grande, San Andrés, et San Isidor. Je me balade alors sur les grandes avenues autour de Plaza Cibeles et de Plaza Colon. L’une est entourée de majestueux bâtiments administratifs, comme la grande poste et la banque d’Espagne ; l’autre est bordée par la bibliothèque nationale. Je me promène ensuite dans le parc del Buen Retiro. A l’abri du bruit du trafic routier, ce vaste espace vert renferme un petit lac nommé l‘Estanque, un joli palais en verre, et une roseraie. Puis, je poursuis jusque la gare ferroviaire d’Atocha, afin de découvrir le jardin botanique qu‘elle abrite. La fin de journée approchant, je retourne au camping par le métro. Tout comme le dîner, mon souper se résume à quelques maigres restes de nourriture !

Lundi 24 octobre : Visite de Madrid

Il n’a pas arrêté de pleuvoir et de venter toute la nuit ! La météo est complètement détraquée ! A cause de la bruine incessante, je préfère me rendre directement au célèbre musée du Prado, pour découvrir les nombreuses œuvres d’art exposées ! Le bâtiment est malheureusement fermé au public le lundi. Décidemment, je n’ai vraiment pas de chance ! La pluie redoublant, je me réfugie dans la jolie église San Jeronimo el Real, située juste à côté. Je déambule ensuite dans les quartiers populaires et cosmopolites de Lavapiès et Latina. En effet, les commerces et les restaurants qui bordent les rues sont en majeure partie tenus par des immigrés du monde entier. Malgré une légère accalmie, mes vêtements se retrouvent rapidement trempés. Comme les portes de la cathédrale San Isidro sont ouvertes, j’en profite pour jeter un coup d’œil. Elle recèle quelques beaux retables dorés et illuminés. En milieu d’après-midi, le mauvais temps se calme enfin ! Toutefois, les nuages gris et noirs rendent le ciel toujours aussi menaçant. Je traverse ensuite la Plaza Mayor pour rejoindre le quartier de Malasana. Une arche en briques trône au centre de la place Dos de Mayo. Il s’agit de l’unique vestige de la caserne défendue par les madrilènes contre les troupes napoléoniennes en 1808. Je parcours ensuite la large avenue Gran Via, bordée de gigantesques immeubles bancaires, hôteliers ou administratifs. Curieusement, des chars romains en bronze sont disposés sur quelques toits des bâtiments. La majestueuse tour de la Telefonica, inspirée de l’architecture américaine de la fin du 19^ème, domine tout le quartier. Les statues équestres de Don Quichotte et de Sancho Panza, inspirées du célèbre roman de Cervantès, se dressent également derrière la place d’Espagne. Puis, je flâne dans les boutiques du centre, afin de faire quelques achats pour la suite de mes aventures. En début de soirée, je rentre tranquillement en métro, et soupe dans un troquet du quartier de Canillejas proche du camping.

Mardi 25 octobre : Visite du musée du Prado

Je décide de séjourner une journée de plus sur Madrid, afin de visiter le Prado. L‘édifice du 18^ème S renferme une collection impressionnante de tableaux, constituée par les rois d’Espagne sur plusieurs générations. Même si mes connaissances en la matière sont assez limitées, il serait dommage de passer à côté de l’un des plus beaux musées du monde ! Je prends le métro tôt dans la matinée, afin d’éviter la queue au guichet. Les œuvres sont exposées dans des salles sur deux étages. La majeure partie est forcément consacrée à la peinture espagnole. Goya est d’ailleurs fortement représenté. Je découvre notamment ces deux plus célèbres tableaux noirs « le 3 mai » et « Saturne dévorant un enfant ». Du moins, ce sont les seuls que je connaissais avant la visite ! Le musée renferme également de nombreuses peintures de Vélasquez (« les Fileuses », « les Ménines », « la Reddition de Breda »…), de Le Greco (« l’Adoration des Bergers »…), de Zurbaran (« Vision de St Pierre Nolasque »…), et bien d’autres encore. Par contre, il n’y a bizarrement qu’une seule toile de Pablo Picasso ! La peinture étrangère est également représentée, avec notamment des œuvres de Rubens (« les Trois Grâces »…), Raphaël (« la Vierge au Poisson »…), Bosch (« le Jardin des Délices »…), Poussin (« le Parnasse »…), et autres. Je ne peux toutefois citer tous les peintres (et cela n‘a d‘ailleurs pas vraiment d‘intérêt !), tellement le musée du Prado est fourni. Absorbé par ces toiles magnifiques, je quitte les lieux bien plus tard que mes prévisions. Comme le soleil a fait enfin son apparition, je me promène au hasard des rues pour tirer quelques derniers clichés de Madrid. En fin d‘après-midi, je rejoins rapidement le camping en métro, afin de régler les derniers pépins avant mon nouveau départ. Plutôt que de souper en ville, je préfère pique-niquer dans la salle commune. Demain, j’entame la dernière partie de mon périple à vélo à travers l’Espagne et la France, pour rentrer au bercail !

Mercredi 26 octobre : Madrid - Puebla de Belena (80,7 km)

Une nouvelle fois, la mise en route est bien longue ! J’avais pourtant l’intention de démarrer l’étape le plus tôt possible ! C’est sans compter sur une énième crevaison de la roue avant de Tornado, à cause du fameux pneu usé. Je passe également une bonne demi-heure à nettoyer la tente, prise pour cible par quelques oiseaux. Forcément avec tous ces petits pépins, l’heure tourne ! Comme il est déjà midi, je préfère pique-niquer dans le parc Juan Carlos à proximité du camping, avant de m’élancer. Je prends ensuite la direction du Nord-est, vers l’aéroport de Madrid. Après la bourgade de Barajas, la route s’enfonce dans un tunnel sous les pistes d’atterrissage. A mon grand dam, elle devient interdite aux cyclistes. J’essaye alors de trouver tant bien que mal un autre itinéraire. Cependant rien n’est prévu pour les vélos ! Il me faut emprunter des chemins barrés, et même des portions d’autoroutes pour retrouver le trajet prévu. Autant dire que je ne suis pas très rassuré durant ces premiers kilomètres ! Gentiment, un automobiliste s’arrête pour m’indiquer le bon chemin. Je finis par rejoindre une petite route de campagne, qui oscille dans des collines couvertes de prairies jaunies par le soleil. Toutefois cet après-midi, l’astre du jour se fait prier ! Il est masqué par une épaisse couche de nuages menaçants, progressant rapidement avec le vent du Sud. Les montagnes de la Sierra de Guadarrama s’étendent un peu plus à l’Ouest. Après une bonne côte, j’atteins un large plateau parsemé de champs labourés et de petits bosquets. Quelques kilomètres avant le village de Puebla de Belena, je plante la tente au bord d’un chemin envahi par de grandes herbes. Le bivouac est un peu à découvert, mais le coin semble assez tranquille.

Jeudi 27 octobre : Puebla de Belena - Paredes de Siguënza (79,8 km)

Quelle poisse, il n’arrête pas de pleuvoir ! Je dois prendre mon courage à deux mains pour démonter le bivouac. La route continue d’osciller dans les collines couvertes de prairies rocailleuses et de bois de conifères. Toutefois, le paysage est bien souvent masqué par la pluie. Elle s’abat sur moi par intermittence, me trempant de la tête aux pieds. C’est dans ces conditions difficiles que j’atteins Cogolludo. La mignonne placette est bordée par le palais de los Duques de Medinaceli, dont la façade est malheureusement bâchée pour cause de restauration. L’imposante église Santa Maria et les ruines d’un château fort surplombent les maisons du village aux tuiles romanes orangées, ainsi que l’église San Pedro un peu plus en contrebas. Je profite d’une légère accalmie pour pique-niquer sur un banc à proximité de l’édifice religieux. Lorsque je repars, le tonnerre gronde. Une grosse averse me remouille en quelques secondes ! La route longe ensuite le lac artificiel d’Alcorlo, puis plonge longuement dans la vallée de la petite rivière de Canamares. Quelques kilomètres plus loin, Atienza est dominé par le donjon d’une forteresse moyenâgeuse, perchée sur un impressionnant éperon rocheux. Frigorifié, je m’abrite au bar d’un restaurant, attendant une petite amélioration de la météo. Au village suivant de Cincovillas, je cherche vainement une boulangerie. C‘est alors qu’une vieille dame propose spontanément de me fournir du pain. Elle rajoute en plus des fruits et un chorizo dans le sachet. Felisa m’offre même le café avec quelques gâteaux dans sa demeure. Comme elle a du mal à comprendre, je passe par l’intermédiaire de son aide ménagère Fabiola pour expliquer mes péripéties à travers le monde. Cependant, mon médiocre espagnol ne me permet pas d’engager une longue conversation. A cause de son âge avancé, je n’ose demander l’hospitalité. Je quitte alors ces charmantes personnes à la recherche d’un coin pour bivouaquer. Quelques kilomètres plus loin, je plante la tente encore trempée, sur une épaisse couche de feuilles mortes au pied de quelques arbres.  

Vendredi 28 octobre : Paredes de Siguënza - Soria (79,5 km)

Lorsque je sors la tête de la tente, une couche nuageuse grise couvre encore le ciel. Mes doigts sont complètement engourdis par le glacial vent matinal. Par chance, il chasse rapidement les nuages, faisant apparaître les doux rayons du soleil. La route traverse de moyennes collines, avant de grimper sur un vaste plateau agricole sans aucun relief. Le changement de paysage est vraiment saisissant ! Après un court séjour en Castille-La Manche, je pénètre en Castille-et-Leon. Je grimpe ensuite le col d’Altos de Barahona à 1140 mètres d’altitude. Soit moins de 150 mètres de dénivelé, autant dire une bagatelle ! Puis, j’atteins la bourgade d’Almazan qui possède une jolie place. Elle est enserrée par la charmante église de San Miguel, le vieux palais défraîchi de los Mendoza, et une porte surmontée de la tour de l’Horloge. Le centre-ville est également entouré de remparts, qui offrent de belles vues sur les bois alentour. Après le pique-nique, j’emprunte une étroite route peu fréquentée, en direction de Cubo de la Solana. Elle traverse des forêts parées de magnifiques couleurs automnales. Après le village campagnard, elle longe la rivière Duero bordée de splendides arbres au feuillage jaune. De grands rapaces, que je n’arrive pas à identifier, virevoltent dans le ciel. Puis, il me faut gravir une longue côte pour rejoindre Soria. Au sommet, je préfère cependant bifurquer sur un chemin terreux, afin de trouver plus facilement un endroit pour bivouaquer. Je m’installe sous quelques arbustes, malgré les aboiements de quelques canidés qui m’ont repéré. En fin de soirée, un type en quad n’arrête pas de passer, devancé par ses chiens de traîneaux.

Samedi 29 octobre : Soria - Aldealices (44,3 km)

Il fait de nouveau frisquet ce matin. J’ai bien du mal à déguerpir ! De plus, le ciel s’est couvert de nuages durant la nuit. Pas moyen de se réchauffer ! Du coup, je rejoins le centre de Soria, complètement frigorifié. Je débute alors la visite par la Plaza Mayor. Elle est entourée du joli palais de l’Audience surmonté d’un clocheton, de l’hôtel de ville (ayuntamiento) et de l’église Santa Maria la Mayor. Une charmante fontaine aux lions sculptés trône au centre de l‘esplanade. L’imposant palais de los Condes de Gomara, avec sa robuste tour, se situe à quelques pas. La rue piétonnière Collado est également bordée de hautes maisons, aux façades garnies de balcons en encorbellement. Je visite ensuite la cathédrale de San Pedro datant du 16^ème S, qui renferme deux splendides retables. En plus du prix d’entrée, il faut encore payer pour les illuminer ! On fait de l’argent comme on peut ! Les plafonds voûtés sont également assez impressionnants. Toutefois, le clou du site reste le cloître roman attenant. Les colonnes des arcades sont surmontées de magnifiques chapiteaux sculptés. Puis, je mange un morceau juste à côté de l’édifice religieux. Comme la petite ville me plaît bien, et que le soleil fait enfin son apparition, je décide d’approfondir la visite. A environ deux kilomètres, un ermitage édifié dans les falaises surplombe la paisible rivière Duero. Malheureusement, les portes se ferment à mon arrivée. Aussi, un groupe d’Espagnols me félicite en apprenant mon périple. J’ai même droit à quelques applaudissements ! Les monuments historiques ne rouvrant qu’à 16 h, je retourne au centre-ville pour tirer quelques clichés sous le soleil. Je découvre aussi la banale église del Espino, ainsi que les églises romanes San Juan de Rabanera du 13^ème et Santo Domingo. Seule cette dernière a ses portes ouvertes. Elle possède d’ailleurs un merveilleux tympan de la fin du 12^ème S. L’intérieur est cependant assez ordinaire ! Je redescends ensuite vers les ruines de l’ancien monastère San Juan de Duero. Les magnifiques arches du cloître mélangent les styles roman et arabe. Certaines sont comme entrelacées. L’édifice religieux attenant est assez austère. Toutefois, il renferme également de jolis chapiteaux sculptés. Je discute un moment avec un couple de Français quinquagénaire ébahi par mon aventure, avant de quitter les lieux en direction d’Almajano sur des petites routes de campagne. Les maisons des villages traversés sont majoritairement construites avec de gros blocs de pierre. Beaucoup sont malheureusement abandonnées. Certaines penchent dangereusement, tout comme cette mignonne chapelle romane à la sortie d’Almajeno. Finalement avant que la nuit tombe, je plante la tente en bordure d’un ruisseau à Aldealices. Durant la soirée, les tracteurs s’activent pour préparer les champs aux prochaines cultures.

Dimanche 30 octobre : Aldealices - Autol (78,2 km)

Il n’y a pas un seul nuage dans le ciel. La journée s’annonce bien ! Immédiatement, la route s’élève dans les montagnes couvertes de hautes herbes dorées. En effet, il me faut gravir le col du Puerto de Oncala, culminant à 1454 mètres. Cependant le dénivelé étant assez faible (un peu plus de 300 mètres !), j’atteins aisément le sommet. De nombreuses éoliennes sont plantées sur les crêtes de la Sierra de Montes Claros. Il faut bien reconnaître que ce n’est pas très esthétique visuellement ! La longue descente est vertigineuse. Je rejoins rapidement Villar del Rio, niché au bord de la rivière Cidacos. Je pique-nique juste à côté d’un ancien lavoir, tout en faisant sécher la tente au soleil. La route longe ensuite le joli cours d’eau. A quelques coups de pédale, Yanguas est un mignon petit village aux maisons construites en pierres. Je déambule dans les étroites et pentues ruelles pavées, pour découvrir notamment le château fort en cours de restauration. Les travaux de consolidation enlaidissent toutefois l’ouvrage ! La rivière s‘enfonce ensuite dans d‘étroites gorges, bordées d‘arbres aux couleurs chatoyantes de l’automne. A chaque virage, c’est l’émerveillement ! Je bombarde d’ailleurs le coin de clichés ! Malheureusement avant Enciso, la construction d’une nouvelle route défigure totalement le paysage. La vallée s’élargit ensuite, laissant apparaître brusquement des parois rocheuses de couleur orangée. Elles sont criblées de cavités, servant de dépôt pour les habitants. Sur tout le trajet, plusieurs châteaux en ruines dominent les villages traversés. Au bord de la rivière, la petite ville d’Arnedo aux nombreux immeubles n’a pas réellement de charme. Seule la forteresse perchée sur un haut rocher mérite un coup d’œil lointain. Puis, je discute longuement avec deux petits vieux à la terrasse d’un troquet. Comme l’heure tourne rapidement, il est déjà grand temps de chercher un coin tranquille pour camper. Juste avant Autol, j’emprunte une voie verte aménagée sur une ancienne ligne de chemin de fer. Je plante d’ailleurs la tente sur de hautes herbes couchées, en contrebas de l’ancienne petite gare désaffectée. C’est ce genre de journée fabuleuse qui me fait aimer voyager à vélo !

Lundi 31 octobre : Autol - Pueyo (69,4 km)

Ce matin, la tente est en partie recouverte de givre. La température nocturne a dû approcher le zéro degré. Toutefois, l’atmosphère se réchauffe rapidement avec le lever du soleil. La voie verte se poursuit le long d’une nationale, jusqu’à la petite ville de Calahora perchée sur une basse colline. Cependant, je ne m’y attarde pas ! Je pénètre quand même dans la cathédrale Santa Maria, plus jolie intérieurement qu’à l’extérieur. En effet, les chapelles des nefs latérales et du déambulatoire possèdent pour certaines de splendides retables décorés. Des stalles en bois sculptées sont disposées également devant le chœur de l’édifice. En cherchant mon chemin, je tombe sur le monastère San José qui s‘avère assez banal. La route grimpe ensuite un petit coteau rempli de vignes rangées. Elle redescend sur Peralta, traversant des champs fraîchement labourés. Je quitte ainsi la minuscule communauté autonome de La Rioja, pour entrer en Navarre. Je traverse alors le gros village sans m’y arrêter, pour rejoindre rapidement Olite à une vingtaine de kilomètres. Les crêtes des collines environnantes sont couvertes de centaines d‘éoliennes. Don Quichotte aurait eu énormément de boulot à combattre ces moulins à vent modernes ! La longue place centrale de la petite bourgade est dominée par un impressionnant château royal de style gothique. Elle est également bordée par la haute tour du Chapitel, qui a accueilli au 14^ème S la première horloge à sonnerie de la péninsule ibérique. L’église Santa Maria est enserrée entre le nouveau et le vieux château. Ce dernier est désormais transformé en hôtel de luxe. Sa façade présente un magnifique portail du 13^ème finement sculpté. Je mange un morceau à proximité sur la petite place des Teobaldos, avant de partir à la découverte des édifices religieux dispersés autour du centre historique. L’église San Pedro possède une tour élancée et un joli portail. Les monastères de San Francisco et des Clarisses s’avèrent plus décevants. De plus, tous ces bâtiments n’ouvrent qu’aux heures des offices. Il me reste une quarantaine de kilomètres pour atteindre Pampelune. Je décide néanmoins de visiter le château royal, sachant que je n’atteindrai pas la ville avant la tombée de la nuit. Au 15^ème S, Charles III le Noble réhabilita l’ancien château en lui adjoignant un nouveau palais. Malheureusement, l’édifice a été grandement détérioré durant la guerre d’indépendance de 1813. Au début du 20^ème S, une équipe entreprend de le restaurer avec cependant quelques modifications. Le premier étage abrite les chambres de la reine et du roi, bordées d’un magnifique jardin cloîtré et d’une splendide galerie aux arches gothiques. De nombreuses tours surplombent le centre du château, offrant de beaux points de vue sur le village et les alentours. Les remparts sont également pourvus de belles tourelles circulaires. L’ensemble est de toute beauté, et je ne regrette nullement la visite ! Malgré l’heure tardive, je prends quand même la route pour me rapprocher de Pampelune. Après seulement une petite dizaine de kilomètres, je plante la tente derrière quelques arbustes en bordure de la rivière Cidacos, juste avant le petit village de Pueyo. Le coin est loin d’être idéal avec le trafic de la national et la voie ferrée !

Mardi 1^er novembre : Pueyo - Eusa (Pampelune) (55,8 km)

La météo est complètement détraquée ! Il n’arrête pas de pleuvoir ! Je démarre donc la journée sous le crachin. Du coup, je ne vois absolument rien du paysage alentour ! Les collines sont complètement noyées dans les nuages. Je pédale alors machinalement le nez dans le guidon. Toutefois après plusieurs kilomètres, la pluie cesse enfin. Le soleil fait même quelques timides apparitions. Au niveau de Noain, la nationale rejoint l’autoroute. L’accès est forcément interdit aux vélos, et il n’y a aucune échappatoire ! Il me faut rebrousser chemin jusqu‘au village pour trouver un autre itinéraire. Au loin, un aqueduc de 94 arches, datant de la fin du 18^ème, traverse interminablement la campagne environnante. Finalement en fin de matinée, j’atteins le centre de Pampelune sur une petite nationale. Je pique-nique à proximité de l’arène Plaza de Toros, la deuxième plus vaste d‘Espagne. Lors de la célèbre feria de San Fermin, les taureaux sont lâchés dans les rues envahies par la foule. Les habitants sont revêtus d’une tenue blanche, d’un foulard et d’une ceinture rouge. Les bovins sont ensuite « combattus » l’après-midi durant la corrida. Je démarre la visite depuis la large place del Castillo entourée de jolis bâtiments. Tout autour, les rues sont bordées de quelques palais et de nombreuses églises plus ou moins intéressantes. Cependant, la majorité des édifices religieux sont fermés en ce jour de Toussaint. L’hôtel de ville est particulièrement joli avec sa façade mélangeant les styles néoclassique et baroque. La cathédrale Santa Maria est également impressionnante. Néanmoins, les portes sont également closes. Dommage, je ne verrai pas la haute nef, ni le cloître gothique attenant ! Près du palais de l’Archevêché, le fronton Labrit est un bâtiment couvert pour la pratique de la populaire pelote basque. Aussi, les fortifications et les remparts au Nord de la ville ont été aménagés en un agréable chemin de promenade. A la fin du 16^ème S, ils servaient à défendre le royaume d’Espagne face aux Français. Je jette ensuite un coup d’œil à la citadelle datant du 17^ème. Ressemblant curieusement au style Vauban, la forteresse n’a cependant pas été construite par le célèbre architecte militaire, mais par un ingénieur italien se nommant Pelearo. En fait, tout s’explique car ce dernier s’est inspiré de celle d’Anvers ! Après ce long circuit, je goûte au patxaran, une liqueur de Navarre à base de prunelles sauvages macérées dans l’anis. Je quitte ensuite la ville en direction d’Eusa, pour rejoindre le camping Ezcaba en bordure de la rivière Ultzama. Le tarif est vraiment excessif, au vu du peu de prestations offertes. En effet, tout est fermé à cette période de l’année, et le proprio fait payer de surcroît la connexion internet !

Mercredi 2 novembre : Eusa - Telleria (73,5 km)

Le parcours prévu traverse aujourd’hui la chaîne pyrénéenne en direction du Sud-ouest de la France. Toutefois, rien de bien méchant ! En effet, seuls deux petits cols se dressent sur ma route. Un vent violent s’est levé durant la nuit. Par chance, il souffle approximativement dans ma direction. Au départ, un chemin longe agréablement la rivière Ultzama jusque Sorauren. A peine démarré, quelques gouttes se mettent à tomber. Je rejoins ensuite la grosse nationale et son trafic routier. Néanmoins, j’essaye le plus souvent de la quitter en empruntant les portions de l’ancienne route qui traversent les villages. C’est beaucoup plus intéressant, et surtout plus tranquille ! Comme les tunnels sont interdits aux cyclistes, j’attaque la première difficulté de la journée : l’ascension du Puerto de Belate. Forcément, la circulation est quasi-nulle, et ce n’est pas pour me déplaire ! La grimpette de 5 km me mène au sommet du col culminant à 847 mètres. Le paysage alentour est désormais beaucoup plus verdoyant, formé de pâturages et de forêts. Il est malheureusement en majeure partie voilé par un rideau de pluie. Puis, la route descend en tournicotant dans la montagne, pour rattraper la nationale à l’autre bout du tunnel. A cause du mauvais temps, je préfère stopper un moment dans un bar-restaurant pour me réchauffer. La patronne Xefe (un prénom d’origine basque !) est vraiment sympathique. Comme elle semble intéressée par mon aventure cycliste, nous discutons longuement du sujet. La descente continue jusque Oronoz-Mugairi, toujours aussi enivrante (à moins que ce ne soit le verre de liqueur locale !). Ma pointe de vitesse atteint même les 70 km/h ! Je bifurque ensuite dans la belle vallée de Batzan. Je casse la graine tardivement, près d’un ancien lavoir du village d’Arraioz. La route se poursuit le long du cours d’eau, puis grimpe à nouveau dans la montagne jusqu’au Puerto de Otxondo à 602 mètres. C‘est le dernier col avant la France ! En cette fin de journée, le ciel gris rend le paysage bien triste. J’entame la descente, alors que la nuit commence à tomber. Du coup, j’installe le bivouac dans une prairie avant Telleria, juste à côté de quelques ballots de foin. Dans la soirée, le vent se déchaîne. La tente est secouée dans tous les sens. Une vraie tempête ! Je ressors pour l’amarrer plus solidement avec d’autres tendeurs. J’espère qu’elle ne va pas se briser durant la nuit sous les coups de butoir des puissantes bourrasques ! Je ne suis franchement pas rassuré !